Интервал замены масла бензинового двигателя. Замена

Вот и настало время менять масло в двигателе. Как же определить, что это время уже настало? Делать еженедельный анализ масла? Посмотреть руководство? Довериться ощущениям?

Ситуация с выбором интервала замены иная, нежели с выбором самого моторного масла. Если смотреть исследования, то вместо одних и тех же опытов с разными выводами, наблюдаются разные проверки с одним и теми же итогами. Если следовать официальным рекомендациям, то ситуация с двигателем через несколько лет может оказаться неутешительной.

Первое, что нужно понять — это то, от чего фактически деградирует моторное масло в бензиновом двигателе. Наиболее подробно и качественно об этом процессе написано в блоге bmwservice в статье Когда менять масло. Часть III. Точка.
Итогами проведённого в статье исследования было установлено, что основная причина деградации масла — продукты сгорания бензина.

Там же и выделен самый простой метод определения критичного загрязнения масла — капельная проба. Суть в том, что нагар от бензина должен находится в масле во взвешенном состоянии. Когда масло перестаёт в себе полноценно удерживать нагар масло его "выбрасывает" и он неровно растекается к краю. Также нагар ведёт себя и в двигателе. Физика растечения раствора масла с гарью напоминает физику растечения чайной капли.

Что же, раз это довольно просто, проведём необходимые проверки на собственном опыте.

На предпоследней капле процесс только начался, край уже "рваный", но несколько размытый. На последней капле растечение идёт с чёткими "рваными" краями, а значит масло пора менять.

Решили впервые сделать капельную пробу со своего двигателя? Используем обычную офисную бумагу, но лучше хорошую, т.е. достаточно плотную и белую, а не отдающую в желтизну. Окунаем вытертый щуп в картер, ставим перпендикулярно бумажке и ждём каплю. Нормальное время "сушки" (на самом деле растечения масла по бумаге) — неделя. После растечения не надо не куда вглядываться, рассматривать цвета — если видите "рваный" чёткий край, то масло уже постарело, можно менять. Даже если оно было недавно залито — в этом случае стоит задуматься о ранее применяемом интервале замены масла, ещё раз заменить масло и сократить интервал замены. Остальные признаки постепенной деградации возможно уловить при пристальном сравнении пробы одного типа масла с одного типа двигателя. С другим маслом результаты могут отличаться, но общим останется одно — рваная окраина при постаревшем масле. Свой окончательный вывод можно сделать только лишь после заливки свежего масла и дальше самостоятельно с равным интервалом делать пробы и затем их сравнивать. Все тонкости результатов будут действительны для одного типа масла.

Аналогичный интервал замены выходит и на анализах отработки (не делал, ниже приведены чужие анализы отработок с oil-club). Если вовремя заменить масло, то металлов в отработке практически нет. Если опаздываем, то по анализу будет видно, что масло уходит в аварию и идёт износ по металлам. Хотя, как повезёт, может и масляный фильтр вмешается.

Даже если вы верите в абсолютное сравнение кислотного и щелочного чисел, то и это исследование показывает такой же интервал.

Без всяких исследований — на втором состоянии масла стал несколько иным звук работы двигателя, потерялась эластичность — постепенно вырабатываются присадки масла.

Когда же наступает эта переходная точка? В статье bmwservice было получено некое усреднение — хорошим сроком замены масла высчитано ~5000-10000 км. С уточнением, что при городской эксплуатации со средней скоростью ~30 км/ч. Лично меня совершенно не устраивает выбор срока замены по одометру, да и столь неопределённому интервалу. Зимой много долгих прогревов и меньше трассы, летом же кардинально отличная ситуация — прогрев 1 минуту, а трассовый пробег преобладает. Весна, осень — промежуточные режимы. Если посмотреть на другие двигатели внутреннего сгорания (ДВС), но без одометра (например генераторы), то масло в них надо менять по моточасам. И хоть режим работы автомобильного ДВС несколько иной (переменная нагрузка, переменные обороты), но в среднем, за определённое количество моточасов, у каждого автомобилиста набирается примерно одинаковая работа масла на деградацию. И даже трассовые моточасы будут примерно равны пробочным моточасам, ведь давление в цилиндрах на такт выпуска тоже выше, а значит, не смотря на больший расход топлива в час (в 2-3 раза), количество продуктов горения смывающихся маслом в картер остаётся примерно на том же уровне (если не меньше). Исходя из этого, замена по объёму сожжённого топлива не очень подходит, как можно предположить по характеру деградации масла, но моточасы подходят очень хорошо. Например на Cee'd их можно просматривать при помощи бортового компьютера, по счётчику "Время в пути" ("Прошедшее время"). Только лишь необходимо уследить за разрядом сотен, ведь отображение на бортовом компьютере ограничено значением 99:59.

