…очень и очень частые вопросы, которые я получил в личку "сколько тебе стала турба?", "а что надо, чтобы собрать?", "а ты че такой дерзкий?" (шутка) и тд. Никогда не пытался посчитать, ибо это реально трудно, тем более учитывая, что в моем случае постоянно что-то меняется/дорабатывается/усовершенствуется.
Однако хочу рассказать и попытаться вывести какие-либо цифры про этап турбирования который предшествовал нынешней конфигурации, и который очень популярен среди турбирования ВАЗов вцелом на просторах родины. Попытаюсь вывести оптимальный рецепт и собрать всю необходимую инфу в одной записи с инструкцией к действию.
Итак, турбокит на основе не значительных доработок мотора, на турбине тд04(и ее моноскрольных модификаций), давление 1-1.4 бара, ориентировочная мощность 190-230лс. Примерный бюджет 2500-3500$(запчасти+работа+настройка)
Вцелом КОНЦЕПЦИЯ подойдет на многие бензиновые 4х цилиндровые двигатели с возможностью онлайн-настройки ЭБУ.
Начнем с запчастей
за основу я беру 16 клапанный двигатель ВАЗ 1.6 либо 1.5
— блок с маслофорсами
— стандартный коленвал 71 либо 75,6 в нулевом размере (без шлифовки)
— стандартные шатуны ваз 2110 121мм под плавающий палец
Идем на рынок и покупаем:
— поршни нива производства Тольяти (они самые качественные, необходимый размер и группу надо померять конечно же перед покупкой, об этом ниже) + кольца Mahle (лично мне они нравятся)
70-100$
— железная приоро-прокладка ГБЦ
20-30$
— внешний регулятор давления топлива 2,5-3 бара
15-20$ за ВАЗовский
— дроссель 54-56мм
30-40$
— вакуумный шланг 3м
— тройник классика
— тормозная трубка ваз под подачу масла на турбину (60-80см длинной)
— трубка печки классика под слив масла (обычно она стандартно подходит на большинство турбин по креплению)
10-15$ за всё
— трубы, гибы под выпуск (диаметр 57/63 мм, количество определится при сварке)
100-150$
— и еще всякая мелочевка, которая понадобится во время сборки
до 100$
Далее залазим в инет, ищем и заказываем:
— турба тд04(и ее моноскрольные модификации)
300-400$ за б/у в отличном состоянии. Полезная статья про проверку б/ушной турбины
— прокладки по турбу (нижняя и под даунпайп) и под слив масла
20-30$
— впускной ресивер турбо (объем 1,5-2л, желательно с дудками внутри) с цельными рогами (никаких резинок между рогами и ресивером, они порвутся) + прокладка под него
100-200$
— выпускной коллектор под турбину тд04 + металическая прокладка под коллектор
100-150$
— универсальный комплект пайпинга, силикона, т-хамутов (2-2,5 дюймов)
70-150$ за новый, китай, ходит отлично
— фронтальный интеркуллер с примерными размерами 550*140*65мм (потенциал ±350 сил)
100-150$ за новый, китай, ходит отлично
— бензонасос вальбро 255лч (не берите китайский! они долго не живут)
80-100$
— форсунки 440сс субару (либо аналогичные по производиетлньости ±)
100-150$ за б/у в отличном состоянии
— блоуофф (тут конечно выбор огромен)
50-200$
— механический бустконтрллер либо ссылка
30-40$
— нулевик (не торопитесь покупать заранее, лучше уже после того как все установлено, чтобы подгадать с размером)
20-50$
— датчик давления турбо (хоть самый дешевый, главное чтобы хоть примерно внятно показывал)
10-15$ за самый простой китайский
— ДАД Motorolla MPX4250 (до 1,5 бара)
30$
— ДТВ GM либо переделать из датчика ОЖ
5-15$
Общая сумма деталей: 1300-2000$
Накупили? Это было самое простое, собираем!
Теперь надо все собрать в кучу:
1. Работы по низу мотора:
— проверка на элипсность цилиндров, за неимением таковой расчет необходимого диаметра новых поршней. если элипсность присутствует и выходит за рамки допустимых значений, то необходима расточка цилиндров. Покупка поршней ТОЛЬКО после описанных выше манипуляций.
