Все знают, что у первого Скорпио, регулятор напряжения выдает максимум 14,2В на ХХ. При нагрузке может упасть и очень прилично в зависимости от нагрузки. У меня при включенных всех потребителях падало до 12,5В, Это если включить и подогрев заднего стекла. Если его не включать, то напряжение ( при включенном свете фар, печки, магнитолы) — 12,8В. Но у меня стоят вентиляторы охлаждения ОЖ, и если даже один включится, то напряжение не подымается выше 12,5В. А если два включатся? ☺☺☺ И это если все остальные потребители выключены, ну кроме магнитолы. То то же!
ЭТО МАЛО! Так как в это время нет заряда аккумулятора. Напряжение на аккумуляторе — 12,6В.
Короче каждые 1,5 — 2 месяца ставил аккумулятор на дозарядку.
И решил я повысить напряжение.
Начитавшись форумов, советов и электросхем решил действовать.
Были куплены диоды КД202А И FR607 по два штуки, первые по 5грн а вторые по 3грн шт. По параметрам подходящие. КД202А на напряжение 35В и ток 5А. Падение напряжения в нем ( что нам самое интересное!) 0,9В. Так как на это самое "падение напряжения" и может подняться у нас наше напряжение в бортовой сети авто.
А импортный FR607 на напряжение -1тыс В (1000В) и током — 6А. Кроме того он быстродействующий, импульсный. На падение напряжения до 1.3В. на самом деле не более 1,2В и не менее 0,8В. Радиаторы не нужны.
К КД202А были взяты безвозмездно ( то есть даром) два радиатора, или тот или другой можно поставить.
Так как и 0.9В и 1.2В было слишком много, то надо их ставить по два штуки параллельно. Тогда повышение напряжения будет половина одного — КД202А 0.45Вмах, а FR607 0,6Вмах.
Решено было поставить два FR607, они по параметрам намного лучше, более быстрые, да и радиаторов на них не нужно. И по размерам они меньше.
Был взят из запаса, полностью рабочий регулятор напряжения (РН). Вродь Турция.
И началась работа. Была подпилена ножовочным полотном по металлу пластина массы.
Затем отогнута отверточкой и отломана.
Припаиваем к РН два диода так, что бы они стояли направлением к массе.
Но и по обозначению на фото можно понять как их ставить. Серая линия к массе ("-").
Далее выгибаем, ставим на место ( штифтуя болтиком по размеру отверстия) плаcтину которую отрезали, и припаиваем к ней ответные концы диодов.
И идем ставить на авто. На Скорпио -1, РН снимается и ставится проще простого. Откручиваются два винтика на М4 и… вуаля. ☺☺☺ На многих других авто, таких как Хонда Аккорд-1, Авео, Ланос… это сделать очень трудно. Что бы снять РН нужно снимать и разбирать генератор. (((
Меряем вольтаж на стоящем ( не модернизированном) РН.
Нормально.
ПЛОХО! Так как напряжение самой АКБ — 12,6 — 12,7В.
Вынимаем заводской и ставим на его место модернизированный.
Ставится просто и ничего не мешает.
И вид сверху. У меня стоит защита двигателя, так что никаких водичек я не боюсь. да и заводской точно так же стоял и ничего.
Меряем напряжение.
Как видим напряжение увеличилось на 0,35В! То, что нам и нужно. Во всех современных авто ( почти) нормальное напряжение — 14,4В. максимально допустимое — 14,8В. У нас стояло 14,2В — маловато будет.
Все потребители это; — печка, габариты, свет дальний или ближний (у меня биксенон), автомагнитола, противотуманки и поставлено на "D", у меня АКПП.
Как видим стало все ОТЛИЧНО! напряжение не опускается ниже 12,9В что выше чем напряжение на АКБ ( 12,6-12,7В. Так что зарядка будет идти всегда. Чего и вам желаю!
Эта схема испробована на многих авто и "обсосана" на многих форумах. Вот только у нас ( может и на других авто тоже) можно поставить диоды без проводов, вмонтировав их прямо на РН.
Всем Мира и Удачи!
Comments 91
Веселее протянуть провода в салон и сделать переключатель. (без диода), (1 диод), (2 диода).кстати давно уже продаются Р.Н. с выносным переключателем зима-лето. Вот только не как не пойму почему р.н. сам не справляется с этой задачей?
Ну почему же? Справляется. Но он настроен на 14,6в, на новых авто, и на 14,2 на старых. Но если на новых этого вполне достаточно. то вот на старых, где 14,2В — не достаточно. Тем более что сегодняшние аккумуляторы требую большего напряжения для зарядки. Удачи!
