Регламент ТО и запчасти

Многим известно, что официальный регламент технического обслуживания (ТО) немного отрешён от реальности. Ещё одним негативным фактом официального обслуживается является, что запчасти приобретённые у дилера, мало того дороже, так ещё могут оказаться сомнительного качества. Кроме неизвестного масла из лейки и намеренной установки запчастей Product Line 2, у дилера может вполне оказаться и поддельная запчасть…
Во избежание возникающих минусов официального регламента ТО, для некоторых расходников необходимо использовать свой интервал замены. Даже при проведении ТО у дилера, заказывать запчасти лучше по адекватной цене, нужными по качеству и у проверенных поставщиков.

Официальное ТО

Есть разные мнения о необходимости прохождения официального ТО. Большинство людей делают первые несколько, а потом продают машину или начинают обслуживать самостоятельно. Лично мне кажется, что официальное ТО для поддержания здоровья автомобиля проходить всяко бессмысленно, при грамотном самостоятельном обслуживании. Для сохранения гарантии на агрегаты и детали салона тоже не требуется прохождения ТО непосредственно у дилера. К сожалению, сложная в планах гарантии строчка сервисной книжки имеется — гарантия на лакокрасочное покрытие (ЛКП).

Да-да, фактически KIA принуждает проходить ТО именно у официального дилера на протяжении всех 5 лет или 150000 км гарантии, иначе о гарантийных перекрасах можно забыть. Хотя напрямую в тексте об этом не сказано и вы можете пробовать ездить положенный интервал к дилеру, с просьбой просто осмотреть кузов и поставить отметку в книжку, но сами понимаете сомнительность данной затеи. Переплаты за ТО всё равно станут соизмеримы с перекрасами, но лучше в последующем иметь заполненную сервисную книжку, а также добиться других возможных гарантийных замен будет проще.

Моторное масло

Заявленный необходимый срок замены — 15000 км. В руководстве есть отсылка на тяжёлые условия эксплуатации, которые подразумевают замену раз в 7500 км.
Во-первых, регламент замены по одометру лишь косвенный, во-вторых, даже интервал замены в 7500 км часто оказывается слишком большим. Мной выбран интервал замены равный 200 моточасам (мч). В разное время года, из-за разных режимов эксплуатации, к замене масла машина успевает проехать от 5000 км до 7500 км. Для подгадывания срока замены масла под ТО здесь поможет возможность перепробега перед явкой к дилеру.

Важно!

Комплектность и артикулы запчастей актуальны для JD и JD FL. На ED и ED FL могут быть различия!

Подбор запчастей осуществлял по каталогу elcats. Ответственности за несовместимость запчасти с вашей конкретной машиной не несу. Необходима проверка по VIN! В особенности это относится к автомобилям с двигателями GDI и T-GDI (GT).

Здесь и далее, в конце каждого артикула указано требуемое количество каждой запчасти к заказу на проведение минимум одного обслуживания, если отдельно не упомянута вариативность этой запчасти.

Рассматривать выбор моторного масла не буду. Для замены нужны ещё некоторые расходные материалы.
Зима, весна, осень (не подходит для T-GDI):
— Масло моторное, 3-4 л;
— Фильтр масляный Hyundai/KIA 2630035531, 1 шт.;
— Прокладка (шайба) пробки поддона Hyundai/KIA 2151323001, 1 шт.