— проверка плоскости блока на ровность (в случае сильной кривизны — шлифовка поверхности блока)
— естественно проверка коленвала, шатунов, вкладышей, маслонасоса и тд (то есть необходимо провести полную ревизию и проверку низа)
— доработка Ниво-поршней, а именно: выфрезеровка лужи 18-20 кубов для понижения СЖ, цековковки под клапана
— установка поршней, сборка низа
Основной смысл при переборке низа — понижение СЖ, для возможности надувать много и без детонации. Много почитав, изучив и много сам попробовав я сделал вывод, что понижая СЖ на 1 единицу на атмосферном моторе потеря мощности составит 3-5%, однако при использовании наддува позволяет безпроблемно надувать 1 бар, соотвественно понижая еще больше — можно больше надувать. Ну это грубо говоря =) А поскольку нам нужен стабильный вариант на каждый день то нужен запас и степень рекомендую иметь в пределах 7.7-8.2.
2. ГБЦ
— общая проверка на дефекты ГБЦ
— проверка ровности плоскости, в случае кривизны — шлифовка
— расширение каналов (не сильно обязательно, но очень желательно)
— гидрокомпенсаторы, клапана и вся фигня остается стандартная (конечно же в случае полной работоспособности)
3. Тем временем у токаря:
— флянец выходной из турбы (для даунпайпа)
— переходник с вазовской тормозной трубки на входное отверстие подачи масла на турбу
Остальное:
4. Замена форсунок
обязательно поменяйте резиновые колечки
5. Замена бензонасоса
walbro становится как родной
6. Если у вас безобраточная рампа, то делаем обратку используя магистраль отвода бензиновых газов адсорбера.
7. Подключаем регулятор давления топлива к системе
Если у вас безобраточная рампа то от обратной части рампы откручиваем пластиковый колпачек, достаем нипель который вкручен внутри, берем бензостойкую трубку подходящуюю по диаметру, надеваем на рампу, закрепляем хамутом. эту трубу соединяем со входом на регуляторе. Из выхода регулятора проводим трубку на нашу свежесделанную обратку. Если у вас рампа с обраткой — то ничего делать не надо.
8. Замена ресивера с дросселем
в случае, если ресивер перекрывает вход для патрубка картерных газов, необходимо переделать клапанную крышку под вход сбоку, пример как это сделать (листайте вниз страницы)
9. Установка выпускного коллектора
10. Примерочная установка турбы
поставили на коллектор, прикрутили парой болтов, на этом пока все
11. В поддон ввариваем вход под слив масла с турбы.
Вход должен находится максимально высоко, но и не забывайте сопоставлять с выходом маслослива из турбы.
12. Установка интеркуллера
тут зависит от того какой куллер взяли, от его размеров, толщины и тд. вцелом основное требование для фронтального куллера простое — чтобы на него попадало максимально возможное количество набегаемого воздуха, а дальше уже фантазия играет свою роль :)
13. Прокладка пайпинга от турбы к куллеру и от куллера к ресиверу.
Скорее всего придется позвать жену болгарина, важно чтобы вокруг труб пайпинга оставалось немного места для свобоного хода (во время движения все играет, поэтому нужен небольшой запас). Ниже примеры разводки пайпинга на ВАЗах 16кл
14. Установка блоуоффа
Важно чтобы блоу был между выходом из куллера и дросселем
15. В голове, выкручиваем датчик давления масла, вместо него вкручиваем классический тройник, который мы купили, с одного конца пускаем тормозную трубку для подачи масла на турбину, в другой конец вкручиваем датчик давления масла
16. В турбину вкручиваем переходник на подачу масла, масло слив, прикручиваем к коллектору саму турбину (не забываем про прокладку). Так же советую купить либо сделать самому теплоэкран, который будет отделять горячую часть турбины от пластика печки(моторного щита) и капота.
17. Проводим ОЖ через турбу
Для этого разрезаем одну из трубок печки посередине, берем 2 переходника с диаметра трубки печки на диаметр трубки, который мы поведем через турбину, один конец трубки печки соединяем с трубкой ведем на турбину, с турбины выводим такой же патрубок и соединяем со вторым концом трубки печки. Все просто :)
18. Вживляем ДАД+ДТВ, вместо ДМРВ
19. Варим даунпайп, и дальше выпуск. После даунпайпа обязательно приварить гофру. Рекомендую выхлопную систему делать на 57-63мм трубе.