На JD и JD FL в настройках бортового компьютера нужно выставить значение Manual Reset для AVG Fuel Economy, иначе сброс счётчика будет происходить после заправки более 6 литров топлива. Т.к. на ED FL функцию автоматического сброса счётчика никак не отключить, хорошо бы отслеживать счётчик каждую заправку или знать примерную среднюю скорость и относительно неё уже рассчитывать моточасы.

Вычисляемая всеми величина срока замены масла по всем встречаемым исследованиям — ~200 мч.

И почти никогда такое время работы ДВС не совпадает с интервалом ТО — 15000 км. И даже редко совпадает с необходимостью замены масла на 7500 км, как это предписывает руководство по эксплуатации автомобиля при тяжёлых условиях, хотя интервал вполне допустим в качестве некого оптимального варианта состояния вашего мотора и состояния вашей зарплаты.

Интервал в ~200 мч подходит для любого типа масла и даже любого бензинового двигателя легкового автомобиля. Ведь фактически каждое из масел может удерживать в себе примерно одинаковое количество нагара, а объём картера у всех выполняется примерно одинаковым — ~1 л масла на 1 цилиндр. Чуть больше пропорция у турбированных двигателей, а значит и для них выбранный интервал подходит. Есть, конечно, исключения и если у вас одно из них — можно самому высчитать интервал замены пропорцианально или проверить капельными пробами масла.

Параллельно с накоплением нагара, масло также и деградирует от окисления. Окисления под действием двух катализаторов:
1. Окислитель в виде нагара от бензина;
2. Температура.
Окисление под действием одной лишь температуры происходит медленно в очень малом объёме — в области цилиндро-поршневой группы, там же и смывается маслом нагар. Поскольку основной причиной деградации всё же являются продукты сгорания, то фактор окисления под действием температуры практически не рассматривается. Только совокупность накопления нагара и нагрева этого химического состава. Тем не менее, масло рекомендую менять даже после кратковременных проблем с охлаждением двигателя, например, не работал терморезистор вентилятора (довольно распространённая проблема) и был допущен пусть и совсем небольшой перегрев двигателя.

Определившись с интервалом пора и приступить непосредственно к замене. Производить удобнее на яме или подъёмнике. Особо извратившись — можно подлезть наехав на какую-нибудь удобную кочку (так и делаю). Учитывая, что вы решились на самостоятельную замену, примем допущение что защиту картера и/или пыльник двигателя вы снимать умеете. Также, при замене масла обязательна замена масляного фильтра. Ко всем фильтрам относящихся к ДВС мой выбор однозначно за оригиналом. Всё что дешевле — хуже, всё что равное по цене — бессмысленно и сложнее определить подделку (меньше информации).

Перед заменой масла фиксирую параметры моточасов, средней скорости и расхода топлива. После чего сбрасываю.