Воздушный фильтр

Официальный интервал замены составляет ужасающую цифру в 45000 км. Для такого элемента интервал опять же не может быть жёстко задан в километраже. Срок его замены сильно зависит от региона (или даже района) эксплуатации. Если вы живёте в пыльном регионе или в вашем районе идёт стройка, то фильтр нужно менять достаточно часто. Для себя (московский регион), учитывая свой годовой пробег (около 20000 км) и наблюдая за состоянием фильтра (ранее менял каждую замену масла), я определился с интервалом замены по сезонам.
1. Поздней весной (конец мая);
2. Осенью (сентябрь-октябрь).
Причины опишу начиная с покупки автомобиля, а именно зимой. Зима вполне лояльная пора для воздушного фильтра, грязь в России к этому моменту замёрзла и пыль витает в воздухе в малом количестве. Весной грязь уже начинает отмерзать и пыли в воздухе становится больше, хотя большая её часть ещё влажная и прибита к земле, но кроме пыли в дело вступает такой фактор как пыльца и всякие сопуствующие элементы цветения растений. К концу мая наступает любимый многими сезон "грязь засохла", при этом всё ещё остаются цветущие растения и к этому моменту, застав зиму и раннюю весну, фильтр и так уже несколько засорён. К концу мая он становится уже сильно грязным и прекрасно выполняя функцию защиты двигателя от пыли он уже перестаёт в достаточном количестве сохранять проходимость воздушного потока — пора менять. На новый фильтр моментально набрасываются самые жёсткие для него сезонные условия — много пыли, цветение растений. Кроме этого, меняется режим эксплуатации — становится больше трассы и проездов по грунтовке. С приходом осени, одновременно с наступлением более мягких условий для воздушного фильтра — замена. Осенью же, в сезон грязи, пыли меньше, растения отцветают и условия для него лишь немного хуже зимы и поэтому до мая его можно не трогать.

Рекомендую использовать именно оригинальный воздушный фильтр. По опыту, только он совмещает в себе все необходимые качества: идеально подходит под форму посадочного места в коробе, имеет хорошую фильтрующий материал и прокладку из качественной резины.

MPI и GDI:
— Фильтр воздушный двигателя Hyundai/KIA 281133X000, 1 шт.

T-GDI (GT):
— Фильтр воздушный двигателя Hyundai/KIA 28113A5800, 1 шт.

Салонный фильтр

Кроме здорового дыхания двигателя, следует следить и за свежим воздухом в салоне. Регламент замены салонного фильтра раз в 15000 км совершенно не отражает реальность. Если не лень, то салонный фильтр нужно вытряхивать не менее чем 1 раз в месяц (кроме зимы), а менять 1 раз в 2-3 месяца. Можете убедиться в этом лично, благо в корейцах его расположение более чем доступно. Мне удобно его менять каждую замену масла, хотя к концу интервала становятся заметны признаки засорения фильтра.

Одна из немногих запчастей, которую не стоит покупать оригинальной. Лучшими в своём деле оказались салонные фильтры MANN, как среди обычных, так и угольных.
— Фильтр воздушный салона (обычный) MANN CU24013, 1 шт.
или
— Фильтр воздушный салона (угольный) MANN CUK24013, 1 шт.

Свечи зажигания

Официальный регламент предполагает замену лишь на 60000 км. Официальный регламент Cee'd ED FL и новых Hyundai, с такими же двигателями и полностью аналогичной системой зажигания, говорит о цифре в 30000 км. Как можно верить таким не состыковкам? Ничего такого не поменялось, что могло увеличить срок службы свечей аж в два раза! Реальная же ситуация такова, что в моих условиях эксплуатации за 15000 км уже так выгорает центральный электрод и меняется его изначальная форма, что становится видимым глазу увеличенный зазор и это приводит к ощутимым изменениям в работе двигателя (вибрация на холостых оборотах, повышенный шум на высоких оборотах).

Ну и привязка срока службы свечей к пробегу, впрочем, тоже ни к чему. Взаимосвязь тут лучше строить с моточасами. Мои 15000 км соответствуют примерно 600 мч.

Свечи лучше всего выбрать оригинальные. На оригинальные NGK встречается меньше всего нареканий.
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1885510060 (NGK LZKR6B10E), 4 шт.
Для экспериментов, оригинальные свечи не NGK:
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1885810090 (YURA ELR9QC10), 4 шт.
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1885410080 (Champion RER8MC), 4 шт.

Что касается двигателя GDI, то на него штатно поставляются иридиевые свечи зажигания, т.е. их электроды выполнены из тугоплавкого материала и слабо подвержены эрозии. Практического опыта по их использованию у меня не было и предположить их срок замены не могу.