Крутая тема! Спасибо!
Диод — не резистор, если соединить два диода в параллель, то падение напряжения на двух диодах будет такое же, как и на одном диоде.
Попробуй и замерь напряжение )))) резистор пропускает в прямом и обратном направлениях одинаково!, диод- только в прямом. Кроме того на диоде есть небольшой (в определенных допусках) ток утечки, на этом и строится эффект увеличения напряжения с генератора. Хотя… кому я это объясняю, учите основы электротехники))))
Допустим, на одном диоде падает 0,8 вольта. Включаем два одинаковых диода параллельно — какое будет падение напряжения на двух параллельно соединённых? А на трёх параллельно соединённых? Просто числа, без выкладок и без объяснений.
Кстати, как ток утечки диода помогает увеличить напряжение с генератора?
"Кстати, как ток утечки диода помогает увеличить напряжение с генератора?" ---- учите физику. В инете много инфы.Здесь вам не школа))) А я не учитель физики.
Напряжение на выходе РН не падает а увеличивается!
Если на одном на 0,8В, на двух — 0,4В, на трех — 0,2В. Если соединить последовательно, то напряжение будет падать.
Кстати! здесь не школа, да и сидят здесь не школьники и учителя. Так что всю интересующую вас информацию, ищите сами, или учебники, или "гугл" в помощь. А я не собираюсь больше здесь проповедовать азы.
Удачи!
Comment deleted
Может с релюхой чтот не впорядке проверю на другойо
Comment deleted
Свой тэстер проверял в кипе 2 сотки в плюс погрешность, отпаял один никаких изменений
Вообще то напряжение может зависеть от температуры, и от степени заряженности аккумулятора. Чем больше разряжен, тем больше он на себя берет. По технологии нужно мерять при температуре +20-25грд, и на оборотах 2000-2500об\мин. Но мы обычно меряем на ХХ ( 780-1100об\мин). И не смотрим на заряженность аккумулятора. Может у вас как раз такая ситуация? Зарядите полностью аккумулятор и померяйте. Я думаю что в этом причина.
АКБ заряжен обороты 1500 плотность в порядке менял на гене и на акб
Сделал все как у вас описано, на выходе получил 14.3 без нагрузки под нагрузкой 13.5, не подскажете как ещё 2 десятых добавить гена 90А АКБ 60А/ч, до переделки было 14.2
Оставить не два диода а один. Или поставить другие диоды, с такими же параметрами, но с током утечки побольше. Оптимально поставить один диод КД202А, ( как на фото) он подымет напряжение на 0,6В. так как у него ток утечки 0,9В. Немного потеряется, но 0,6В добавит.
Если эти (FR607) два, подняли напряжение на 0,3-0,4В, то один подымет в два раза больше, то есть — на 0,6 -0,8В. Хотя тестеры очень много грешат. Я смотрел на компьютере ГБО, то показывает напряжение в пределах 14,6-14,7В. А тестер на фото показывает максимум — 14,55В. А постоянно — 14,5. Чему верить? не знаю. Но что повысилось, это точно. И в пределах нормы.
Удачи!
Все правильно пишете, кроме термина "ток утечки". Это ведь на самом деле падение напряжения на P-N переходе, т.к. он не просто проводник, а клапан для тока и чтобы через него пройти, ток делает какую-то работу, в результате происходит падение напряжения, а диод нагревается.
"Ток утечки" — это усредненное значение, на которое повысится бортовое напряжение. Конечно, какая то часть тока уйдет на работу, и диод будет греться. Но вот как раз "советские" диоды и нужно ставить на радиаторы. а вот импортные нет ( им по барабану). Что там за технологии, меня не интересуют, но что есть, то есть ))))
И падения напряжение, как раз и не происходит. Происходит повышение напряжения! Но не на столько как ток утечки. Дело в том, что, в нашем случае, мы падением тока утечки и повышаем себе напряжение бортовой сети.
В инете много об этом говорится, как и что. Но мне не охота лезть в электротехнику и что то вам объяснять. Лень матушка)))))
Вам не надо мне ничего объяснять — у меня у самого пункт консультаций на эту тему в одной из записей бортжурнала работает. Я просто вам хочу предложить Вам заменить ваш термин "ток утечки", который понятен вам на термин "падение напряжения на диоде" и тогда ваши рассуждения (которые в целом правильные) не будут иметь внутренних противоречий, потому что в исходной посылке причиной будет напряжение (падение на диоде), и результатом будет напряжение (подъем на выходе генератора). Это же по сути отрицательная обратная связь — чем меньшее напряжение ощущает генератор на своем сигнальном контакте, тем большее напряжение он стремится выдать в бортовую сеть.
