Краткое содержание:
1.Мануалом допускаются масла 0W-20 — 5W-50, значит мотор заточен под среднюю вязкость, что позволяет отступать в плюс или минус.
2. В мануале рекомендовано лить более густые масла в жару и более жидкие в холод.
3. Масло 5W-20 ilsac рекомендовано не для мотора, а для ЭКОНОМИИ топлива. Оно заливается с завода, потому лучше соответствует концепции экологов "не греть мотор".
4. Полнозольные масла более предпочтительны. Низкозольные масла (ilsac, acea C3) хуже очищают, ниже ресурс масла, созданы для сохранения эффективности нейтрализаторов (для устранения образования фосорной пленки на сотах нейтрализатора, мешающей очистке выхлопа).
5. Ни зазоры, ни каналы, ни дренажи в поршне, ни маслонасос — ничего в этом моторе не сконструировано под W20 масла. Доказательством будет вся нижеследующая статья.
6. Любая жидкость — это компромисс. Нет масла идеального для любых условий и стилей езды, поэтому не существует самого подходящего масла для этого мотора, выбирать нужно под погоду и ваш стиль езды!
7. Если не хотите заморачиваться лейте золотую середину 5W-30 АСЕА А5 (любое не поддельное).
Рецепт долголетия мотора (кому лень много читать):
Меняйте масло через 250 мотор-часов (пробег на масле делим на среднюю скорость и получаем мотор-часы). Не гоняйте на холодном моторе. Каждые 60-100 тыс км мойте радиаторы со снятием бампера и делайте промывку инжектора (очищает форсунки и поршни, влияет на смесеобразование, детонацию). И тогда мотор прослужит максимально долго.
Дальше углубляемся в тонкости…
Миф про вред и ненужность АСЕА А3 масел:
На форумах вы можете прочитать, что масла АСЕА А3 — это гуталин, масло якобы не подходит через зазоры, слишком густое.
Это ЛЕГКО опровергается всего тремя видео от Андрея Крутько:
ВИДЕО 1 (ССЫЛКА) — эндоскопия цилиндров Solaris, чистейший мотор без износа и задиров на ACEA А3 (замены через 200мтч, пробег 70ткм).
ВИДЕО 2 (ССЫЛКА) — этот же мотор регулярно гоняет по треку (масло проверено в экстремальном режиме).
ВИДЕО 3 (ССЫЛКА) — этот же мотор ездит без предварительного прогрева в мороз.
Т.е. никакого вреда в реальности нет и даже наоборот, мотор находится в идеальном состоянии, как новый.
Миф про тонкие зазоры.
Сейчас мы сравним и увидим, что никаких тонких зазоров нет.
Мотор Gamma G4FC, зазоры:
Цилиндр – поршень 20 – 40 мкм.
Коренная шейка 18 – 45 мкм.
Шатунная шейка 18 — 45 мкм.
Мотор Kia DOHC 1.5 16V (20-ти летней давности), зазоры:
Цилиндр – поршень 25 – 45 мкм.
Коренная шейка 28 – 46 мкм.
Шатунная шейка 24 – 42 мкм.
Мотор Лада Приора, зазоры:
Цилиндр – поршень 25 – 45 мкм.
Коренная шейка 26 – 73 мкм.
Шатунная шейка 26 – 70 мкм.
Как видим зазоры у Gamma на уровне корейских DOHC моторов 20 летней давности, а старый Японский тест на DOHC моторе показал, что масла W20 хоть и немного, но проигрывают по защите поршневой остальным маслам (ССЫЛКА)! Но главное, вязкость W20 является минимально допустимой, ниже которой износ РЕЗКО возрастает. Например начала лить форсунка или 10 автозапусков за ночь зимой — и W20 разбавится топливом ниже критической вязкости и вы получите повышенный износ! Что и произошло с Hyundai Creta на масле W20 в тесте ЗаРулем (подробнее тут).
Проблем с вкладышами и валами на DOHC и Gamma моторах не встречается (на любых маслах), поэтому о них можно не беспокоиться (проблема есть у 2.0 и 2.4 литровых моторах).
Тонких зазоров нет даже на более современных корейских ДВС, вот информация по зазорам Kia Optima 2018 от мастерской по ремонту ДВС — K-Power (ССЫЛКА).
Миф про узкие каналы.
В Авторевю Solaris на масле 5W-40 показал самый низкий износ среди всех протестированных авто Смотрим ресурс-тест (ССЫЛКА). Длительная езда на максималке, жесткая эксплуатация, но износ оказался самым низким! А теперь подумайте, разве такое будет возможно, если бы каналы были узкими и ограничивали поступление масла? Конечно никаких узких каналов нет. Авторевю платный сайт, поэтому привожу скриншоты.
Миф про мелкие маслодженажные отверстия в поршнях
Маслоотводящие сверления под кольцами Gamma (равно как у G4KD и его клонов) КРУПНЫЕ, в количестве 3-4шт с каждой стороны поршня, что прекрасно видно в данном видео от K-Power (ССЫЛКА). Этих отверстий более чем достаточно, об этом нам говорит факт, что моторы Gamma и G4KD не потребляют масло от слова совсем, потому что оно снимается кольцами, далее масло уходит внутрь поршня через отверстия под кольцами и не попадает в камеру сгорания. Значит этих отверстий хватает на 100%.
Миф про маслонасос, рассчитанный на низковязкое масло:
Якобы низковязкое масло быстрее циркулирует и поэтому лучше смазывает. Ну ок…
Сравним износ W20 vs W40, анализы с одного мотора, один водитель, одинаковые интервалы замен 10.000км/400мтч:
1) низкий износ на 0W-40 без молибдена (8 месяцев, сожжено 985л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 2, железо (цепь) — 17, алюминий — 4
(ССЫЛКА на анализ)
2) низкий износ на 0W-40 без молибдена (14 месяцев, сожжено 1055л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 1, железо (цепь) — 16, алюминий — 1
(ССЫЛКА на анализ)
3) высокий износ 0W-20 с молибденом (11 месяцев, сожжено 980л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 3, железо (цепь) — 31, алюминий — 8
(ССЫЛКА на анализ)
И снова W20 отработало хуже! Оно попросту слабее, его стоило заменить в 2 раза раньше и никакая циркуляция погоды не делает, слишком маленькая разница в этой самой циркуляции, обычно в рекламе производителей фигурируют числа в районе нескольких процентов.
Миф про лучшее охлаждение более жидким маслом:
Вот реальный замер температур Gamma мотора на W20 и W30 маслах.
Скорость прогрева, температура масла и антифриза — разница равна нулю!
Получается ни зазоры, ни каналы, ни дренажи в поршне, ни маслонасос — ничего в этом моторе не сконструировано под W20 масла! Никакого улучшения от циркуляции и охлаждения нет. И мы сейчас смотрим фактам в лицо. Масло W20 просто является НИЖНЕЙ ДОПУСТИМОЙ ВЯЗКОСТЬЮ, ниже которой лежит резкий рост износа и если мотор по каким-то причинам начинает лить богатую смесь, то ничего хорошего от масла W20 не ждите.
Да и каким образом можно заточить мотор под 5W20, если зимой масло не греется выше 60-80 градусов, при такой температуре 5W30 имеет вязкость больше, чем 10W60 при 100 градусах. И мотор должен работать на таком масле каждую зиму много лет. Поэтому никаким образом вы не заточите мотор под жидкое масло при всём желании.