Артикул оригинальных свечей:
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1884610060 (NGK SILZKR6B10E), 4 шт.

Для T-GDI другие иридиевые свечи. В зависимости от поколения и дат выпуска могут быть разные свечи с завода.

GT JD:
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1884610060 (NGK SILZKR6B10E), 4 шт.
GT JD (ограниченное количество в период с 14.04.2014 по 26.06.2014):
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1884908071 (NGK SILZKR8E8G), 4 шт.
GT JD FL:
— Свеча зажигания Hyundai/KIA 1884908080 (NGK SILZKR6D8E), 4 шт.

Информация о модели свечей T-GDI подобрана следующим образом:
1. 1884610060 — всё понятно, свечи как на обычном GDI, информации много;
2. 1884908071 — какое-то странное видео на Youtube + сертификационная карта;
3. 1884908080 — метод исключения по сертификационной карте и п. 2.

Масло коробки переключения передач (КПП)

Если по интервалу смены масла в двигателе большинство сходятся на мнении о его частой замене, хотя бы каждые 7500 км, то с регламентом замены масла коробки переключения передач никто никак не определится. Устройство смазки и принципы старения масла в коробке и двигателе кардинально различаются. С официальным регламентом замены масла механической коробки переключения передачи (МКПП), как странно это не звучит — я согласен. В МКПП масло залито на весь срок службы (и даже больше). Всего-лишь достаточно убедиться в корректно выставленном уровне и забыть. Если был некорректный уровень некоторое время — заменить и забыть. Портиться маслу просто не от чего, оно постоянно находится в изолированной среде, продуктов износа в масле не копится. Масло можно просто доливать свежее (или менять) при любом вмешательстве в коробку (снятие/установка приводного вала, замена комплекта сцепления). Тоже самое относится и к роботизированной коробке переключения передач (РКПП), ведь по сути механической её работы — это таже самая МКПП. Для их обслуживания сначала применялось одно и тоже масло, но с какого-то момента для РКПП стало применяться масло другой вязкости с неизвестными другими отличиями от масла МКПП.

Для МКПП в линейке оригинальных представлено 2 разновидности — MTF и MTF Prime. Вероятно, копией оригинальных масел являются масла ZIC, G-FF и GFT. Может это даже одно и тоже масло ведь на оригинальных маслах указан производитель SK Lubricants, чьей торговой маркой и является ZIC. К тому же, ZIC GFT рекламируется как масло первой заливки. Спецификации масел ZIC говорят, что GFT имеет чуть лучшие характеристики, нежели GF-F. Т.к. менять масло нужно только при ремонтах, т.е. не часто, то я бы покупал чуть лучшее по спецификации, которое и залито с завода. Поскольку все факты указывают на то, что в канистрах Hyundai/KIA и канистрах ZIC разлито одно и тоже, то исходя из ценника выбор очевиден. Здесь указана фасовка масла, всего масла в системе ~1.8-1.9 (JD) или ~1.6-1.7 л (JD FL).
— Масло трансмисионное ZIC GFT 75W85 132624 1 л;
— Прокладка (шайба) сливной пробки масла МКПП Hyundai/KIA 1751116000, 1 шт.

Для РКПП есть оригинальное масло MTF & DCTF Synthetic. Видимый мной встречаемый производитель масла на канистре — GS Caltex. Тем не менее, найти точно такое же масло в канистре от производителя не удалось. Также указываю фасовку масла, всего масла в системе (6DCT) ~1.9-2.0 л.
— Масло трансмисионное Hyundai/KIA 04300KX1B0 MTF & DCTF Synthetic 70W 1 л;
— Прокладка (шайба) сливной пробки масла РКПП Hyundai/KIA 2151311000, 1 шт.