20. Закрепляем пайпинг, закручиваем хамуты, подключаем ваккумные трубки на блоуофф, регулятор давления топлива, ДАД и под датчик давления буста, все везде проверяем.
Собрали, обкатали
После того как все собрали, зовем настройщика, заводимся, проверяем чтобы нигде ничего не текло, пропускало, дымело и тд; Тот делает обкаточную прошивку (поршня то у нас новые), и обкатываем как обычный мотор, давление турбины желательно ограничить на минимальное значение, либо вообще снять патрубок с подачи воздуха из турбины.
Настроили, погнали!
После обкатки, меняем масло, фильтр, проверяем еще раз все-все-все. Меняем сцепление (рекомендую сразу поставить керамику — либо клачнет либо миакарм).
Опять зовем настройщика и едем на онлайн-настройку. Все подробности должен знать настройщик :) Главное не беднить смесь, не ловить детонацию (хоть с нашей СЖ она практически исключается, но мало ли), лить хороший бензин.
Чувства после настройки я описывать не буду, их надо пережить, лишь приведу в пример счастливцев:
www.drive2.ru/cars/lada/2…nila/journal/623778/#post
www.drive2.ru/cars/lada/p…4-07/journal/584042/#post
www.drive2.ru/cars/lada/p…/taz/journal/620712/#post
Резюмируя
С бюджетом ±2000$ на запчасти и около 1000$ pа работу мастеров (я беру усредненные цены, конечно кто-то делает дешевле, кто-то дороже, а кому-то вообще на халяву, хехе), мы получаем городской автомобиль с прекрасной динамикой, великолепным запасом мощности, с расходом 8-10 литров (при обыкновенной езде), ресурсом двигателя 100 тыс. км (±20) и отличным потенциалом для дальнейшего тюнинга.
А больше можно?
Основываясь на вышеописанной конфигурации можно усовершенствовать некоторые моменты, тем самым получив бОльшую производительность, а именно:
— увеличить давление наддува
при СЖ 7.7-8.2 и правильной настройке, я считаю можно небоясь дуть 1.6-1.8 бара на тд04
— установить распредвалы с большим подъемом
Больше подъем клапана — больше смеси можем загнать в цилиндр и выпустить соотвественно, тем самым поднимаем мощность авто. для турбированных авто рекомендуется установка узкофазных распредвалов ибо наша цель загнать больше смеси в короткий промежуток времени
— поставить масло-радиатор
для увеличения надежности и продолжительности эксплуатации двигателя и турбины желательно иметь более холодное масло
— улучшить систему охлаждения
турбированный мотор греется на 15-20 процентов сильнее атмосферного в любых режимах работы, а при наваливании и того больше, соотвественно не помешает позабоитстя о лучшем его охлаждении
— поставить бОльшую улитку
тут логика простая — чем больше тем мощнее, однако есть свои минусы. бОльшая турбо — позже раздувается и хуже едет снизу. Лично я перешел на TD05-16G.
Самый оптимальный вариант больше и лучше — твинскрольная турбина, либо компрессор+турбо, но это отдельная тема.
— кованные поршня
на самом деле, я считаю что использование ковки целесообразно и оправдано только при больших значениях наддува и больших турбинах, ибо при правильной настройке Нива-поршни ходят ооооочень долго и держат достаточно.
На Драйве есть серия грамотных статей касаемо целесообразности ковки, на примере субару-моторов, советую почитать про это и не только, очень много полезного: barik-cz
Вцелом у вас есть база, есть мотор с потенциалом к наддуву, есть пайпинг, коллекторы и тд. реализация потенциала это уже вопрос финансов, фантазии и желания. Выжать из всего этого железа ±350 коней вполне реально. Конечно надежность будет пропроционально понижаться, но тут уже каждый д*очит как хочет :) И САМОЕ ВАЖНОЕ! Получив такую мощность ОБЯЗАТЕЛЬНО позаботтесь о тормазах, подвеске, ибо этим всем надо управлять и тормозить!
А далее хочу рассказать про новости моего авто за эту неделю, она была настолько загруженной и напряженной, что писать сразу обо всем не получалось, и начну я с…
Comments 223
А что там с МКПП, не развалилась?
Уважаемый автор ! Я восхищен результатом Вашего труда. Очень доходчиво написано, как получить громадную мощность почти как на Эволюшене с нашего отечественного простого мотора. Гораздо лучше доработать вазовский мотор, чем покупать эволюшн — и дешевле и хочется на своем автопроме быстро ездить.