Важность масляной пленки:
Масляная пленка — основной защитный барьер, когда она тонкая, все негативные факторы сказываются сильнее, многие детали скользят по плёнке не соприкасаясь, при тонкой плёнке абразив попадая в зазор легче достаёт до поверхностей, царапая их! В подтверждение посмотрите ролик анти-лох про масла (ССЫЛКА), чем прочнее пленка — тем надежнее защита, а присадки лишь дополнение, в том числе на аварийные случаи, когда пленка не справляется. Чем выше вязкость а следовательно прочность пленки HTHS — тем сложнее продавить, разорвать и размыть пленку, но такое масло похуже в мороз и потребует дольшего прогрева. Масло с высоким HTHS к тому же сложнее убить плохим топливом, доказано ЗаРулем (ССЫЛКА).Также смотрим тест по застариванию масел из лаборатории ВМПАВТО. Самая быстрая потеря характеристик зафиксирована именно у w20 ilsac, причем одного из лучших представителей — Idemitsu Zepro с горой молибдена, снижающего трение в первое время использования. Это лучшая 20ка и только изначально отличные характеристики не дали ей провалиться, но динамика потери характеристик худшая, у более дешевых w20 такого изначального запаса нет, характеристики свалятся ниже плинтуса намного раньше.
Официальный ответ Honda по использованию вязкостей:
Выбор вязкости зависит от температурных режимов эксплуатации (об этом тоже сказано в сервисной книжке). Производитель рекомендует использовать в основном маслá 0W‑20 и 5W‑30. Первое – более жидкое и энергосберегающее, оно обеспечивает обещанную заводом динамику. А масло погуще (например 5W‑40) предназначено для более тяжелых условий эксплуатации.
(ССЫЛКА)
Официальный ответ Toyota по использованию вязкостей:
Для некоторых современных моделей Toyota в приоритете масло 0W‑20. Однако разрешено использование масел и с другими вязкостями, например 5W‑30 и 5W‑40. Допустимый перечень содержится в руководстве по эксплуатации. Масло 0W‑20 — энергосберегающее, оно снижает потери на трение и обеспечивает лучшую топливную экономичность. Но те же 5W‑30 и 5W‑40 ощутимо дешевле. Поэтому дилер по умолчанию и заливает эти масла.
(ССЫЛКА)
Почему (на самом деле) производители рекомендуют низковязкие масла:
Зарубежная статья о причинах перехода на низковязкие масла (ССЫЛКА), перевод:
"Каждая жидкость является компромиссом. Масла, рекомендованные автопроизводителями, по-видимому, ставят под угрозу защиту от износа в суровых условиях, чтобы обеспечить экономию топлива и долговечность катализатора. Лучшая защита от износа — это продукт, который немного толще и имеет больше противоизносных присадок, чем масла, которые поддерживают гарантию (рекомендованы производителем). Лучшее масло для вашего автомобиля зависит от ваших привычек вождения, возраста вашего двигателя и климата, в который вы входите, но это не обязательно тип масла, указанный в руководстве пользователя. Cпециалисты Shell провели испытания: "Значительная экономия может быть достигнута путем простого изменения "стандартного" моторного масла (например, 15W40) на эффективное моторное масло. Если бы все автомобилисты США использовали моторное масло, которое дало им 0,5% улучшение экономии топлива, то общая экономия будет $370 млн. в год. Также американские производители получают значительные выгоды от более экономичных масел: изменение на 1 mpg в CAFE стоит около $100 млн. Американские требования CAFE — это комбинированная средняя топливная экономичность всей линейки автопарка производителя транспортных средств. Минимальные уровни CAFE определяются федеральным правительством США. Чтобы производитель автомобилей мог продолжать продавать приносящие большую прибыль грузовики и внедорожники, которые имеют больший расход топлива по сравнению с небольшими автомобилями, они также должны продать достаточное количество небольших автомобилей, которые имеют гораздо лучшую топливную экономичность, чтобы компенсировать низкие оценки экономии топлива больших транспортных средств и тем самым в целом уложиться в минимально установленный уровень CAFE. Переход на маловязкие масла типа 5W20 или 0W20 позволяет производителям в целом улучшить свой показатель CAFE, как правило маловязкие масла имеют меньшее сопротивление на прокачку, что способствует повышению экономии топлива (хоть и немного, но в целом для всей линейки автопарка — выходит приличная цифра). Переход на маловязкие масла типа 5W20 или 0W20 позволяет производителям в целом улучшить свой показатель CAFE, как правило маловязкие масла имеют меньшее сопротивление на прокачку, что способствует повышению экономии топлива (хоть и немного, но в целом для всей линейки автопарка — выходит приличная цифра).
Но в жарких странах не обременных таким "экологичным" законодательством масла 5W20 не рекомендованы вовсе (Ближний Восток, Иран, Судан, Алжир, Ливая и т.д.).
Мода на 5W-20 продиктована исключительно экологией, почитайте как ВДРУГ в моторы BMW стало рекомендоваться 5W-20 Shell (ССЫЛКА). Думаете зазоры в моторах сами поменялись за ночь? w20 особенно актуальны там, где соблюдается ПДД, где запрещено прогревать ДВС стоя на месте из соображений заботы об экологии.
Чем на самом деле является ILSAC и чем отличается от ACEA.
ILSAC — это не какое-то особое или "другое" масло, это не специальный допуск для азиатских моторов, как многие думают, это обычный низкозольник с урезанным пакетом присадок, аналог ACEA C3, только более жидкий. Масло для экономии топлива и экологии.
Экономия достигается низкой вязкостью.
Экология достигается урезанием противоизносного пакета присадок. Знаете, почему появились низкозольные масла? Тут очень грамотная статья (ССЫЛКА), в ней говорится, что фосфор через 60ткм покрывает нейтрализатор тонким слоем, который мешает очистке выхлопа, плэтому его кол-во планомерно снижается. Вот откуда растут ноги у ограничения противоизносных присадок в современных маслах!
А тут вы можете посмотреть информацию от дрифтеров, насколько ЦИНК является важным компонентом для защиты от износа (ССЫЛКА), но цинк и фосфор ограничены во всех современных требованиях (SM, SN, SN Plus).
Всё это подтверждается даже требованиями к допускам масел:
Кстати снижение противоизносного пакета вредно и для для цепей ГРМ (ССЫЛКА). Чем больше противоизносных и моющих присадок, тем лучше мотору. Самые лучшие масла это олд-скульные API SL, acea A5 и A3. Что интересно современные SL проходят все тесты предназначенные для класса SN, тут уже вопрос в качестве баз.
А вот так выглядит максимальная защита от износа: состав масла Mobil 1 Racing 0W-30 (ССЫЛКА). Противоизносных компонентов в 3 раза больше, чем в типичных ilsac (противоизносные присадки — это фосфор, цинк, молибден, а очищающие — кальций и бор).
Про зольность и прожарку масел:
Начнём с примера, посмотрите результаты прожарки 0W-16 и 5W20 ilsac современного класса SN (ССЫЛКА). Видите сколько грязи от низкозольной 20ки, не содержащей загуститель? А по цифрам зольности масло должно было сгореть чисто, но образовалась огромная куча кокса!