Сложнее становится, когда речь заходит об автоматических коробках передач (АКПП). В них масло фактически также не стареет — нагрузка на него, как таковая, отсуствует. При этом, масло АКПП всё же не просто смазывает и охлаждает детали, так ещё является рабочим телом коробки. И масло АКПП содержит в себе во взвешенном состоянии продукты износа фрикционов. Фактически, размеры этих частиц столь малы, что они просто учавствуют как краситель, а наиболее крупные частицы задерживаются в имеющихся фильтре АКПП и магнитах. Т.е. технического обоснования необходимости замены масла нет, но… думаю лучше менять. Должно в положительную сторону сказаться на эластичности работы АКПП. Официальный регламент определяет интервал в 90000 км. Когда я производил полную замену масла АКПП на 60000 км — оно было чернющим (несмотря на то, что уже была одна частичная замена), т.е. содержало в себе много металлического красителя. Дилеры, в большинстве своём, на 90000 км делают только частичную замену, т.е. обновляют около половины объёма всего масла. Исходя из некритичности требования как таковой замены и опыта замены со своими режимами поездок, то просто для поддержания красного цвета (вероятно, эксплуатационных характеристик) для меня подошёл бы интервал частичной замены на 60000 км, а затем у дилера на 90000 км и т.д. по пробегу.

Выбор самого масла аналогичен выбору масла МКПП. Объём масла в системе 7.3 л. Для частичной замены требуется ~5 л, может хватить и 4 л, но лучше перестраховаться.
— Масло трансмиссионное ZIC ATF SP IV 162646 4 л;
— Масло трансмиссионное ZIC ATF SP IV 132646 1 л;
— Прокладка (шайба) сливной пробки масла АКПП Hyundai/KIA 4532339000 или она же дешевле 4532339000FFF, 1 шт.;
— Прокладка пробки контроля уровня масла АКПП Hyundai/KIA 4528426100, 1 шт.

Топливный фильтр

По регламенту он меняется только при наличии жалоб на потерю тяги или затруднённый запуск двигателя. По моему опыту, замену лучше произвести на ~60000 км (1200 мч). Это позволит избежать жалоб связанных с топливным фильтром.

Как и со всеми запчастями связанными с двигателем, лучше оригинала ничего нет. Сам топливный фильтр отличается своей конструкцией для JD и JD FL. Менять достаточно только фильтр тонкой очистки, фильтра грубой очистки топливного модуля успешно промываются.
JD:
— Фильтр топливный Hyundai/KIA 319102H000, 1 шт.

GT JD:
— Фильтр топливный Hyundai/KIA 31915A6000, 1 шт.

JD FL:
— Фильтр топливный Hyundai/KIA 31112A2200, 1 шт.

JD FL (GDI) и GT JD FL:
— Фильтр топливный Hyundai/KIA 31112C3500, 1 шт.

Тормозная жидкость

Официальный регламент замены тормозной жидкости приближен к реальности. Каждые 15000 км (или каждый год) производится проверка признака старения тормозной жидкости, а именно содержания воды, при превышении уровня содержания воды — тормозная жидкость меняется. С лета 2019 года тормозная жидкость по регламенту меняется каждое второе ТО, т.е. каждые 15000 км или каждые 2 года. Конечно, интервал замены при штатной эксплуатации всё же лучше поддерживать требуемым большинством производителей тормозной жидкости — 2 года, мне кажется, можно и без привязки к пробегу. В среднем, именно за 2 года тормозная жидкость накапливает некоторое количество влаги, которое ещё только-только начало негативно влиять на внутренние элементы тормозной системы.

Будь у меня механика, то в качестве замены я бы выбрал себе тормозную жидкость стандарта DOT-4 Class 6, который предполагает высокую текучесть жидкости в отрицательную температуру. Связано это с обеспечением мягкости педали сцепления в морозы, которая оставалась бы на уровне с мягкостью педали в другие сезоны. С автоматом такого требования нет и поэтому себе я выбрал жидкость по старой ревизии стандарта DOT-4. По информации производителя Kukdong именно их жидкость произведённая по старому стандарту поставляется концерну Hyundai/KIA, а значит производителем автомобиля считается достаточной. В производстве тормозной жидкости я всецело доверился зарубежным брендам основной специализацией которых является именно тормозная система. Из выбора доступной на рынке химии — это ATE и TRW. Учитывая, что рекомендуемый интервал замены жидкости произведённой по старому DOT-4 у ATE составляет 1 год, а у TRW составляет 2 года, то целесообразнее выбрать именно TRW. Для Class 6 интервал замены обоих производителей одинаков, исходя из доступности в продаже и цене я бы выбрал ATE. По количеству жидкости, покупаю её с небольшим запасом (требуется около 1 л, беру чуть больше, из имеющейся меньшей тары у производителя).