Для меня это — лесные дебри)))
MikeSib
Все правильно пишете, кроме термина "ток утечки". Это ведь на самом деле падение напряжения на P-N переходе, т.к. он не просто проводник, а клапан для тока и чтобы через него пройти, ток делает какую-то работу, в результате происходит падение напряжения, а диод нагревается.
Вот на это "падение" и подымаем напряжение бортовой сети))) как это происходит меня не очень то и интересует, я не электрик, и тем более не электронщик, я энергетик ))))☺☺☺
идея интересная, и исполнение довольно практичное. особенно на зиму хорошо. а так не обязательно ведь в сам щёточный узел монтировать, можно в проводку до генератора врезаться, то же самое будет.
но в первую очередь советую всё-таки проверять контакты все. на своём не хватало зарядки, поменял щёточный узел, всё почистил, с корпуса генератора на клемму "-" провод кинул, всё норм стало, всего хватает.
Всего хватает — это сколько в цифрах?
всех замеров не помню, без потребителей порядка 14 вольт, со светом 13.5
если всё повключать там как-то низковато получается, но на практике до такого не доходит. и меряю по бортовому вольтметру, он чутка занижает
Так вот 13,5 для современных аккумуляторов уже недобор ;)
ну в общем да, не идеал. но проблем не вызывало.
я то к чему вообще начал, прежде чем изменять/дополнять конструкцию стоит сначала работоспособность того что есть проверить. и исправить если что-то не так. на старых машинах очень любят соединения окисляться. дополнительные сопротивления — вот и потери напряжения.
Ну а как ты думаешь, если человек додумался до пайки хоть небольшой, но по сути схемы, то проверить провода не в состоянии?
Или ты думаешь, что вокруг все дураки? ;)
у нас люди очень любят что-то новое придумывать, менять сразу всё, толком не разобравшись и не проверив. я не конкретно про кого-то говорю, а вообще.
если кто-то, например, прочитает этот пост, и сразу примется впаивать диоды, когда у него провода сгнили, то хорошего мало будет
Согласен, но здесь из статьи автора понятно, что это не тот случай.
я не автора статьи имею ввиду, а тех кто эту статью прочитает
согласен! это бывает сплошь и рядом…
В закладочки)
Полезноо)
12.93 — это мало для аккума.
У меня та же ситуация вчера паял — только я взял 1N5822 — для пробы самой схемы работы.
Кстати, у меня стоит РН на 14,5В — ранее гена выдавал в сеть 14,30 — 14,33.
Неделю назад замерял — 13.8 — после чего принял решение припаять диод.
После припайки стал выдавать 14.2
Но я не доволен просадкой до 12.9, буду переделывать, благо сам диод сделал с разъемами папа/мама, можно довольно быстро поменять.
Конечно мало. Вы правы. Но это у меня когда включено все и одновременно. Но это бывает редко и кратковременно. Тот же вентилятор включается на не продолжительное время, но в это время ведь печка не работает ( в жару). Это к примеру.
То что написано на регуляторе не значит что он должен такое и выдавать. Это значит что он выдает не более этого. Но если на ХХ у вас 13,8 без потребителей — это уже плохо, и диод может не помочь, к сожалению. Ведь у меня он стабильно выдавал на ХХ без потребителей 14,2В. То есть он работал отлично, но мне было не достаточно.
Удачи!
Да, я буду перебирать генератор, ставить РН Mobiletron VR-B195M — он на 14.7 Вольт.
Потом посмотрим, что к чему…
Может просто поменять РН?
Посмотрим, может залезу подшипники поменяю, прочищу мосты…
я перебрал весь генератор, новые щетки и реле зарядки, токосьемные кольца и т.д!
На холостых было 13.9, со всем вкл 13.2.
пока не добавил еще один провод от гены до акб с нормальным сечением ничего не помогло!
теперь ровно 14.4 на холстых, при всем вкл и два вентилятора ОЖ 14.0-14.1в
Вот так вот;) провода старые и теряют токопроводимую способность! Хотя у меня нет скруток и все пропаяно!
п.с у меня тоже акб 74 А, АКПП, все подогревы, два вентилятор ОЖ, музыка, ксеноны и прочая лабуда! зачем на грани закипания держать акб мне не ясно! норм клемы, норм провода, все на клемках и пропайках, а не скрутках и не будет просадок и потерь! и все будет рабоать гуд!
У нас разные автомобили. У меня сечение толщиной с палец указательный ( около12мм в диаметре, если не больше). По таком усечению и 1000В без проблем передастся. Но в том то и дело, что сечение влияет на ток а не на напряжение. Взять хотя бы провода на катушку зажигания и к свечам. Там вообще сердечник порядка 1мм, а напряжение ОЙ! какое высокое…)))
С уважением.