Зольность — это не грязь, оставленная маслом, а остаток твердых частиц от пакета присадок. При определении зольности в лаборатории масло сжигают 2 раза при 775 градусов и 2 раза промывают серной кислотой (согласитесь, условия крайне далёкие от реальных условий в моторе), а затем еще раз прокаливают до стабилизации массы, чтобы определить несгораемый (твердый) остаток, согласно ГОСТ 12417-94. Низкая зольность нужна исключительно противосажевым фильтрам (не путать с катализаторами и EGR).
А если хотите узнать, сколько грязи масло оставит в моторе — то не смотрите цифры зольности, а изучайте результаты прожарок, их проводят при 250-400 градусов плавным нагревом в течение 1-2 часов, что гораздо ближе к реальным условиям в моторе. Прожарка в ускоренном варианте показывает поведение масла и сколько у вас будет нагара на поршне через 100-150 тыс км. Ведь даже в идеально чистом моторе при разборе в 99% случаев есть нагар в зоне поршневых колец, а также внутри поршня. Т.е. в этих местах масло постепенно и понемногу пригорает и частая замена масла вас не спасёт, ведь в прожарках участвуют абсолютно свежие масла и всего лишь за час они превращаются в смолу.
Теперь вы понимаете, что зольность абсолютно не отражает, сколько будет нагара и загрязнений. К тому же низкозольные масла в целом быстрее исчерпывают моющий ресурс, т.к. низкая зольность достигается исключительно уменьшением пакета присадок.
От чего умирают катализаторы:
Не от масла! Вредит активная езда на холодном ДВС, когда подается обогащенная смесь для нагрева катализатора, а вы добавляете дров в печку нажатиями на газ (это между прочим информация от завода Kia — ССЫЛКА на статью), удары/дтп, резкое охлаждение в лужах, плохое топливо, пропуски зажигания. Стенки истончили настолько, что перегреваясь они сгорают в труху, как папиросная бумага. Более толстые стенки старых катов были толще и не сгорали, а плавились. Кстати после грамотной прошивки температура катализатора значительно падает, это ощущается даже по температуре воздуха при открывании капота, я считаю это может продлить ему жизнь, а также считаю нужным отключать режимы прогрева катализатора.
Задиры в цилиндрах и как крошка каталика попадает в цилидндры:
Потеря масла, перегревы (в том числе забитые радиаторы), укороченные Т-образные поршни (дают высокое давление на стенку), попадание крошки нейтрализатора, низкая жесткость блоков с открытой рубашкой охлаждения (у всех современных Kia/Hyundai). Попадание крошки это не миф, особенно на моторах с двумя фазовращателями. Но происходит это ТОЛЬКО при сильно забитом катализаторе, когда сопротивление такое, что мотор уже плохо тянет или глохнет. Попадание происходит в момент так называемого перекрытия клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно приоткрыты, а дроссельная заслонка закрыта (торможение двигателем), в такие моменты поршень идёт вниз и как насос тащит воздух, ему без разницы откуда его брать, из впуска или из выпуска, поршень — это насос, и если выхлопные газы вместе с крошкой от каталика не имеют нормальный выход, то их может засосать. Да-да, поршень это насос, а вы думали как воздух всасывается через воздушный фильтр?
Подвержены задирам на сегодня любые моторы с укороченными поршнями (Kia, Mazda, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi):
www.abw.by/news/196648/
www.abw.by/news/196956/
www.abw.by/news/197090/
ВАЗ не остался в стороне: видео с задирами Лада Калина 1.4 (ССЫЛКА).
Что в нем отличного от старых моторов? Правильно, короткие Т-образные поршни!
Другой вид проблем — широко обсуждаемые задиры G4KD (и его клоны), причина кроется
в не эффективной циркуляции антифриза (ССЫЛКА) и отсутствии маслофорсунок, роль которых не охлаждение, а доп смазывание, о чем подробно рассказал Евгений Травников. И что в дальнейшем получило подтверждение в виде установленных на заводе прямо в рубашку охлаждения (вокруг цилиндров) вставок, разделяющих и ускоряющих поток антифриза (ССЫЛКА)! Вот еще один анализ недостатков системы охлаждения и пути решения (ССЫЛКА).
Таким образом, информация с oil-club, что задиры образуются при холодных запусках — оказалась ложной. К слову мотор даже без масла может работать сутками на ХХ и ничего ему без нагрузки не будет. Касаемо K-power, они грамотно решают проблему сразу двумя способами, это установка маслофорсунок (эффективность спорная, но хуже точно не станет) и увеличенный зазор цилиндр-поршень, в результате повышенный нагрев и низкая жесткость алюминиевого блока не приводит к зажиманию поршня в зазоре. Также в последнее время они ставят усиленные кольца, исключающие масложор.
Почему температура воздуха влияет на выбор вязкости:
Вот интереснейший эксперемент по изменению температуры масла (ССЫЛКА). Мотор Suzuki 1.6 идеологически близок к Gamma.
Краткие выводы:
1. На трассе на Геленджик о масле 0W-20 не может быть и речи, 5W-30 легко довести 110 гр
2. Пенсионерская езда на дачу или по городу допускает 0W-20 (если есть большое желание)
3. Зимой (настоящей) 0W-20 само то…
4. На лето, юг, трассу имеет смысл 5W-40.
Некоторые полагают, что зимой и летом мотор имеет одинаковую температуру. Но это заблуждение. Как видим при t антифриза 85 градусов масло может иметь температуру от 60 градусов (зимой в городе) до 130 градусов летом на трассе. При этом датчик температуры на приборке покажет одинаковую температуру во всех случаях! Ведь он отображает температуру антифриза, который не контактирует напрямую ни с маслом, ни с поршнями и не способен моментально принимать тепло от сгорания смеси. Температура антифриза поддерживается постоянной за счет вентилятора, однако внутри ДВС могут происходить значительные тепловые колебания и всплески. Именно поэтому производителем рекомендовано лить более густые масла в жарких условиях и более жидкие в зимних. Кстати температура поршневой на маслах W40 и W50 отличается на 10 градусов (данные из теста ЗаРулем), однако это мизер на фоне предельных температур поршня, некоторые считают это незначительное охлаждение маслом панацеей от задиров, однако это не спасает, вот пример задиров полученных от переката 5W20 в жарких условиях в моторе G4KD (ССЫЛКА). Охлаждение маслом не помогло. Что не удивительно, ведь настоящая причина проблем G4KD кроется в плохом охлаждении, а также тонких гильзах и мягком блоке, который ведет при нагреве. На турбо версиях G4NH даже случаются прорывы газов от гильзы к прокладке, а вкладыши просто раздавливает и наматывает на коленвал, настолько слабая конструкция!
От чего чернеет и портится масло?
От попадания продуктов горения топлива (окисление, расход моющих присадок). МАСЛО ЧЕРНЕЕТ ИМЕННО ОТ ТОПЛИВА, при езде на газу масло остается светлым очень долго, а на дизелях масло чернеет уже после пары минут. Поэтому и рекомендуется менять масло не только по пробегу, но и по времени (раз в 6-12 месяцев), а также по мотор-часам (мтч).
Анализы отработок — это бред:
Любители oil-club выбирают масло по анализам отработок.
Но в анализах видно только самые мелкие частички износа и даже металлы из металлсодержащих присадок из топлива, но вы не узнаете, сколько стружки осело в фильтре, подробнее описано тут: Стоит ли доверять oil-club (ССЫЛКА).