DOT-4:
— Жидкость тормозная TRW PFB401 1 л, 1 шт.;
— Жидкость тормозная TRW PFB450 0.5 л;
— Жидкость тормозная TRW PFB425 0.25 л.

DOT-4 Class 6:
— Жидкость тормозная ATE 03.9901-6402.2 1 л, 1 шт.;
— Жидкость тормозная ATE 03.9901-6408.2 0.25 л.

Обслуживание механической части тормозов

С тормозными колодками и дисками я пока не определился, но подумываю об оригинальных запчастях. JD и JD FL имеют разные номера колодок, дисков и суппортов. Артикулы оригинальных запчастей и опыт использования аналогов на профильном форуме:
— Колодки тормозные;
— Диски тормозные.

Кроме замены колодок и дисков стоит отдельно выделить обслуживание тормозных суппортов. Официально в регламенте нет. Необходимым и достаточным, я считаю, обслуживание суппортов производить каждый раз при замене тормозных колодок. Более частая процедура, без каких либо симптомов — работа ради работы. Качественного ухода вам вполне хватит на комплект колодок. Под обслуживанием суппортов я понимаю чистку скобы суппорта, смазку мест соприкосновение скобы суппорта с колодками, смазку места соприкосновения суппорта с внешней тормозной колодкой, проверка и смазка направляющих суппорта, смазка цилиндра суппорта, при необходимости производится чистка окалины тормозного диска.

Из материалов, тут опять лучше довериться производителям тормозных систем. Для чистки всего ещё нужно приобрести очиститель, который быстро испаряется и безопасен для пыльников.
— Очиститель тормозов (аэрозоль) TRW PFC105 500 мл, 1 шт.;
— Смазка направляющих суппорта TRW PFG110 25 гр, 1шт.;
— Смазка поршня суппорта ATE Bremszylinder-Paste 03.9902-0511.2 180 гр, 1 шт.;
— Смазка противоскрипная VMPAuto MC1600 1503 50 г, 1 шт.

Антифриз

Свойства антифриза не зависят от фактического пробега автомобиля и его срок службы всецело определяется свойствами самой жидкости. Определить срок службы может, конечно же, сам производитель антифриза. Благодаря подробному исследованию проведённому ParboiL известно, какой антифриз залит с завода. Антифриз лобридный, с увеличенным сроком службы, по классификации VAG — G12++. Срок его службы определён на период целых 10 лет! Соответственно, его замену можно спокойно производить и по сетке ТО KIA — каждые 8 лет или 120000 км. Цифры выглядят и звучат довольно страшно, но, что есть, то есть.

Тем не менее, антифриз требуется — для доливки (он естественным путём испаряется) или в случае ремонта системы охлаждения двигателя (замена помпы, радиатора).
Для доливки:
— Антифриз CoolStream A-110 CS010501 1 кг, 1шт.

Для замены:
— Антифриз CoolStream A-110 CS010502 5 кг, 1шт.