а чем разные? а то я не в курсе?
НУ кинул и я провод КГ-35 толщиной с палец и все мои мучения закончились! без химии над геной! просто для себя хочу изъять урок и понять зачем?
У меня уже давно сечение силового провода в авто поменяно на большее. Поэтому и разные. )))) Вродь у меня тоже все пропаяно и без скруток…)))
Тоесть вы считаете что если электродвигатель, или генератор будет лежать (допустим) 100лет на складе, то медные провода придут в негодность? Струхнут? окислятся? Или положить на десятилетия бухту медного провод, ей придет "финиш? Струхнет изоляция и то, если будут плохие условия хранения. Уже сколько лет прошло с тех пор, как проложены кабеля по дну морей и океанов, в земле ( взять те же ракетные установки) и ничего не приходит в не годность, нет потерь связанных со временем. Я сужу по одной старой электростанции. Ей уже больше 50лет. И вся проводка работает замечательно! и обмотки генераторов с меди, тоже работают. есть гидроэлектростанции, которые работают уже больше 100лет. и никакая проводка там не менялась.
Как то так. )))
да это о многом говорит! действительно абсолютно разные по строению и устройству!
Davidov
а чем разные? а то я не в курсе?
НУ кинул и я провод КГ-35 толщиной с палец и все мои мучения закончились! без химии над геной! просто для себя хочу изъять урок и понять зачем?
а вам оно и не нужно
что именно мне не нужно? не до понял я вашего ответа?!
То что я сделал у себя. Если у тебя 14,4В на ХХ, и при всех потребителях не опускается ниже 14,0В ( в чем я не уверен, тот же обогрев заднего стекла садит напряжение на не менее 0,5В, а если включить свет, печку…) То чего вам еще нужно? Ездите себе в удовольствие. ☺
да у меня так, меня все устраивает теперь и я доволен! я увидел тему про Зарядку и решил зайти так как сам намучился, зашел узнать нового или поделится своим опытом, я же не зашел про погоду поговорить или анекдоты травить! В чем проблема? зачем тогда создавать темы чтоб не обсуждать?! если такой ранимый и сильно опытный, что ничего нельзя спросить или предложить зачем писать или спрашивать что-то у людей?
Мне интересна тема электрики так как с этим работаю, вот и защел!
Также хочу разобраться что там за потребители такие в машине?! ну туманки стоят! через реле же стоят? что с завода на скорпы туманки не ставили? ну пусть лампы мощные и что, если правильно подключено через реле и хороший провод лежит не вижу проблемы!
НУ музыка?! Что два усилка и 1000кв звука в машине? свет обычный не ксеноны во всех фарах же?! ну обогрев заводской не думаю чт она заводе дураки делали не учитывали генератор и нагрузку на него и просадку при всем вкл! Думаю это все учитывалось и все это успешно работало ранее все эти года!
Люди пишут свои советы, ты их сразу отметаешь мол нет и все у меня все не так, и то не этак и у меня все иначе без всяких лишних слов! Зачем писать тогда сюда?
Раньше же все работало? значит проблема либо генератор слаб или в нем причина или провода и контакты?! что с завода не было печки и обогревов и стекла, электро вентиляторов Ож? я не пойму вот и спросил!
Как тогда БМВ 750 с двигателем 5.0 с АКБ 65А в багажнике и длине провода 6 метров при явно более богатой комплектации, навигация, подогревы сидений и электро моторы сидений, дотяжка окон и дверей и все работает?!
не бывает чудес! в электрике тем более! либо где то что то не работает как надо, либо упушено что-то и есть потери!
Для меня лично это не выход поднятие напряжение путем химии, все рассчитано до нас!
Давайте разразберемся.
Музыка может и стандартная — согласен. Но тоже требует электричества.
Свет в противотуманках по 100Вт каждая — это уже кое что, когда допускается не более 55Вт.
В фарах ближнего и дальнего света стоит биксенон — но он тянет меньше чем стандартные лампы.
Обогрев стекла, когда хотя бы одна нить не работает ( у меня 2) тянет уже больше, так как сопротивление меньше.
Кроме того, у меня два вентилятора с Ауди. И тянут по 15А каждый! Зверюги! И вот здесь просадка ужасная! Что меня и не устраивало. В этом весь смысл моей темы. Меня не устраивала просадка по напряжению, когда я включаю все потребители. А к потребителям относятся и вентиляторы.