Анализы могут использоваться для оценки остаточного ресурса МАСЛА, но для сравнения масел по износу не годятся до тех пор, пока вы не снимите масляный фильтр.
Посмотрите на фото ниже, результаты анализов абсолютно не совпадают с кол-вом намагниченного железа.
Вся стружка сидит в фильтре и на магните, в масле лишь мелкая взвесь, прошедшая через фильтр и не представляющая угрозы. Вы увидите много железа в анализе только если мотор поймал клина и не успел прогнать весь обьем масла через фильтр. Вы все еще хотите выбирать масло по анализам? И не советую читать мнения oil-club по этому поводу, весь il-club держится на анализах масел и они с пеной у рта будут доказывать, что фильтр не влияет, а потом вас забанят и удалят сообщения.
Отдельно про oil-club:
На oil-club вы можете прочитать, что Авторевю и Зарулем купленные, а K-power дураки. Как к этому относиться — решайте сами. Воспринимаю oil-club как один из источников информации, но далеко не основной, смотрю только состав свежих масел, в остальном там полно откровенной чуши и выдумок, никаких профессионалов там нет, это обычный форум с кучей диванных мужиков, а администрацию oil-club и вовсе считают дальневосточными ПРОДАВЦАМИ МАСЕЛ, пытающихся раскрутить низковязкие масла, т.к. полки с такими маслами в России пустуют и можно организовать поставки из близлежащих азиатских стран без конкуренции. А также впаривать всякие псевдо-японские масла от дальневосточных предпринимателей. Также на oil-club много владельцев СТО, замена масла — их хлеб, поэтому они всеми правдами и неправдами навязывают использование слабеньких W20 масел и пропагандируют частые замены масла. Наиболее активной агитацией занимаются одни и те же лица, по-сути несколько человек из Сибири. Из-за которых многие потеряли гарантию, начитавшись про ВЫДУМАННЫЙ вред от масел ACEA A3, в итоге соскочив с дилерского обслуживания. На это и был расчет — отобрать клиентов у офиц сервиса и переманить их в гаражные СТО, причем подсадив на слабенькие масла для более частых визитов на замену масла, чтобы набить свой карман. Что совсем смешно — oil-club называют дураками даже лабораторию Total, в которой Авторевю делает заключения по маслам! Потому что с выдумками oil-club их результат не сходятся. Видимо по этим причинам администрация drom.ru и oilchoice.ru негативно относится к админу oil-club. Также известно, что oil-club за деньги раскручивает аферистических производителей масел, зарегистрированных за границей, но разливаемых в России, например Totachi, Mitasu и т.д., подробнее про разоблачение аферистических масел (ССЫЛКА).
Ravenol и вовсе собирается подать в суд на oil-club в связи с подтасовкой анализов, чтобы скрыть следы админ oil-club закрыл всю ветку Ravenol, представителей забанили, обсуждение Ravenol запретили (подробнее от представителей Ravenol). Через 5 лет админ оил-клуба выпустил видео, где оправдывается, мол это Равеноловцы начали клеветать на оил-клуб, но я лично наблюдал тот переполох и несправедливый моментальный Ббан кучи людей и удаление целой ветки, без разбора, без выяснений. Так делается только в одном случае — когда нужно замести следы и не дать информации расползтись по рунету.
По-сути oil-club сейчас — это инструмент, коммерческая площадка со своими целями и задачами. И где там правда — уже не понятно. Поэтому собирайте информацию из разных источников и почаще меняйте масло.
Конец! ;)
Comments 504
Мотор Gamma G4FC, зазоры, мкм:
Цилиндр – поршень 20 – 40.
Коренная шейка 18 – 45.
Шатунная шейка 18 — 45.
Мотор Kia DOHC 1.5 16V (20-ти летней давности), зазоры, мкм:
Цилиндр – поршень 25 – 45.
Коренная шейка 28 – 46.
Шатунная шейка 24 – 42.
Вот здесь вроде видно что со временем зазоры уменьшились
Большая работа проделана, много пролопачено материала, много приведено для ознакомления (ссылки). Молодец! Пусть и есть огрехи/не точности, но они не принципиальные! Общая логическая линия о не приемлимости в глобале масел 0(5)W-20 на всех поголовно моторах и во всех возможных условиях эксплуатации абсолютно правильная! Кто имеет хоть какую-то инженерно-техническую подкованность, тот оценит по праву этот материал, и заспаривать здесь особо-то и не чего. Единственное, этот материал опять же, даёт почву для восстания "веретёнщиков" против "гуталинщиков", хотя афтор несёт главную идею и ратует за "золотую" серединку — масла вязкости 5W-30, на которой сейчас и есть самый оптимал работы современного ДВС!
Афтор, что за невнимательность и натягивание фактов за уши?
Зачем писать что зазоры на Гамме такие же как у приоры, когда в вашей же таблице совершенно разные зазоры?
Вот ваши данные:
Мотор Gamma G4FC, зазоры, мкм:
Цилиндр – поршень 20 – 40.
Коренная шейка 18 – 45.
Шатунная шейка 18 — 45.
Мотор Лада Приора, зазоры, мкм:
Цилиндр – поршень 25 – 45.
Коренная шейка 26 – 73.
Шатунная шейка 26 – 70.
Совершенно разные зазоры, явно требуется различная прокачиваемость.
Сравните вязкость HTTS по допускам и вязкостям, то все более чем сойдется, касательно требований к меньшей вязкости. Если хотите, можно рассчитать на сколько процентов уменьшились зазоры и насколько ниже вязкость на масловязких маслах.
Совершенно очевидно, что большая вязкость на меньших зазорах сократит прокачиваемость масла, в чем для двигателя ничего хорошего нет.
Не понимаю, что за табличка у вас в начале статьи? У меня Солярис 2017 года 1,6 и там четко указано что для России по таким-то причинам рекомендуют 0w20 и 5w20 с GF-4 и выше.
А что к примеру тут за бред? — "Наименьший срок жизни у низковязких и низкозольных масел (например у ilsac и АСЕА С3)". Где вы такое взяли? Кто так сократил им жизнь? Вы хоть в курсе, что именно на С3 к примеру WV делает масло лонг лайф, на котором в той же Европе гоняют 30К межсервиса. У Форда самый маловязкий показатель и межсервис при том в пятнарик (кстати знаю за фва фокуса, которые лили полусинтетику(соответственно густую) и оба эти фокуса запороли движки т.к. не было должной смазки). А вы им такую короткую жизнь отмерили!
Не понимаю, откуда вы взяли текст, что масло с высоким коэффициентом вязкости необходимо для эффективной смазки в жарких условиях? Это откуда-то из Авто ВАЗа? Подскажите, кто такое сказал?
Далее так же множество неточностей, все перечислять долго, не буду тратить свое время без надобности, но от истины вы ушли далеко.
В серьезных суждениях совершенно неприемлемо ссылаться на Ойлклаб. Там выкладывают что дают, а дают там что хотят. Ничего не проверяется, только результаты чего-то проверенного, а что именно отдали проверять и при каких условиях, хз? По мне, так это "желтая пресса", где-то правдивая, где-то нет.
Много и спорных или однобоких утверждений. Статью сделали большую, видно много трудились, но как же коряво все обыграли!
А пользователи вас читают и ссылаются на вас.
А у вас тут по факту сборник вредных советов.