Но все же — это не городской автомобиль получается. Для города его и адаптировали на заводе — сделали 90 л.с.
А то, что рассказали как можно не по буржуйски покупать за 5 млн. иномоторы, а свой сделать на 250 сил за относительно небольшие деньги — вот это спасибо!
Вот только эвик в отличии от автопрома
И тормозит и рулится и нерассыпется
Мечты ;) эвик рушиться быстро и дорого ))
Подскажи пожалуйста, есть ли смысл от портинга каналов и увеличения клапанов для турбо?
Здравствуйте! Недавно установили форсы 565СС подняли давление до 1,5, после чего сцепа перестала держать. Можете что нибудь посоветовать какую сцепу ставить чтобы держало. Тачка на каждый день.
Подскажите пожалуйста мне! Возможно ли установить турбину от Порше каен 4.8, на форд фокус?
Все возможно, нужно найти лишь кто сварит коллектор с пайпом и прошьет всё это дело. Ну еще поршня и …
Короче много заморочек
Привет, есть калина 2 или гранта, робот или акпп, хочу городское авто и лошадей 140-160. Как такое лучше реализовать? С меньшим бюджетом.
Спасибо
Доброго дня! Изучаю темы по турбо на 1.5 16кл. Не встретил пока вариантов ДМРВ. Неужели все переходят на ДАД?
вот вам турбо таз на дмрв www.k-power.ru/1-K-POWER/…URBO-2114-200hp-PART7.htm
19ivan89
Доброго дня! Изучаю темы по турбо на 1.5 16кл. Не встретил пока вариантов ДМРВ. Неужели все переходят на ДАД?
В Самаре на ДМРВ можно настроить в конторе МВ-Sport
Сижу и плачу, 23 февраля 2013 года 3.000$ стоили 90.000 рублей, а сейчас 200.000+
2024 — 250к
2 месяца спустя: 3к баксов — 278 137,8 рубля
спустя месяц — 293 500,51
Спустя 3 недели — 328 734…
Нормас, спустя год — 233 000 руб 😂👌
Где вакуум брать при турбомоторе для тормозов? Вакуумный насос должен стоять же.
из рессивера, с обратным клапаном ведешь на вакуумник — и все (если мы говорим о бензиновом моторе с непрямым впрыском и дросселем на входе рессивера)
вакуумный насос только на турбо-дизеле нужен, либо когда дросселя стоят на входе в голову после рессивера :)
Получается в ресивере вакуум? А как же наддув.
nikolaskolis
из рессивера, с обратным клапаном ведешь на вакуумник — и все (если мы говорим о бензиновом моторе с непрямым впрыском и дросселем на входе рессивера)
вакуумный насос только на турбо-дизеле нужен, либо когда дросселя стоят на входе в голову после рессивера :)
Или получается когда нужно тормозить, то турбина не дует и откачивется воздух из усилителя тормозов. А при наддуве обратный клапан держит
когда нужно тормозить — в 99.9999% процентов случай отпускается газ, турбина прекращает дуть, в ресивере создается разряжение
Понял
слушай а вот какая снимется примерно мощность с мотора 1.6 со штатными валами и гбц, с СЖ 8 на турбине тд04L?
зависит сколько дуть
±200
А какую степень то лучше делать под полтора бара на тд 05-16? 8? Или 7,5?
7.8-8 для давки 1.5-1.8
А на таком давлении с 05-16 что по силам получается? 300+?
250-300 если на сток валах. 300+ если не сток валы
Мне кто то говорил что штатные узкофазные наиболее хороши для турбомотора
стоковые хорошо, но можно и лучше. узкая фаза + бОльший подъем — дадут еще больший приход. я например такие ставил www.drive2.ru/l/1263583/ — результат великолепный
А соответственно с разрезными шестернями?
да, конечно
привет, подскажите по флянцам
у меня Ниссан rd29t взял ни ту турбину, теперь заморачиваюсь с подключением.
вобщем не плйму как подключить подачю масла. на этой турбине нет резьбы для "болта масла" но естьместо под флянец и 3 точки . понятно что делать ререходник-флянец-с резьбой под болт . подавать на все 3отверстия или только на центральное ? посмотреть как в оригенале не предстовдяеться возможным .