Плюс еще попогрейки ( 2 шт) тоже тянут "мама не горюй"
Но втом то и дело, что когда это все есть в заводском исполнении, то там и генератор уже не на 70А а на 90А или и того больше. Не даром когда ставят что то дополнительное на тюнингованные авто, то ставят два генератора. У меня к сожалению стоит на 70А. Был бы на 90А я бы не парился.)))
Вкратце вот так.
Это уже что-то! Это уже диалог! По поводу карлсонов у меня тоже их два и тянут по 15 А, подключено через два реле по реле на каждый и просадка минимальная кратковременная с 14.4 на 14.2, тоже стоит биксенон и усилитель на музыку, обогревы тоже есть! Туманки если подключены по умному через реле, и на хороших проводах тоже все будет гуд! Ксенон в основных фарах компенсирует ваши 100 вват в туманках из-за меньшей потребляемости в 35 вват вместо 55. Вывод напрашивается либо что-то упушено, либо не стоит изобретать велосипед и ставить гену на 90 а. Удачных ремонтов!
Спасибо. Но пока что меня устраивает и эта доработка. Она "обсосана" на многих форумах и работает уже много лет. а вот заменить генератор, это нужны средства, время… да и хотение. И если этот нормально работает, то зачем его мне менять)))
С уважением!☺
Мне ещё не ясно один момент, зачем при гене 70 а ставить Акб в 75а, ладно при 90а гене. Выбор ваш ;)
Davidov
да у меня так, меня все устраивает теперь и я доволен! я увидел тему про Зарядку и решил зайти так как сам намучился, зашел узнать нового или поделится своим опытом, я же не зашел про погоду поговорить или анекдоты травить! В чем проблема? зачем тогда создавать темы чтоб не обсуждать?! если такой ранимый и сильно опытный, что ничего нельзя спросить или предложить зачем писать или спрашивать что-то у людей?
Мне интересна тема электрики так как с этим работаю, вот и защел!
Также хочу разобраться что там за потребители такие в машине?! ну туманки стоят! через реле же стоят? что с завода на скорпы туманки не ставили? ну пусть лампы мощные и что, если правильно подключено через реле и хороший провод лежит не вижу проблемы!
НУ музыка?! Что два усилка и 1000кв звука в машине? свет обычный не ксеноны во всех фарах же?! ну обогрев заводской не думаю чт она заводе дураки делали не учитывали генератор и нагрузку на него и просадку при всем вкл! Думаю это все учитывалось и все это успешно работало ранее все эти года!
Люди пишут свои советы, ты их сразу отметаешь мол нет и все у меня все не так, и то не этак и у меня все иначе без всяких лишних слов! Зачем писать тогда сюда?
Раньше же все работало? значит проблема либо генератор слаб или в нем причина или провода и контакты?! что с завода не было печки и обогревов и стекла, электро вентиляторов Ож? я не пойму вот и спросил!
Как тогда БМВ 750 с двигателем 5.0 с АКБ 65А в багажнике и длине провода 6 метров при явно более богатой комплектации, навигация, подогревы сидений и электро моторы сидений, дотяжка окон и дверей и все работает?!
не бывает чудес! в электрике тем более! либо где то что то не работает как надо, либо упушено что-то и есть потери!
Для меня лично это не выход поднятие напряжение путем химии, все рассчитано до нас!
Ха! да в том то и дело что все рассчитано для экономии. Да и не все. Иначе бы не отзывали современные авто на доработки, да и не совершенствовали бы следующие серии авто. Прогресс не стоит на месте. Пример? Да хотя бы тот, что раньше делали РН на 14.2В а сейчас на 14,4В. Да и сами регуляторы были вибрационного типа ( ВАЗ 2101), а теперь электронные, да еще и с температурной компенсацией…
Мы же не говорим за современные машины, сделанные не инженерами, а экономистами и маркетологами! А за нормальные машины с запасом тех времён!
Так даже Эдиссон (редиска), более 100лет назад обязал конструкторов сделать электролампочки не вечными а со сроком эксплуатации )))) Так что же тогда говорить об Генри Форде? Который поставил сборку авто на конвейер. )))
Davidov
я перебрал весь генератор, новые щетки и реле зарядки, токосьемные кольца и т.д!
На холостых было 13.9, со всем вкл 13.2.
пока не добавил еще один провод от гены до акб с нормальным сечением ничего не помогло!
теперь ровно 14.4 на холстых, при всем вкл и два вентилятора ОЖ 14.0-14.1в
Вот так вот;) провода старые и теряют токопроводимую способность! Хотя у меня нет скруток и все пропаяно!