Вы как хотите, а я сороковку лить не буду ни в коем случае, я хочу что бы мое авто бегало долго.
Ок, будем заливать 5w40.
Подскажи, какой марки сам заливаешь?
Вот думаю раз в 6000км менять и заливать мобил супер 5w40
Или лить Мобил1 5w40 и менять на 8000км?
Тут есть один человек, проехал около 600000тыс на масле Мобил супер 5w30. вот и думаю, нужно ли дорогое масло заливать.
Предпочитаю 5w30 acea A5. Лью разные честно говоря, причем не дорогие на 7500км.
Все кто льют 5-20 больше 5 тыщ не катают, не вижу смысла сравнивать это масло на 10 тыщах, понятно что оно умрет, но все те кто меняет каждые 5 тыщ, делают движку только лучше, так что не надо бояться этих масел, они отлично подходят для гаммы, просто их надо чаще менять.
Очень грамотная статья — www.lukoil.in.ua/index.ph…single&barbara_post_id=16 Уже говорил где-то. Грамотно и правильно придерживаться рекомендация производителя автомобиля. Об этом многие забывают.
Как то мало получается, я накатал 1900 км и средняя скорость получилась 9 км/ч это равно 211 мото часам. Выходит скоро нужно менять масло (ЛУКОЙЛ Genesis Armortech A5B5 5W-30)?
Средняя скорость 9 км/ч)))))::одевайте спорткостюм и кроссовки, быстрее передвигаться будете.
уже так и сделал :)
Интересно а за счет чего слабенькие масла делают двигатель тише?) Шум двигателя разве идет не от того как работают между собой трущиеся детали?)
Еще вопрос. У вас написано:
Как посчитать мото-часы (мтч)?
Пробег на масле делим на среднюю скорость по бортовику и получаем мото-часы.
А если завести автомобиль и он простоит заведенный несколько часов. Будет несколько моточасов а по вашему методу масло как буд то не работало. Не будет ни пробега ни средней скорости
Это самый не разгаданный и интересный вопрос. Точных ответов на него нет. Но есть мнения, что укрепленный противоизносными присадками (кальциевыми) металл попросту становится звонче, как например каленный клинок или хрусталь. Чем больше противоизноски, тем обычно шумнее масло. Косвенно влияние присадок на шумность подтверждается уменьшением шумности при добавлении молибдена, который является сравнительно мягким "полирующим" металл компонентом со способностью сдвига слоев, чем и предотвращает сваривание и задиры. Также влияет база, с ней разобраться проще, наилучшее смазывание у минералки, видимо поэтому и тише работает, но одновременно есть много минусов касаемо стабильности свойств (быстрая потеря свойств на холоде, жаре и быстрое старение). Важен комплекс и баланс свойств, но минералки его не обеспечивают, поэтому считаются слабыми. Вот интересное сравнение баз от Кастрол:
valkaz
Интересно а за счет чего слабенькие масла делают двигатель тише?) Шум двигателя разве идет не от того как работают между собой трущиеся детали?)
Еще вопрос. У вас написано:
Как посчитать мото-часы (мтч)?
Пробег на масле делим на среднюю скорость по бортовику и получаем мото-часы.
А если завести автомобиль и он простоит заведенный несколько часов. Будет несколько моточасов а по вашему методу масло как буд то не работало. Не будет ни пробега ни средней скорости
Похоже подтвердилось. В этом ролике говорится, что противоизносные присадки создают очень прочный тонкий слой. значит более твердая поверхность попросту звонче. В принципе всё сходится с более ранними предположениями.
С3 Dexos 2 5 w 30 — пойдет в гамма движок?
пойдет но на пробег в 5т.км либо 200м/ч, так как Дексос 2, С3 — менее живучий чем А5, А4 и Илсак GF-5 b Dexos 1
спасибо
Отличная статья, зачёт! Написано грамотно с пруфами и аргументами. У самого gamma и 5w40. И пофиг на расход, на 95м хорошем он и так не велик.
Подскажите, смотрю у Вас есть или был форд во владении. Выше написанная аналитика актуальна для 1,6 фордовский атмо? Сейчас форд рекомендует и дилеры льют castrol magnatec professional e 5w20, который для экобустов, но стал рекомендовать и в атмо. Есть старые масла Castrol magnatec a5 5w30, ещё есть ford formula 5w30, но последние два гидрокрекинг, 3й класс, не совсем синтетика.
По заявлению производителей масел, двадцатка новая имеет более прочную масляную пленку, чем тридцатка. И да, двадцатка Кастрол, Лукойл и все в этом ценовом диапазоне тоже гидрокрекинг. ПАО и эстеры у Амсоил, Редлайн
А почему в сервисной книжки указано масло С3 и можно ли его всё таки заливать?!
Сервисная книэка- это книжка Диллеров и их рекомендация, она несоответсвует рекомендации завода изготовителя, и отличается ( сравните рекомендации руководства по эксплуатации (заводская книжка) и Сервисная( диллерская)- увидите разницу в допусках и рекомендациях.
C3 это урезанный ILSAC GF-5. Уже разобрался!
Заливать то можно, но вот катать его, долго не покатаешь- от силы 200м/ч
Как говорится: пример нагляднее некуда
-www.oil-club.ru/forum/top…tta-posle-17500-km/page-3
Красавец! Отличная статья!
BehruzKapitalniy
Красавчик! Очень давно искал что-то подобное, все очень понятно и четко выложено. Заливаю масло shell helix ultra 5w40 каждые 10тысяч, столько раз слышал вокруг что неправильное масло лью и т.д. т.п., теперь понял что не ошибся, хотя сомнения одолевали меня не скрою
Лью shell helix ultra 5w40, уже 115тыс, все ок круглый год.
То же самое чувство, на пробеге 114 т.км., применяя Gt oil (Арт. 880 905940 728 8) Масло моторное синтетическое "GT Ultra Energy 5W-20". Пару раз был перепробег до 7600-7800км, и один раз после УРОДА из сервиса, который не затянул (сломал крепление и умолчал) шланг воздуховода на ДРОСЕЛЬН. ЗАСЛОНКЕ ГБЦ, когда я летел в гараж на замену масла впереди собственного визга.
Спасибо за статью, очень познавательно. Правильно ли я понял, что Shell Helix HX8 5W-30 (ACEA A3; B3; B4) будет живучей, чем Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30, которое ACEA C3 ? И почему тогда первое стоит в среднем на 500-700р. дешевле за 4л?
HX8 гидрокрекинг 3й класс, helix ultra газоконденсатная синтетика, 4й класс. Потому и дороже, должен быть живучий именно ultra
Интересная статья, но где реальные аргументы что 20-ки губят движок, если правильно использовать 20 — ки чаще менять, следить за мото часами, то вреда от них нет, вы думаете ваша 40 лучше будет 15 км при моих 15 я три раза поменяю масло)) и вреда от этого не будет, а вы пробовали лично ехать на 40 ки и 20 ки, совсем разные ощущения, технологии растут и я не думаю что выпустив 20 это все ради бабла и маркетинга, ни чего не имею против 40, но и 20 не надо так сбрасывать в утиль, есть очень достойные масла.
Если часто менять все будет ок. Но лично я не готов каждые 5000км это делать. Минимум 7500 масло должно держаться и иметь запас к плохому топливу. У 5-20 запаса нет. 5-20 у меня сдулось уже при 160-180мтч, капельный тест дал плохенький результат. Пробег при этом был 3800км. Зима. Это никуда не годится.
