ТО 160-180 тыс км (часть 1) Замена ремня ГРМ

Второе самое большого ТО на 180 тыс км я решил сделать на 165, потому были случаи, когда у людей рвался ремень ГРМ на 165тыс км.

Описывать всё в подробностях не буду, расскажу только о проблемах, которые возникали и как я их решал.

Купленные запчасти тут.

Начался ремонт в гараже собственными силами в 9-00.
1. Снял генератор для ремонта.
Заранее решил залить болты WD-40, чтобы при разборке было минимум проблем. Залил центральный шкив и болтики корпуса.

Found on photo: 051801

2. Снял ремни навесные. Ремень генератора я уже менял ранее на аналог Gates, в отличном состоянии, чего нельзя сказать про оригинальный ремень ГУРа, который весь в трещинах.

Сделал для себя вывод, что аналог на ремни ГУРа и гены ставить можно, но только фирмовые, например, Gates. В этот раз решил попробовать более дешёвый от Mitsuboshi.

3. Снял пластиковые кожухи для замены ремня ГРМ и ролика натяжителя. С ними проблем не было.

4. Снять ролик и ремень. Сняв ролик с болтом увидел, что на 90к официальный дилер, у которого проводилось ТО-90, поставил аналог ролика. Фирма GMB и он был очень уставшим. Болт для ролика не понадобился, старый в отличном состоянии.

Ремень был оригинальный, то тоже уставший, не на столько прям чтобы требовал срочной замены, до 180 000 доходил был точно.

5. Замена помпы (водяного насоса). Родная была в нормальном состоянии, но подшипник крутился туговато, иногда издавал лишний шум, проходить бы могла до 180 легко. Не текла. Шкив с помпы открутил с помощью отвёртки и ключика накидного, руками без лишний приспособлений. Антифриз слил не весь из системы, немного пролил при демонтаже помпы, потом протирал всё насухо, перед установкой новой. Протирал час, не меньше, во время этого одновременно чистил посадочное место от старого герметика.

Ставил неоригинал с прокладкой и болтом в комплекте, помпа без проточек под герметик. Чтобы аккуратно всё сделать, приклеил прокладку к корпусу помпы на тонкий слой герметика, и смазал её с внешней стороны тонким слоем перед установкой, на всякий случай, чтобы точно не потекла. Обычно прокладка и выполняет роль герметика, но рисковать не стал.

Фото сделать не смог, нельзя было терять время, потому что герметик уже нанёс, и в последний момент обнаружил, что посадочное место почистил не очень чисто, пришлось быстрее оттирать его, пока новый герметик не засох.

Мазал герметик не колбаской, а тонким слоем.

6. Замена сальника коленвала.
Снять шкив коленвала вручную не смог, передача и тормоз от помощника не помогали. Решил проблему воротком с головкой на шкив и кратковременным пуском стартера, предварительно отсоединив катушки с двигателя. Заводил стартер буквально на пол секунды или меньше, услышал лишь один удар моего воротка о рычаг подвески. На рычаге даже засечки не осталось. Во время обратной установки шайбу и металлическую проставку склеил герметиком в двух точках. Устанавливал их отдельно от самого шкива. Колесо не снимал, просто на яме. И вот только когда шкив коленвала был сорван, откручиваем правую подушку двигателя. Делаем это в самый последний момент, когда всё готово к замене.

Шкив снимается легким движением руки.
Сальник легко выковыривается отвёрткой.

Но вот с его запрессовкой возникли трудности. Сперва хотел забить его головкой на 32, не вышло, не слишком глубокая оказалась, получилось только наживить. Пробовал через прокладку из старого сальника, тоже не вышло.

В итоге забил 32-ой головкой с проставками на минимум, потом по кругу равномерно запрессовывал вручную удлинителем маленькой трещётки, она как раз по размеру сальника и входит вглубь не задевая коленвал.

7. Замена сальника распредвала.
Сам делать не стал, не смог сорвать шкив распредвала, поеду в сервис. Удобнее было бы сорвать шкив распредвала до снятия ремня, иначе жопа. Оставлю это дело профессионалам.

8. Замена колечка маслонасоса. Менять не стал, очень долго это дело проходило, оставил профессионалам, пока не потечёт сама. Лезть туда в гараже, первый раз проводя эту процедуру, рискованное дело, а времени на ремонт 1 день.

Время 18-00, стал собирать всё в обратной последовательности.

9. Надеваем и натягиваем ремень ГРМ. Надеваем ремень и возвращаем обратно подушку двигателя, убираем домкрат из-под картера. Очень долго не мог выставить метки. Выставлял верхнюю практически наглаз, подставляя ключ к риске и метке. Выставил, стал крутить, после оборота метки сбились. Долго не понимал в чём беда.
Сперва надо было затянуть ролик, это раз, два, никогда не делайте ничего в ГРМ наглаз, оказалось, я просто недокручивал верхний шкив до совпадения меток, и нижний шкив коленвала постоянно уходил на 1-2 зуба то вперёд, то назад.
В итоге взял спичку и приложил её для совмещения меток и рисок.

Я несколько раз криво совмещал метки и риски, а выставлены они были всегда ровно. Для достоверности после двух полных оборотов распредвала и убедившись, что всё хорошо, снял колесо, поддомкратил машину и проверил контрольный раз. Всё совпало, и это единственный раз, когда мне потребовалось снимать колесо, в остальных случаях всё мог делать из ямы.

10. Ремонтируем генератор. Действительно шкив за 12 лет стёрся до половины. Хорошо что я смог купить оригинал дешевле его рыночной цены.

Но снять это шкив я не смог. Зажимал тисками через старый ремень — нет результата. Зажимал без ремня, у меня же есть шкив под замену, не дало ничего. Усилие прилагал дикое, использовал тиски приваренные к швеллеру огромному, противовес был мужик 100кг веса, рычаг из стальной трубы был чуть больше метра. Итог: шкив старый я помял, снять не смог, попытки снять большим рычагом просто переворачивали кабана на 100 кг, да и я ещё упирался ногой в тиски.

Погуглил в интернете как решают эту проблему — пневмогайковёрт в любой шиномонтажке снимает на раз два. Времени было уже 22-00, оставил ремонт генератора на завтра. Дальше остаётся только повесить ремни, что вообще несложно, и ремонт готов.

Продолжение тут