думаю стоит подавать на все 3, ибо если есть 3, значит и канала дальше идет 3, и вероятно эти каналы с разных сторон проходят.
все ясно сказано, вот еще бы подробнее за форсунки, переходники на них какие и как?..и еще нюансы между мозгами 5,1 и 7,2 январями на турбо, и еще какие мелочи о чем не сказанно, или нынещние новщества, буду признателен… и про программы настроек, возможно ли самому настроить онлайн?
Привет! П.17 получается ставится радиатор печки и турба последовательно? А что будет если в жару закрыть кран отопителя?
привет. ставится в разрез патрубка, который идет на радиатор печки (не последовательно то есть, а именно в разрез)
Так если в разрез оно и получается последовательно) сначала заходит в турбу, из нее в радиатор печки после крана отопителя. Так вот если кран закрыть, то ож через радиатор печки и а следовательно и турбу не будет циркулировать.
Тоже так сделал посмотрев этот пост подумал о как хорошо, намного удобней чем вместо отопления дросселя тянуть, но когда понадобилось поменять потекший кран я его расмотрев понял чтото здесь нето.
Все хорошо, единственное подумай, смысл от увеличения наддува при уменьшении СЖ? Нужно делать запас прочности поршневой, что бы при той же СЖ (как на турбо субару 8.0-8.5 к примеру) можно было наддувать больше. А так смысла особо от увеличения наддува не прибавится, сниженное СЖ компенсирует увеличеный наддув, в итоге мощность на выходе та же. (Пример: у меня на двигателе СЖ 9.0, наддув 0.8, мощность на выходе 280лс, я делаю СЖ 8.0, наддуваю 1.2 и на выходе все те же 280 лс, нужно сделать так, что бы можно было при СЖ 9.0 наддувать 1.2 и не разворотить поршневую, тогда у тебя получится прибавка к мощности, это на простом понятном языке) Личный опыт с работой турбо субарей. А так молодец. PS коммент не для срача, а пища для размышлений)
Спасибо за комент и точку зрения. Вообще, самое важное — это температура — она враг мотора при наддуве и один из источников детонации, которые и разрушают мотор (тоже простым языком если). Для начала надо сделать все чтобы её снизить (кулер, маслокулер, само масло(соотвествующее температурным требованиям работы мотора), впрыск воды в конце концов, итд). Однако, при спуске СЖ мы добьёмся тоже меньшей температуры, тем самым получив возможность надуть больше при грубо говоря той же надежности, что и с большей СЖ и меньшим наддувом. Из твоего примера — СЖ 9, наддув 0.8 мощность 280, СЖ 8 наддув 1.2 мощность тоже 280, но я уверен что при СЖ 8 можно надуть больше (сохраняя допустимые показатели температуры и отсутствие детонации) и получить соответственно больше лс. Есть внегласное правило — понижаем СЖ на единицу можем вдуть на 1 бар больше (это конечно крайне грубо, но примерно соответствует истине). Сколько бы у тебя выдало надуй ты 1.6-1.8 бара? 350+ так точно, при сохранении надежности мотора. :)
Очень хочется, но ценник в стоимость самого авто отпугивает, при том что компоненты бюджетные.
спасибо. Очень точно разложил для тех кто собирается первый раз столкнутся с установкой турбо
Вопрос по обратке:в трубку отвода паров адсорбера тройником врезаться или адсорбер удалять нужно?
удалять
блин ну есть же нормальные пацаны и разжевал и в рот положил, ни с одним видео не сравнить, огромное просто ОГРОМНОЕ СПАСИБО, думаю я не один такого мнения, все четко, грамотно и без лишних умных слов . красава
Красава! Все круто расписал!
Подскажи каталожный номер этих форс что на фото.Ооочень ннада
извините на глупый вопрос а вкладыши от 2110 ставятся? И пальцы остаются с ниво поршней или 2110?
Шатуны и вкладыши 2110, пальцы и поршни нива
Низкий поклон !
под каким градусом цековки делаются и глубина их какая?
при 18куб на поршнях
статья просто шик. подпись, плюсы !
в закладки… необходимая весч)
хороший мануал для тех кто хочет турбо !
Да! Круто все описал!
Зачет статейка от А до я))
полная инструкция турбо ВАЗ :-)
;)
перековырял весь ебей не нашо дешовых паипингов и интекулера
плохо искал :)
там доставка огого
дык зачем искать за-бугром если можно найти по месту?