Ну я езжу в год немного и готов менять 5000 км, мне совсем не затратно, зимой любое масло сдувается быстрей, да и 5-20 разные бывают, температурные, щёлочь НОАК. Но и 5-40 катать 15.000 совсем не дело.
Для кого не дело? Вон неубиваемый солярис уже 500тысяч проехал с заменами каждые 15000км. Его условия трассовые позволяют, нафига ему часто менять?
Таксистам оно тоже не надо.
И вообще 70-80% этих моторов ездят с интервалами именно 15000км и массовых проблем нет. Тогда почему нет? Должен быть баланс разумной достаточности для себя, а не прочитать где-то и слепо следовать этому.
А кто говорит про слепо прочитать, этот Солярис он такой один)))) а таксисты это их хлеб, они всегда экономят и убивают машины, а я все испробовал на себе и мне совсем не сложно часто менять 5-20, при этом я ощущаю комфорт и урчание двигателя.
Vector163
Для кого не дело? Вон неубиваемый солярис уже 500тысяч проехал с заменами каждые 15000км. Его условия трассовые позволяют, нафига ему часто менять?
Таксистам оно тоже не надо.
И вообще 70-80% этих моторов ездят с интервалами именно 15000км и массовых проблем нет. Тогда почему нет? Должен быть баланс разумной достаточности для себя, а не прочитать где-то и слепо следовать этому.
Эти интервалы придумал ОД поэтому все и ездят по 15К вообще не думая не о чем.
Vector163
Для кого не дело? Вон неубиваемый солярис уже 500тысяч проехал с заменами каждые 15000км. Его условия трассовые позволяют, нафига ему часто менять?
Таксистам оно тоже не надо.
И вообще 70-80% этих моторов ездят с интервалами именно 15000км и массовых проблем нет. Тогда почему нет? Должен быть баланс разумной достаточности для себя, а не прочитать где-то и слепо следовать этому.
потому что при использовании диллерского масла и рекомендаций межсервисного интервала в 15000км машина гарантированно отходи 150 000км или 5лет, а дальше как повезет.
Все по делу! Сам пару лет назад изучал эту тему, перечитал кучу информации, выводы сделал полностью такие же как автор. Хоть у меня и хонда, решил лить 40 летом и 30 зимой, люблю пожарить по трассе)). Чего-то вспоминается мой первый аккорд, который продал с пробегом около 300 тык., лил в него только 40ку (да и не было тогда это низковязкостной моды), с мотором проблем вообще не было.
Лучшая статья что я читал. Все внятно и понятно
Подскажите, пожалуйста, что лучше для Соляриса 1,6 2013 г.в.:
1. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ACEA C2, C3;
2. Mobil 1 5W-30 ACEA A1 / B1 ILSAC GF-5?
Mobil 1x1 5w-30. На сайте Мобил, на подборе по авто, выдает 0w-40.
Заказал второй вариант, как в последствии обнаружил на наклейке надпись х1 (еле заметную). А на сайте по подбору выдает помимо 0w-40 еще 2 штуки 5w-30. Всего три рекомендованных позиции, среди которых х1.
Ага, сразу не заметил.
avkv
Почитайте инструкцию в английском варианте, там не в жаре дело, а в нагрузке двигателя. На Ближнем Востоке плохое качество бензина, даже хуже, чем в РФ.
Все верно, там даже автомобили производятся без катализаторов, евро-2 обычно. Поэтому 20 не выдержат.
Vector163
Написано прямо в мануале!
Там все зависит от качества топлива, в автомобилях с ближнего востока нет катализаторов. Они не придерживаются евро-норм. Они до евро-2 еле дотягивают. Так что температура воздуха не имеет отношения никакого.
Верно. Топливо тоже влияет и есть подтверждающий тест от ЗР, только вот евро2 машин никто уже не выпускает, дело не в нейтрализаторе, а в том что плохое топливо быстрее портит масло. Жара тоже в списке причин, в инструкции четко сказано, на жаре лить более густое для должного уровня смазывания.
В двигателе температура в любом случае выше чем температура атмосферное воздуха. Так что жара для масла не принципиальна.
Vector163
Верно. Топливо тоже влияет и есть подтверждающий тест от ЗР, только вот евро2 машин никто уже не выпускает, дело не в нейтрализаторе, а в том что плохое топливо быстрее портит масло. Жара тоже в списке причин, в инструкции четко сказано, на жаре лить более густое для должного уровня смазывания.
И на ближнем востоке автомобили производятся и ввозятся для внутреннего рынка с классами токсичности евро2-евро3. Для них не производят автомобилей с классом евро-4…
Спасибо за статью!
Comment deleted
Тут эксперт на эксперте сидит и экспертом погоняет! Дизеля с турбинами ездят на масле м10дм у которого вязкость 30, м8дм, м8в -вязкость 20 и ЗИЛ 130 и газ 53 не померли от такой вязкости!
Полностью согласен! Вовсе не претендуя на звание хоть какого-то спеца в этих делах, но насколько понмаю физику процесса в 5W30, и загустителя поболее будет, чем в 5W20. А именно он больше всего страдает от попадания топлива. Поэтому, повторюсь, не все так однозначно… Поправьте, кто в курсе, если не так…
alien6631
Тут эксперт на эксперте сидит и экспертом погоняет! Дизеля с турбинами ездят на масле м10дм у которого вязкость 30, м8дм, м8в -вязкость 20 и ЗИЛ 130 и газ 53 не померли от такой вязкости!
Слышал звон, да не знаю где он. На грузовых и антифриз по 200ткм ходит и масла 12л на 20ткм хватает. Да и вообще послевоенная техника тех времен отдельный разговор.
А теперь почитай описание советских масел м8 и м10 для легковых, интервалы замен 5000км, плюс 30ая вязкость рекомендовалась для более форсированных и теплонагруженных моторов. Для ряда техники разделение на зимнее (20ка) и летнее масло (30ка). Выводы очевидны.
Когда появились масла с загустителем это стало прорывом. И только сейчас хитрожопые продавцы масел начали пугать всех зольностью и загустителем. При сжигании что 5-40, что 5-20 превращаются в золу, а меньше всего отходов от полусинтетики Газпромнефть 10-40! Но если мотор не ест масло — какая разница? Его нужно лишь хорошо мыть, а это лучше делают масла с высокой зольностью! Что скажете?
На грузовых вообще то масло и 40 000 км ходит, звон то слышал в данном случае не я)
Vector163
Чем она отличная? Тем что ты на ней ездишь? 1600-2000р за слабенькое маслице на 5ткм, производимое на 4ех разных заводах и отличающихся по звуку, несмотря на одинаковый состав? Некоторые на оил-клубе сливали его почти сразу (которое не Мичган). Плюс была партия брака. Плюс пошли подделки.
И еще, загляни в свой мотор эндоскопом, удивишься наличию царапин на стенках цилиндров, после чего подумаем еще раз о значении HTHS в плане защиты поршневой.
Если уж лить 5-20 то самое дешевое до 1000р, дорогое с вычоким щелочным дольше не проходит. В теме есть сравнение 0-20 и 0-40. Несмотря на более высокое щелочное 0-20 сливает значительно на пробеге 10ткм.