п.с у меня тоже акб 74 А, АКПП, все подогревы, два вентилятор ОЖ, музыка, ксеноны и прочая лабуда! зачем на грани закипания держать акб мне не ясно! норм клемы, норм провода, все на клемках и пропайках, а не скрутках и не будет просадок и потерь! и все будет рабоать гуд!
Простите, но такого просто не может быть. :)
Отлично все описал ! Спасибо! У меня 2 запасных реле зарядки есть испанский и немецкий — из какого-то обязательно сделаю, на лето буду ставить простой его хватает, а на зиму, когда потребителей больше, буду ставить переделаный .
Удачи! Если напряжение будет не больше 14,6В, то спокойно можно и летом. Закипать акуум не будет. Однозначно! А ближний или дальний свет будет ярче, это точно.
не, у меня ксенон, куда уж ярче
фигня, у тебя просадка на проводах от генера на "+" и от аккума на массу, а еще генер перебрать и поменять регулятор на новый.
у тебя сколько на ХХ на скорпио? ну никак не больше 14,2В, это однозначно! ты хоть сам то мерял? так что смотри у себя и "+" и массу! и гену перебери! а еще лучше поменяй на новый! И РН в придачу!
Умник!
я не говорил про сколько у меня, я говорил про потери, а они есть 100% на родных проводах, на фото я не вижу новых проводов — эт раз, а два я себе поменяв провода силовые нашел +1в на клеммах аккума.
а дальше нашел еще некоторое кол-во при замене щеточных дорожек и регулятора с правильными щетками.
сколько сейчас так прямо не скажу, но поскольку пошла "такая пъянка" сделаем видео ради справедливости.
Сперва померяй сколько у тебя на ХХ. Эти РН буквально все выдают 14,2В. Ну разве что не "родные", с других авто поставлены, то тогда 14,4В. У меня как раз и было так как положено 14,2В что на новом который я купил и поставил лет 4 назад, что на старом, что на этом гене, который я поставил с донора. И везде было 14,2В. Но мне нужно было поднять до 14,6В, ну или почти к этим цыфирькам. Что я и сделал. Просто и легко, и не затратно. И делов на 25мин максимум.
Удачи!
а как насчет вольтов, которые идут на зарядку аккума после заводки машины ? или аккум на себя ничего не берет?
Так у меня все замеры как раз с аккумулятора. Ведь с генератора проводка силовая идет сразу на аккумулятор.
Кстати. Что на генераторе, что на аккумуляторе показания одинаковые.
roitmanv
я не говорил про сколько у меня, я говорил про потери, а они есть 100% на родных проводах, на фото я не вижу новых проводов — эт раз, а два я себе поменяв провода силовые нашел +1в на клеммах аккума.
а дальше нашел еще некоторое кол-во при замене щеточных дорожек и регулятора с правильными щетками.
сколько сейчас так прямо не скажу, но поскольку пошла "такая пъянка" сделаем видео ради справедливости.
Ты пишешь что нашел 1В. Мне кажется это уж слишком много. Если не было этого 1В, то тогда был почти полный не дозаряд аккумулятора. А вот если все было нормально, и ты нашел этот 1В, то тогда напряжение уже повышенное, то есть минимум (14.2+1)= 15,2В. Тогда был бы перезаряд, и аккумулятор бы просто закипел. Может 0,1В в это я поверю. Или ты искал потому, что напряжение было сильно упавшее. Ведь минимум (14,2-1)=13,2В это сильно мало.
С уважением.
когда кажется надо креститься — алаверды по теме "пальцев" …
прежде чем говорить, надо самому сделать и посмотреть, заведи машину от другого аккума, при этом генер запитать тоже на аккум, потом скинуть клемму с него, померять напругу которую он выдает, будет больше чем с аккумулятором и может быть в варике с добавкой больше чем 14,7.
Нееееееееет! Так нельзя! Ведь у меня инжектор и скидывать на работающем двигателе клемму с аккумулятора — верх безрассудства. Сгорит АСУД ("мозги") моментально. ((((
еще раз повторюсь, завести машину от другого аккума ! так чтобы бортовая сеть оставалась запитана, а генер пустить на другой аккум, так понятно?
А зачем? )))) Что это даст? Чет я не могу понять… И что я там буду мерять? Покажет так как и было — 14,2В. В этом я уверен. Так как сам регулятор напряжения больше просто не может дать. Он для этого и стоит. Иначе бы при повышении оборотов напряжение возрастало, и возрастало бы "не по детски".
Это можно и сейчас проверить, просто подняв обороты до 3-4х тыс. Напряжение не подымется, и все благодаря РН. Это ведь Электромеханика! Ее величество. И ничего здесь не поделаешь.)))