Тебе пора книгу писать))) Постройка турбо-мотора, инструкция чайнику)))
)))))
Взял на заметку) Бортовик ток не удаляй, мечтаю о турбо корче)))
ок ок
Ммм. За все статьи и опесания огромное спасибо. Про тормоза была последняяя запись?
Дак если блоу стоит перед турбой то воздух который в пайпе и остаётся в пайпе перед заслонкой. а воздух который нагнитает турбина сразу же уходит через блоу. Можно и так, если подумать логически. Или нет?
если блоу поставить перед турбой то воздух при закрытии дросселя будет бить обратно по турбине и только потом выходить через блоу — ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Дело того стоящее бл*ть!))
оо дааа )))
наслаждаюсь твоим бортовиком, маладец!
спасибо большое! :)
Тактично — аккуратно! )))))
Тоже такое хотел замутить, эххх обстоятельства.
обстоятельства в виде бмв копейки считаю удачными ))))
Нууу, думаю что всетаки да )))))
Ну ниче, будет у меня еще мегатюнинаяобоссаться ТТ-ха =)))))
)))))
Спасибо за столь полезную статью!)
А TD04L на каких оборотах примерно работать начинает, и какая яма?
td04l с 2700-3000 выходит на полный буст
Странно. Форестер с 2.5 мотором почти с этих же оборотов выходит. Не поверю что инвалидский 1.6 раздувается полностью на 3х тыщах 🤭🤭
а этот мануал пойдет для 7-ки с 16 клапанным двигателем?
ага
а компрессор так же устанавливать?
не, там по другому практически все
каким способом лучше форсировать двигатель для города и трассы при езде от 3 до 5 тыщ. об? чтобы расход не особо увелился от стока, но до сотни за 8 делала? (у меня новая 14-я от супер авто с движком 124)
поставить распредвалы с подъемом до 9,3 и фазами до 280, увеличеный дроссель + нулевик, паук 4-2-1 и 12ый ряд + пару 4.1 в коробку. все это настроить в онлайне — и будет желаемый эффект
либо сделать, то что описано в этой записи, и получить еще бОльший эффект
Благодарю за совет))
Хорошо все расписал =)
Спасибо :)
Статья-как заповедь) Я бы так сказал) Это все для тех, которые говорят: .уле там делать?! Поставил турбу и все! Ездий, радуйся.И цена тыс 60, не больше… )) Есть пару таких знакомых)
можно и дешевле конечно: www.drive2.ru/cars/lada/2…auto/journal/658557/#post
:)
Нее, это слишком просто) ну и раз заморочился, то сделай 200 сил хотя бы)
ну каждый выбирает по своему бюджету и потребностям :)
правда твоя)
все как всегда на высоте!) спасибо за статью!
пожалюста ))
всё четко расписано, хоть сейчас иди и собирай турбо таз))) огромная работа проделана! респект и спасибо!)
та не за что :)
Хорошо, просто и понятно; написано. Интересно .
Но мелочевка 100$ это приколно)))
Спасибо :)
А мелочевка всегда вылезает, хамуты, трубочки, болтики вдшка :)))
Я бы добавил что бу форсы стоит проверять на стенде иначе дриснет вальборо сам по себе не самый лучший насос, хотя мне он проблем не делал .
проверять б/ушные форсы надо "по умолчанию", поэтому даже не упоминал :)
спасибо за отличную статью! готовлюсь к турбо, незаменимую информацию подчерпнул для себя!
рад стараться! удачи в постройке!
Отличная статья! Большой Респект!
спасибо!
е**** как я хочу турбо :)
спасибо за подробную статью)
спасибо за бж)
спасибо за теплый камент! :)
а что скажешь насчет гаррета 1752?он в чем то хуже или просто изза меньшей мощности о нем не упоминается?
не упоминается только потому что рассматривал самый массовый и популярный метод "турбирования". а хороших турбин масса, в том числе и гарик :)
nikolaskolis
спасибо большое!
ну все возможные конфиги описать нереально, а вот основу я попытался расписать, дальше уже кто как хочет так и дорабатывает, изменяет и тд.
Если чтото упустил, или чтото не понятно, с удовольствием дополню, поясню!