Пожалуй, не совсем корректное сравнение в данном случае… Зачем сравнивать эти масла на пробеге в 10тыр? Никто и не агитирует ездить на "низковязких ильсаках" по 10тыр. А так, спасибо за труд, много правильной в общем-то аргументации, но выводы, на мой взгляд, слегка ангажированы. Ровно с той же аргументацией можно лишь призывать менять масла во время, но утверждать, что условные "двадцатки" априори хуже условных "тридцаток", имхо, явный перебор.
Даже среди моих знакомых нашлись те, кто ездит по 15ткм на 5-20 илсаках в этих моторах, начитавшись оил-клуба они думают, что 5-20 не умирают из-за меньшего количества загустителя. Поэтому и привел сравнение 0-20 и 0-40 на пробеге 10ткм на одной машине с одним водителем на одинаковом топливе. Больше таких сранений нет на этом двигле.
Если бы ваши знакомые начитались оил-клуба, то никогда не позволили бы себе ездить на 5-20 по 15тыс км. Повторюсь, всё это очень интересно и познавательно, и спасибо вам за информацию и труд. Но выглядит если не предвзято, то однобоко уж точно. Где примеры отработок "двадцаток" без повышенного износа? А ведь именно такие являются типичными при условии элементарного соблюдения сроков замены. Хотя, в чём-то вы и правы, с нашим менталитетом людям надо рекомендовать полнозольные сороковки. ))) Я, к примеру, так и не смог убедить родного брата(!) менять "тойотовский илсак" хотя бы через 7тыс. "Вот ещё", — был его ответ: "Я за него такие деньги отдал!" ))))) И, тем не менее, с двигателем за десять лет эксплуатации в РФ и общим пробегом под 200тыс проблем не возникло. Как-то так… С уважением.
Какие хорошие анализы 20ок? На оил клубе больше 200-250мтч анализов нет с этого мотора, такой интервал и Олейна выдержит. А мы имеем сравнение после 400мтч. То что проводят на оил-клубе — это 50% гадания на кофейной гуще, мы можем увидеть состав, можем увидеть как отработало у какого-то там водителя из другого региона на его топливе и его масляном фильтре, но что у него в фильтре осело не знаем, как он ездит и все ли одинаково берут анализ тоже не знаем. Почему в анализах одно, на магнитных пробках другое? Ситуация крайне удивительна на примере того же Мобил х1, на оил клубе чуть ли не молятся на него, а по факту у людей на магнитных пробках ежики больше, чем на дешевых маслах. Может подделки, может Мобил проплатил тесты — не важно, факт в том, что результаты не сходятся. Это только один пример.
Дык, о чём и речь. Не надо на двадцатках 200 часов переезжать! Никто и не скрывает этого на том же оил клубе. Вы там где-то видели рекомендации на двадцатке 400 часов накатывать? С таким же успехом можно на полнозольной сороковке тысяч сорок проехать, взять анализ и кричать, что масло фуфельное! Или вы о том, что полнозольные сороковки дольше ходят ильсаковских двадцаток? А что, кто-то эту аксиому подвергает сомнению?
У меня именно это и написано, а чтобы понять когда менять — приведено сравнение.
Но я же говорю, все-равно ездят по 15ткм на 5-20. Но виноваты ли люди?
Ок.
Допустим они 5 лет назад почитали оил-клаб, тогда не было информации, что 5-20 быстрее умирает, наоборот писали, что загустителя нет и масло не теряет свойства! Прошло время, эту глупость писать перестали и поняли почему дилеры льют 5-40. Но дошло не до всех. Сейчас на форумах пишут надо вибирать по Илсак, Илсак прописан в книжке и в понимании людей это было какое-то особое масло… (хотя по сути тот же среднезольный АСЕА). И словно в подтверждении моих слов, вышла новая книжка, в ней уже не Илсак, а АСЕА! А сколько людей потеряли гарантию и нервы, доказывая дилерам, что они дураки льют АСЕА, а прописан Илсак? Это еще 2 примера неграмотности оил клуба и даже вредности их советов.
Я не заметил, где у вас написано, что на "илсаковских двадцатках" ездить можно и нужно, соблюдая соответствующие интервалы замены. Если бы я это в вашей заметке прочитал, то и обсуждения этого не было бы.
Ты адекватный? У меня несколько раз написано, что 5-20 нужно чаще менять! А что НУЖНО ездить на 5-20 — это бред с оил-клуба. Я такое рекомендовать не собираюсь. Кого оно устраивает — пускай сами его выберут и ездят.
Вот, что и требовалось доказать, именно об этом я вам и стал писать изначально. О Вашем субъективном и явно предвзятом отношении, что к "двадцаткам", что к оил клубу. О чём и речь… Было интересно, спасибо! Много полезной информации. И да, если что, то к оил клубу я никакого отношения не имею, даже не уверен, регистрировался ли я там когда либо.
Да мне, поверьте, все-равно. Мое мнение много на чем основано и советовать 20ки, потому что вам или оил-клубу так хотелось бы, я не собираюсь. И что удивительного по моему отношению к оил клубу? Я изначально даю понять, что не уважаю большинство мнений оттуда и на это есть причтны.
Не нашел у Вас аргументированных доводов в пользу отказа от "двадцаток", иначе оно бы уже сливалось из картера.
Мне все-равно что вы выберете, цель дать информацию для выбора под себя, а дальше каждый решает сам ;)
Абсолютно согласен!
Vector163
У меня именно это и написано, а чтобы понять когда менять — приведено сравнение.
Но я же говорю, все-равно ездят по 15ткм на 5-20. Но виноваты ли люди?
Ок.
Допустим они 5 лет назад почитали оил-клаб, тогда не было информации, что 5-20 быстрее умирает, наоборот писали, что загустителя нет и масло не теряет свойства! Прошло время, эту глупость писать перестали и поняли почему дилеры льют 5-40. Но дошло не до всех. Сейчас на форумах пишут надо вибирать по Илсак, Илсак прописан в книжке и в понимании людей это было какое-то особое масло… (хотя по сути тот же среднезольный АСЕА). И словно в подтверждении моих слов, вышла новая книжка, в ней уже не Илсак, а АСЕА! А сколько людей потеряли гарантию и нервы, доказывая дилерам, что они дураки льют АСЕА, а прописан Илсак? Это еще 2 примера неграмотности оил клуба и даже вредности их советов.
Что касается "вредных" советов оил клуба и пятилетней давности… С господином Торконом я общался на дроме ещё лет десять тому назад. Не припоминаю, чтобы он настаивал на применении на азиатах исключительно ильсаковских двадцаток, и уж тем более, на интервалах в 400 часов. Напротив, рекомендовал очень взвешено относиться к этой вязкости в зависимости от конкретной ситуации и не превышать ни в коем случае сроки замены. К тому же писал, что "тридцатка" будет тем самым запасом для бОльшего спокойствия за свой авто. Сейчас, насколько я вижу, он рекомендует ровно то же самое. Ну а прочих мнений на просторах как инета вообще, так и оил клуба и драйва2, насколько мы можем с вами наблюдать здесь, хватает с избытком. ))) Как-то так…
А при чем тут Торкон. Он чтоли единственный на форуме?
Vector163
У меня именно это и написано, а чтобы понять когда менять — приведено сравнение.
Но я же говорю, все-равно ездят по 15ткм на 5-20. Но виноваты ли люди?