Чистка испарителя и дезинфекция системы кондиционирования

Эта процедура даже никак не описана ни в руководстве по эксплутации, ни в сетке ТО. Дилеры, конечно, иногда предлагают её выполнить, но её ценник у них совершенно неадекватный, а качество вполне может оказаться хуже самостоятельной чистки (зависит от используемой химии). Процедура профилактической чистки испарителя до безобразия проста. В отверстие для датчика температуры воздуха (под бардачком) или в дренажную трубку кондиционера вставляется длинная трубка на обратный конец которой прилеплен баллончик с пеной. Этот баллон полностью спускается нажатием и удержанием кнопки на нём. Всё. По описанию, пена обладает чистящим, антибактериальным, противогрибковым и консервирующим эффектами. Повторять процедуру лучше всего 1 раз в середине весны для чистки (перед началом использования кондиционера) и 1 раз в середине осени для чистки и консервации (после сезона использования кондиционера). Кроме чистящей пены ещё можно использовать дымовую шашку, для дополнительной дезинфекции, но не чистки. Шашка реально работает, при грязном испарителе запах после использования кондиционера прекращается на 1-2 недели, т.е. убиваются существующие бактерии.

Пенный очиститель:
— Шланг-удлинитель STEP UP SP5154k, 1 шт. (покупается один раз);
— Пенный очиститель STEP UP SP5152 510 г, 1 шт.

Есть и более бюджетный пенный очиститель, со шлангом в комплекте, но слышал отзыв, что у него меньше пены, что в принципе логично, т.к. сам баллончик меньше:
— Очиститель кондиционера Runway RW6122 330 г, 1 шт.

В последний раз не использовал шашку ввиду неприемлемого для меня подорожания, её артикул:
— Дымовая шашка CARMATE D38RU, 1 шт.

Уход за элементами дверей и капота

Желательной является процедура смазки петлей и замков. Проводить считаю достаточным 1 раз в год.

Информации о смазках мало, у D-SHEL отсюда подчерпнул артикулы, думаю, их и буду использовать. Перед смазкой петель лучше, конечно же, удалить грязь и старую смазку, для удобства использования и сохранности ЛКП подойдёт аэрозольный очиститель кузова.
— Очиститель кузова (аэрозоль) Felix 411040010 400 мл, 1 шт.;
— Смазка проникающая (аэрозоль) WURTH HHS 2000 08931061 150 мл, 1 шт.;
— Смазка литиевая (аэрозоль) FENOM FN404 335 мл, 1 шт.

Реальную пользу для сохранности резиновых уплотнителей принесёт их периодическая обработка силиконовой смазкой. В начале лета уплотнители нужно покрывать силиконом для защиты от жары, а в начале зимы для защиты от влаги, которая замерзает и "приклеивает" уплотнители. Чаще производить эту процедуру показалось бессмысленным, например, при однократной предзимней обработке, за все последующие проведённые мойки у меня уплотнители ни разу сильно не слиплись, как это бывало, когда уплотнители не были покрыты смазкой, а значит, что её тонкий слой остаётся надолго и достаточно трудно смывается.

Более удобной для применения мне показалась смазка в баллончиках. Аккуратно распрыскивается по периметру всего уплотнителя и растирается губкой, также смоченной в этой смазке. Подойдёт смазка от любого производителя. Например:
— Смазка силиконовая (аэрозоль) WURTH 0893221 500 мл, 1 шт.

Мойка радиаторов, чистка полостей за подкрылками

Мойка радиаторов просто необходима, особенно для наиболее подверженного засорению радиатора кондиционера. Грязный радиатор кондиционера негативно сказывается на работе компрессора кондиционера, а значит и всей системы. Многие говорят, что для качественной мойки нужно обязательно снимать радиаторы, а для этого требуется сливать антифриз, заново заправлять кондиционер… Всё это вам никогда не пригодится в случае регулярной простой мойки радиаторов. Снимается верхняя накладка бампера, снимается вентилятор двигателя и вперёд. С двух сторон потоком воды оба радиатора промываются на ура, в том числе и пространство между ними. Для смывки прикипевших загрязнений понадобится просто баллончик с очистителем двигателя или со специальным очистителем радиаторов. По опыту, для моего режима эксплуатации машины, интервал вполне подойдёт 1 раз в 2 года. О том, как снять верхнюю накладку бампера Cee'd JD подробно описано у amihailoff в его записи про замену звуковых сигналов и у Rus4400 в его записи по аналогичной теме тут. О процедуре снятия вентилятора двигателя можно прочитать тут.