Ну да ладно. Я сделал так как хотел, и никто меня в этом не переубедит. Давайте больше не будем ни спорить, ни убеждать друг друга. Каждый делает так как ему нравится, и у каждого свое мнение. У меня свое!
Удачи!
:) уверенный, а на стенде регулятор хоть раз измерял ? … ты не понимаешь одного, генератор с регулитором выдает больше, чем ты видишь с подключенными клеммами на аккум, а если не выдает больше, значит либо регулятор уже устал, либо щетки, либо диодный мост, либо обмотки устали.
аккум является первым потребителем и брать он будет сразу после того, как лампа зарядки потухла и больше чем после того, как проедешь 40 км. разница может быть до вольта.
О Господи!
Да хоть до пяти вольт разница! Что из этого? Регулятор и служит для регулирования напряжения. Что бы не было больше ( в нашем случае) 14.2В. Если я поставлю регулятор на 14,4В то будет НЕ БОЛЬШЕ 14.4В. Если аккумулятор будет брать на себя ( допустим) 5В, то просадка будет сильнейшая. Будет меньше 9В… НО! если в это время поднять обороты, то генератор будет больше напряжение выдавать, вплоть до 25В в зависимости от оборотов. НО! если нет регулятора. А он есть! И поэтому все равно не будет больше того напряжения, на которое отрегулирован регулятор. То есть ( в нашем случае) 14,2В. Если мы пустим генератор без регулятора (напрямую), то тогда, с увеличением оборотов, будет увеличиваться напряжение.И чем больше обороты — тем больше напряжение. Если обороты будут ( допустим) 6тыс об\мин, то напряжение может быть и выше 25В! Так устроен генератор! Поэтому и стоит РЕГУЛЯТОР.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА! наука такая.
Вот здесь все расписано подробно — www.autoscience.ru/blog/a…ncip_raboty/2014-11-30-58
Почти в самом конце описан принцип работы регулятора напряжения в автомобильных генераторах.
Я уже больше не могу… Да и не буду ни реагировать на вас ни отвечать. Мы говорим на разных языках, к сожалению.
Всего хорошего!
а есть еще Физика, тож наука такая …
Вот цитата из электротехники —
---- " Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки — тем меньше это напряжение.
Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения."
а кто против цитаты? речь не то была … не хочешь практически выяснить — дело хозяйское …
Levka61
Ты пишешь что нашел 1В. Мне кажется это уж слишком много. Если не было этого 1В, то тогда был почти полный не дозаряд аккумулятора. А вот если все было нормально, и ты нашел этот 1В, то тогда напряжение уже повышенное, то есть минимум (14.2+1)= 15,2В. Тогда был бы перезаряд, и аккумулятор бы просто закипел. Может 0,1В в это я поверю. Или ты искал потому, что напряжение было сильно упавшее. Ведь минимум (14,2-1)=13,2В это сильно мало.
С уважением.
может и 1 вольт, смотря как всё запущенно было. у меня в своё время на массе около вольта терялось. да, был недозаряд
так в том то и дело, он писал что у него все было нормально, ездил нормально и тут нашел аж — 1В ;)))
Это получается, что у него сразу стало 15,2В (((((
И если у него не было этого 1В то что тогда? у него получается было тогда 13,2 — 13,4В на ХХ? но это уже вообще! Акуум бы сел за одну поездку. с включенной одной магнитолой… И это при том. что он еще потери нашел! Это что же? было меньше чем на аккууме? меньше — 12,6В? )))))
Это может быть, я не спорю, но ездить уже при таком, никто бы не смог. Точнее смог, но акуум бы сел за 100км езды. И заглушив авто, завести его со стартера уже не смог бы.
да-а, я уже вам сочувствую, отбиваться от интересующих, удачи
Levka61
у тебя сколько на ХХ на скорпио? ну никак не больше 14,2В, это однозначно! ты хоть сам то мерял? так что смотри у себя и "+" и массу! и гену перебери! а еще лучше поменяй на новый! И РН в придачу!
Умник!
п.с. я корректно ответил без "распальцовок"
мне так не показалось
Отлично возьму на заметку.
т.е. Д202А не нужно покупать?
только FR607?
Да! Совершенно верно! Просто я купил на всяк случай, или те или другие подойдут. Вот только КД202А нужно выводить проводкой и сажать на массу через радиатор.
Так что лучше всего два штука FR607, и дешевле и намного лучше и качественней.
Удачи!
АКБ боится недозаряда, но так же боится перезаряда.От такого напряжения он может кипеть.
Закипеть может если напряжение будет выше 14,8 вольт. Если меньше то никак не закипит.
С уважением.
Сделано неплохо конечно, но это лечение симптомов, а не проблемы.