Замена масла в двигателе Cee'd JD

Регламент замены: каждые ~200 мч
Время замены: 1-2 часа
Инструмент:
— Трещотка с торцевой головкой или накидной ключ, 17 мм
— Съёмник масляного фильтра (желательно), при необходимости ключ под съёмник
— Ёмкость для слива масла, например канистра с отрезаной боковиной (не менее 4 л)
— Чистая ветошь
Расходные материалы, запчасти:
— Масло моторное, 3-4 л
— Фильтр масляный Hyundai/KIA 2630035531
— Прокладка (шайба) пробки поддона картера Hyundai/KIA 2151323001

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры — обеспечит необходимую текучесть масла:

Found on photo: Summer tyre Giti Comfort F50

2. Открываем капот, отвинчиваем маслозаливную пробку, немного вытаскиваем щуп — это необходимо для обеспечения давления слива масла:

3. Опускаемся под машину, ищем поддон масляного картера ДВС, по правой стороне (по ходу движения автомобиля). Ослабляем затяжку пробки ключом на 17:

4. Подставляем ёмкость для слива масла и откручиваем до конца сливную пробку:

5. После слива масла, когда со сливного отверстия еле капает отработка, необходимо заменить масляный фильтр. Чтобы уменьшить количество масла попадающего на землю, предварительно наживляем сливную пробку картера. Ослабляем съёмником затяжку масляного фильтра, переставляем ёмкость для слива масла под фильтр и откручиваем его до конца рукой.

Самым удобным будет торцевой съёмник под конкретную конструкцию фильтра. Для масляных фильтров бензинового Cee'd и большинства других бензиновых моделей концерна Hyundai/KIA необходим съёмник с 15 гранями и диаметром 79 мм. У меня съёмник JTC 1403 с гайкой 21 мм и квадратом под вороток (трещотку) 1/2".

Если нет съёмника, а фильтр не откручивается рукой, то его можно проткнуть отвёрткой и использовать её как рычаг. При таком манёвре стоит опасаться повреждения резьбы посадочного места фильтра.

Во избежание загрязнения отработкой при откручивании фильтра, наденьте на руку целофанновый пакет — его не жалко будет сразу выкинуть.

6. Когда остаются считанные капли старого масла, нужно вытереть область посадки масляного фильтра чистой ветошью. Затем свежим моторным маслом промазываем уплотнительную резинку фильтра и новый фильтр заполняем также свежим моторным маслом. Новый фильтр наживляем, закручиваем до касания уплотнительной резинки посадочной плоскости и крутим ещё на 4/5 оборота (также написано и на самом фильтре), либо используем моменты затяжки фильтра: 11.8 ~ 15.7 Нм (1.2 ~ 1.6 кгсм, 8.7 ~ 11.6 фунтов на фут).

7. Далее необходимо избавиться от имеющегося несливаемого остатка в картере. Например, шприцом через сливное отверстие или откачкой насосом через отверстие щупа. Я использую метод вытеснения — заливаю ~0.5 л свежего моторного масла в маслозаливную горловину открутив ранее наживлённую маслосливную пробку. Выливается ещё приличное количество отработки:

8. Избавившись от несливаемого остатка меняем прокладку (шайбу) на сливной пробке и закручиваем её. У кого есть динамометрический ключ — 34.3 ~ 44.1 Нм (3.5 ~ 4.5 кгсм, 25.3 ~ 32.5 фунтов на фут). У кого нет — затягиваем по наитию, когда покажется что уплотнительная шайба чуть-чуть смялась. После затяжки переходим к заливке масла. Я сначала заливаю ~2.8 л, затем завожу двигатель на 1-2 минуты, потом глушу его и через 5 минут проверяю уровень. При необходимости — доливаю масло и уже сразу проверяю уровень. За 1-2 итерации доливки выставляю уровень по отметке щупа MAX. Обычно получается ~3 л свежего масла (без учёта того, которым производилось вытеснение отработки).

9. Ставим щуп на место, закручиваем пробку маслозаливной горловины до щелчка. После первой поездки проверяю уровень масла ещё раз, при необходимости доливаю или откачиваю излишки через отверстие щупа медицинским шприцом и подходящей трубкой. Ещё пару поездок подряд осматриваю подкапотное пространство на наличие видимых подтеканий масла.

Не переключайтесь! 📺
_______________________
Про оригинальные моторные масла: Масло для бензиновых двигателей Hyundai/KIA
_______________________
Читайте также:
1. Регламент ТО и запчасти
2. Замена воздушного фильтра двигателя. Не допускайте ошибок!