Из специальных очистителей радиаторов мной был найден только один:
— Liquy Moly Kuhler Aussenreiniger 3959, 1 шт.

Пока шланг с водой рядом, лучше его сразу не убирать. Крайне полезно будет совместить мойку радиаторов с чисткой полости за подкрылками. Просто откручивается задняя часть подкрылка с брызговиком и отгибается. Перед вами откроются залежи земли препятствующие отводу воды из этой полости.

Дополнительных материалов не требуется.

Пистоны
При снятии пластиковых деталей часто приходится сталкиваться с крепёжным элементом именуемым пистоном. Из-за материала их изготовления (пластик), который соприкасается с металлическими деталями, извлечь пистон без повреждений не всегда удаётся, а порой это даже невозможно. И даже если он выглядит целым, но уже неплотно сидит в посадочном месте, то его лучше заменить — это убережёт от лишней вибрации или даже выпадания кузовной запчасти на ходу. Наиболее часто встречаемые пистоны при ТО на приведены ниже.

Для поиска артикулов пистонов пользовался очень полезной записью Крепежи. Пистоны и фиксаторы под авторством Luskel.

Found on photo: 861552H100, 865952T500, MB45556143, BO9251833, 8684822000

1. Фиксатор диаметром 7 мм, длиной 11 мм. Есть на накладке жабо ветрового стекла, крепит воздухозаборник короба воздушного фильтра. Наиболее простой для снятия, но иногда и он ломается.
— Фиксатор Hyundai/KIA 861552H100

2. Фиксатор диаметром 8 мм, длиной 14 мм. Держит пыльник двигателя, подкрылки, верхнюю накладку бампера. Используется с завода на JD FL. Взаимозаменяем с фиксатором из п.3. Снимается легко, отщёлкиванием его центральной части за шляпку, но уже после первого снятия неплотно садится и болтается…
— Фиксатор Hyundai/KIA 865952T500

3. Фиксатор диаметром 8 мм, длиной 12 мм. Держит пыльники двигателя, подкрылки, верхнюю накладку бампера. Используется с завода на JD. Взаимозаменяем с фиксатором из п.2. Наиболее сложный для снятия без повреждений, металл винта очень мягкий, по резьбе почти никогда не выкручивается.
— Фиксатор Hyundai/KIA 8659028000

4. Пистон крепления брызговика. В него вкручивается металлический саморез и каждое вкручивание сказывается на плотности крепления.
— Пистон Hyundai/KIA 8684822000

Освещение
Лампочки периодически перегорают и их приходится менять. Для удобства подбора типа перегоревшей лампы решил составить табличку.

Почти наигравшись со всяким белым светом и лампами повышенной мощности, себе буду ставить обычные, но брендовые (PHILIPS, OSRAM, GE), купленные в ближайшем магазине. Для полноты картины укажу некоторые артикулы которые сам собираюсь использовать (использовал бы) при необходимости.

Важно!
В контексте ламп, указываю не необходимое количество для замены, а количество ламп в упаковке.

H7, с завода, скорее всего, PHILIPS Long Life:
— PHILIPS H7 12V 55W Long Life Eco Vision 12972LLECOS2 (2 шт.).

W5W, есть тоже Long Life:
— PHILIPS W5W 12V Long Life Eco Vision 12961LLECOB2 (2 шт.).

PY21W, есть обычные жёлтые, а есть и без желтизны:
— PHILIPS PY21W 12V Vision 12496NAB2 (2 шт.);
— PHILIPS PY21W 12V Silver Vision 12496SVB2 (2 шт.).

WY5W, также есть обычные, а есть без желтизны, правда уже OSRAM:
— PHILIPS WY5W 12V Vision 12396NAB2 (2 шт.);
— OSRAM WY5W 12V Diadem Chrome 2827DC02B (2 шт.).

H8:
— PHILIPS H8 12V 35W Vision 12360B1 (1 шт.).