Что мешало зачистить массы? Особенно у потребителей, вызывающих мощную просадку и устранить тем самым причину просадки?
Мощную просадку вызывает мощный потребитель. Всем известно, что включение обогрева заднего стекла на Скорпио, моментально сажает напряжение, хоть чисть массу, хоть смажь. Да и если поставить лампы не на 55Вт а на 100Вт в фары света, то никакие "зачистки массы" не помогут. Ну нельзя на один генератор, определенной мощности поставить сколь угодно потребителей. Даже в мануалах авто есть записи, что при включении всех потребителей, да еще и дополнительных, генератор уже не справится с нагрузкой, и потребителей будет подпитывать аккумулятор. То есть АКБ будет разряжаться, даже при работе генератора.
Кстати! У меня все массы в норме. Я за авто слежу. )))
Просто у нас такие РН. У них максимальное напряжение 14,2В. В то время как у более современных авто 14,4В, а то и все 14,6В. Так что здесь дело не в не исправности чего то, а в самой конструкции РН. Он так сделан, что бы не давать больше 14,2В. Раньше ведь и аккумуляторы другие были, более выше напряжение не выдерживали и закипали. Сейчас аккумуляторы совсем другие, поэтому и требования к РН уже тоже другие.
Ведь я не говорил, что сам РН не исправный. Он ИСПРАВНЫЙ, но сейчас его напряжения не достаточно.
По крайней мере мне не достаточно. Так что никаких таких "симптомов" не было и в помине. )))
С уважением.
Плохие массы накидывают сопротивления и падение напряжения усиливается. Иногда сам массовый провод становится плохим, но суть в целом одна — падение напряжения усиливается.
В машине накинуто много электрического и аудиосистема. На родной регулятор не жалуюсь. Просадок нет.
Я с этим согласен! Вы правы.
Просто у меня слишком много потребителей. Противотуманки по 100Вт каждая, задние противотуманки, аудиосистема, печка, обогрев заднего стекла, попогрейки ( 2 штуки)… Мне было не достаточно, и довольно давно. Плюс еще и мощный аккумулятор, на 75А\ч, попробуй его зарядить.
А то, что вы не жалуетесь, так это замечательно.
А, ну раз 100Вт с аудио, тогда понятно. Потери на обогреве и печке 20-30-летней давности это норма)
Levka61
Мощную просадку вызывает мощный потребитель. Всем известно, что включение обогрева заднего стекла на Скорпио, моментально сажает напряжение, хоть чисть массу, хоть смажь. Да и если поставить лампы не на 55Вт а на 100Вт в фары света, то никакие "зачистки массы" не помогут. Ну нельзя на один генератор, определенной мощности поставить сколь угодно потребителей. Даже в мануалах авто есть записи, что при включении всех потребителей, да еще и дополнительных, генератор уже не справится с нагрузкой, и потребителей будет подпитывать аккумулятор. То есть АКБ будет разряжаться, даже при работе генератора.
Кстати! У меня все массы в норме. Я за авто слежу. )))
Просто у нас такие РН. У них максимальное напряжение 14,2В. В то время как у более современных авто 14,4В, а то и все 14,6В. Так что здесь дело не в не исправности чего то, а в самой конструкции РН. Он так сделан, что бы не давать больше 14,2В. Раньше ведь и аккумуляторы другие были, более выше напряжение не выдерживали и закипали. Сейчас аккумуляторы совсем другие, поэтому и требования к РН уже тоже другие.
Ведь я не говорил, что сам РН не исправный. Он ИСПРАВНЫЙ, но сейчас его напряжения не достаточно.
По крайней мере мне не достаточно. Так что никаких таких "симптомов" не было и в помине. )))
С уважением.
не, ну если мощности генератора не хватает то там хоть что с регулятором делай, ничего не изменится.
Мощности достаточно. 70А еще попробуй израсходовать. А вот напряжение поднять на 0,3-0,45В не помешает. Это понимаю люди в деревнях. Когда кто кто то из соседей, врубит двигатель 3-х фазный, на 10кВт в одно фазную сеть ( 220В). лампочки еле светят! Идет падение напряжения. И когда в это время замерять вольтаж, то будет (даже) меньше чем 200В. Так и здесь.
ну у вас сказано было что много потребителей.
У меня лампочка зарядки загорается на повышеных оборотах
Ремень не проскальзывает?
Похоже что в этом причина. У меня точно такое же было. Правда лампа не загоралась. Но аккумулятор разряжался. Еду в дальней дороге, вродь должен заряжаться. Остановился, а завестись уже не могу. Аккуум сел! Проскальзывал ремень на высоких оборотах. Как то так.