Ок.
Допустим они 5 лет назад почитали оил-клаб, тогда не было информации, что 5-20 быстрее умирает, наоборот писали, что загустителя нет и масло не теряет свойства! Прошло время, эту глупость писать перестали и поняли почему дилеры льют 5-40. Но дошло не до всех. Сейчас на форумах пишут надо вибирать по Илсак, Илсак прописан в книжке и в понимании людей это было какое-то особое масло… (хотя по сути тот же среднезольный АСЕА). И словно в подтверждении моих слов, вышла новая книжка, в ней уже не Илсак, а АСЕА! А сколько людей потеряли гарантию и нервы, доказывая дилерам, что они дураки льют АСЕА, а прописан Илсак? Это еще 2 примера неграмотности оил клуба и даже вредности их советов.
По поводу "новой книжки"… Я смотрю, там и 20W50 как рекомендованное проходит… ))) Это я к чему… Вы знаете, мне за сорок лет, я с машинами с детства… первый свой мопед собрал сам на балконе в десять лет… многое наблюдал в "околоавтомобильной" теме… Дык вот, не раз видел реакцию людей после первой же поездки, сменивших что полнозольную 5W40, что тридцатку, на ильсаковскую двадцатку… Предложили бы вы им в этот момент сменить вязкость обратно… ))))
Полно таких людей, у которых после форсана или Хадо 5-40 лучше прет и тише работает. Как им мозги промыли до замены то они и чувствуют.
Есть замеры мощности на стенде на разных вязкостях, зарубежные ролики, разница от масел не превысила 1-3%. А живучесть масла разниться аж на 30%. Хотите чтобы ехало — сделайте чип, эффект многократно выше.
А почему бы и не добавить на "халяву" 3%? Вы реально не чувствуете разницу между сороковкой и двадцаткой на своём авто? Действительно, полно разных людей… Сам просто не верил, что такое в принципе возможно, пока не попробовал лет десять назад. Про чип — это отдельная и далеко не однозначная тема, если уж на то пошло… Плавали, знаем… Тем более, про "многократный эффект" давайте не будем.
Потому что эти 3% не халява, а даются ценой значительных потерь других свойств и средств на более частую замену. У меня лично и 30ки еле выхаживают пол года. А 20ок не хватит даже на одну зиму по мотор-часам. Я сажаю дите в прогретый автозапуском салон.
Тоже согласен, здесь каждый выбирает сам для своих конкретных условий, для меня — халява. Всё одно менять придётся раз в пол года. К тому же, я бы не стал так уверенно утверждать, что тридцатка намного дольше прокатает, чем 5W20. Самовнушение, не? Или конкретные результаты анализов есть именно вашего авто с одним водителем в тех же условиях? А притянуть за уши много чего можно при желании. ;)
Конечно дольше. Вы издеваетесь надо мной? Есть сравнение с 40 причем низкозольником. Полнозольное 30 будет может даже лучше.
Насколько дольше именно в Вашей гамме — в этом вопрос. Вы сами какое масло льёте? Разве нет более долгоиграющих масел? Почему не льёте? Это ведь экономия! )))
Vector163
Потому что эти 3% не халява, а даются ценой значительных потерь других свойств и средств на более частую замену. У меня лично и 30ки еле выхаживают пол года. А 20ок не хватит даже на одну зиму по мотор-часам. Я сажаю дите в прогретый автозапуском салон.
А полнозольную сороковку вы меня лить не заставите даже если ещё и приплачивать будете… ))))
Vector163
Потому что эти 3% не халява, а даются ценой значительных потерь других свойств и средств на более частую замену. У меня лично и 30ки еле выхаживают пол года. А 20ок не хватит даже на одну зиму по мотор-часам. Я сажаю дите в прогретый автозапуском салон.
Упс… ах вот оказывается в чём дело… как же я сразу не подумал об этом… "двадцатка" хуже уже тем, что дороже обходится на круг? Вполне возможно… Разве кто-то утверждает обратное? Так и надо было сразу написать… Автомобиль, он вообще требует денег. У расходников вообще вилка в ценах кратная бывает… Здесь уж каждому своё. А о какой ещё "значительной потере других свойств" речь идёт?
Не надо делать из меня нищеброда, нищеброды ездят на 5-20 за 900р по 7500км, я езжу столько же на 5-30 А5 или А3.
И я не поставлю шины которые хрупкие и мало ходят. Или дешевые фильтры с более тонкой бумагой. Должен быть запас на всякий случай. Я вообще могу забыть на каком пробеге менял, поэтому меняю раз в полгода. У меня плюс минус пару тысяч легко, а для 5-20 это уже кризис. Оно мне надо ездить на грани?
Да, я вас услышал… Ваше мнение понятно, спасибо!
Vector163
Не надо делать из меня нищеброда, нищеброды ездят на 5-20 за 900р по 7500км, я езжу столько же на 5-30 А5 или А3.
И я не поставлю шины которые хрупкие и мало ходят. Или дешевые фильтры с более тонкой бумагой. Должен быть запас на всякий случай. Я вообще могу забыть на каком пробеге менял, поэтому меняю раз в полгода. У меня плюс минус пару тысяч легко, а для 5-20 это уже кризис. Оно мне надо ездить на грани?
И ещё, я всё же присмотрюсь к чему-нибудь пожиже из "5-30 А5 или даже А3", возможно даже попробую… Люблю эксперименты… ))) Ведь всё познаётся в сравнении…
"Не выбирайте масло по звуку ина наличию молибдена. Хороший противоизносный пакет и крепкая база, делают масла шумнее. Молибден делает звук мягче". Перешел с shell helix ultra 5w-40 на total quartz energy hks-310 5w-30 с кучей молибдена — двигатель стал работать громче. Получается Тоталь лучше Шелла, хотя цена Тоталя 2100 руб. за 5 литров, против 2500 руб. 4 литров Шелла?
Может подделка? Может в гараже слушал, где все звуки громче? Может более вязкое все-таки тише? Я их не сравнивал. Но при добавлении молибдена в любое масло мотор начинает работать мягче.
Покупал в Ашане, думаю вряд ли, что подделка. Что заметил: на Тотале машина стала приемистей, расход по БК упал, на трассе при 110 км./ч. 5,3 литра, на Шелле ниже 6,2 не опускалось. Минусы: на холодную на обоих маслах дизелила, при прогреве на Шеле была тишина, на Тотале прослушивается легкое дизеление. И вот еще что, разгоняясь на третьей, до 2700-2800 об./мин. и отпуская педаль газа, создается впечатление, что реально дизельный двигатель под капотом.
Хорошо написано, а главное по делу. Моя elka никогда не видела 0W, 5W-20. Пробег 162000км
Лью Петро-Канаду 5-30 Ilsac-gf5 и задумываюсь переходить на А3, например valvoline
много интересной информции
Почему такой негатив к oil-club? они вас чем-то обидели?
Все причины перечислены в теме.
А каждые 5т.км менять масло это криминал ? Я меняю каждые 5 и не парюсь. В гамма бы я взял например mobil 1x1 5w30 hths 3.1.
Korsar70
менять масло чаще не пробывали?
Вообще-то я меняю масло каждые 7.5 . Вы что-то неправильно поняли.
сама же написала что первые 60 тысяч меняла через 15 тысяч. Вот тебе и итог с кольцами.