HB4:
— OSRAM HB4 12V 51W 900601B (1 шт.).

P21/5W — здесь "/5" означает, что они с двумя нитями накаливания и другим расположением контактов, будьте внимательнее. У PHILIPS тоже есть Long Life:
— PHILIPS P21/5W 12V Long Life Eco Vision 12499LLECOB2 (2 шт.).

P21W — одна нить накаливания. И эти хочу чтобы дольше горели — Long Life:
— PHILIPS P21/5W 12V Long Life Eco Vision 12498LLECOB2 (2 шт.).

W16W:
— PHILIPS W16W 12V Vision 12067B2 (2 шт.).

FESTOON C8W 31 мм, такую лампу брендовой оказалось найти сложно. Чтобы не терять в яркости, можно заказывать оригинальные, правда не думаю, что это вообще придётся делать:
— Hyundai/KIA 1864508019N (1 шт.).

FESTOON C5W, по сфере их применения, ещё меньше вероятности, что они пригодятся, зато есть аналог:
— PHILIPS C5W 12V 31 мм Vision 12844B2 (2 шт.).

Система очистки стёкол

Ещё один тип регулярно заменяемых запчастей.

— Резинка щётки переднего стеклоочистителя (большая) Hyundai/KIA 983511R000 — 1 шт.;
— Резинка щётки переднего стеклоочистителя (малая, требуется подрезание) Hyundai/KIA 983611R000 — 1 шт.;
— Резинка щётки заднего стеклоочистителя Mitsubishi MR598099 — 1 шт.

Если после замены резинки дела с очисткой стекла остаются плохи, то лучше сменить щётку в сборе.
— Щётка переднего стеклоочистителя (большая) Hyundai/KIA 98350A2000 — 1 шт.;
— Щётка переднего стеклоочистителя (малая) Hyundai/KIA 98360A2000 — 1 шт.;
— Щётка заднего стеклоочистителя Hyundai/KIA 98850A2000 — 1 шт.

Заключение
Выше привёл, пожалуй, всё, что в той или иной мере относится к плановому техническому обслуживанию. Часть процедур выполняется для профилактики, часть из-за быстрого регулярного износа деталей. Не стоит, конечно забывать о периодических проверках уровня и цвета жидкостей, герметичности всех видимых соединений, диагностике подвески, поддержании давления в шинах и вообще, "прислушиваться" к машине.

Изначально планировал написать скучную запись с парой картинок и большим количеством артикулов применяемых мной запчастей при регулярном обслуживании автомобиля и использовать её не более чем заметку. По итогу, получилась обширная статья с применяемым (желаемым к применению) мной регламентом ТО, даже превысившая количество рекомендуемых 25000 символов и почти заполнившая ограничение по 20 иллюстрациям. Для себя я её смогу как и планировал использовать как заметку.

Если чего-то забыл или вы увидите неточности в описании, ошибки (грамматические, пунктуационные, нарушение логической связи между словами, предложениями, абзацами), труднопонимаемые части текста, некорректность или неактуальность данных — прошу сообщать в личные сообщения.

В записи использованы собственные иллюстрации, выдержки из руководства по эксплутации и сервисной книжки, некоторые иллюстрации с официального сайта KIA, иллюстрации и некоторая информация с официальных сайтов ZIC, TRW, Kukdong, сайта магазина Креп Авто.
_______________________
Дополнительные описания:
1. Масло для бензиновых двигателей Hyundai/KIA
2. Интервал замены масла бензинового двигателя. Замена
3. Обзор салонных фильтров. Замена фильтра
4. Замена воздушного фильтра двигателя. Не допускайте ошибок!
5. Так ли страшно официальное ТО? ТО-1
6. Уход за элементами дверей и капота
7. Свечи зажигания. Ресурс и замена
8. Оригинальные резинки передних щёток стеклоочистителя
9. Профилактическая чистка испарителя кондиционера
10. Замена ламп ближнего света
11. Мойка радиаторов (на примере Cee'd ED)