у тебя есть не менее хороший материал по бюджетному турбированию — просто снизу ссылку и вообще норма будет.
vlad-zh
Артур куда хочешь дуть?
В сонату ?
было бы прикольно в сонату) такого еще никто не делал) и так расход не детский а с турбой 600грн 100 км по городу)
AYLIM
а если сравнить бюджет свапа/турбирования с бюджетом продать авто +добавить этот самый бюджет=купить срузу то что хочешь ?
Смотри, как бы косяки этой машины я знаю. А там опять брать кота в мешке?
статья отличная! респектосы от ребят! ;)
спасибо!
Да. статья круть))) Дело за малым, насобирать 2500-3500 уе)
спасибо :)
главное желание )
LeeTo
Задача блоу-оффа стравливать избыток давления при резком закрывании ДЗ, после которого турбина под действием инерции ещё немного нагнетает.
А теперь вопрос!
Когда лаг будет меньше?
1) когда вы закрыли дроссель, а избыток то остался и воздуху нужно вернуться через пайпинг, интеркуллер к блоу-оффу возле турбины, чтобы выйти… (не буду описывать всей жести которая происходит в этот момент) + вы опять открываете дроссель и ждёте… пока турбина надует пайпинг и интеркуллер, а вот только потом дойдёт давняк и до ресивера(чувствуется при очень интенсивной езде).
2) когда вы закрыли дроссель, а избыток спокойно вышел через блоу-офф возле ДЗ, а в пайпинге и интеркуллере атмосферное давление и турбина просто плавно понизила скорость, а не ударом как в первом случае.
интересное мнение…
тогда как вы прокомментируете то, что на турбированных VAGах байпасс стоит сразу после турбины…
Как жаль что тут нельзя матюкаться)))
Уважаемый, Вы вообще разницу между блоу-оффом и байпасом знаете?!
естественно разницу знаю… а вы считаете в них есть разница по стравливанию воздуха из нагнетающей магистрали?
Да!
Байпасный клапан установен между впускным патрубком до компрессорной части агрегата турбонаддува и впускным патрубком после оного (т.е. параллельно его компрессорной части). Стравливает воздух с выхода турбины, на ее вход, т.е. воздух ни куда не теряется… И служит в основном для снижения шума впуска и НЕКОТОРОГО снижения резонансных явлений при резком закрытии дроссельной заслонки, а так же на те моторы которые работают на расходомере!
Блоу-офф же может стравливать большое количество воздуха наружу (в атмосферу) и ставят его на моторы, которые работают на МАПе, а не на расходомерах и массмерах. Если поставить блоу офф на мотор, который работает на массмере, то при переключениях передач мотор будет заливать, т.к. посчитаный воздух вылетит в атмосферу… Почему его крайне нежелательно ставить перед турбиной Вам уже отписывал и я и Коля!
Убедил?
стоп-стоп-стоп… вы описали в каких случаях ставится блоуофф, а в каких байпасс. я же задал вопрос какое различие в пульсации воздуха в нагнетающей магистрали при установке блоуоффа м\у дросселем и кулером или установке байпасса м\у турбиной и кулером?
еще раз, более внимательно, перечитал ваш пост. увидел ответ на мой вопрос. вот только "газодинамика" говорит об обратном… разницы где ставить блоуофф нет, ставить надо где удобно…)))))
Ну на том и порешили ; )
Спорить дальше бесполезно.
specbr
интересное мнение…
тогда как вы прокомментируете то, что на турбированных VAGах байпасс стоит сразу после турбины…
в том то и дело, что байпас, который стравливает в обратку в систему, а не в воздух.
у меня когда-то тоже байпас стоял сразу после турбины :)
и что, что он стравливает на вход турбины? разговор идет о сбросе воздуха из нагнетающей магистрали, а куда он стравливается никакого значения не имеет. если только если воздух стравливается на вход турбины, то турбина раскручивается быстрее
Куда и СКОЛЬКО стравливать воздух — это огромное значение! И я привёл в посте выше.
С каких петухов турбина будет быстрей раскручиваться?!
nikolaskolis
Потенциал написал по словам производителя. А вцелом для меня лучше пусть будет с запасом, чем впритык, пусть будет больший олаг, но зато точно охлажденный достаточно воздух
Производитель китай?)))Про то что с запасом это да!Я вон се взял чтоб максималку выжить, посмотрим че получиться…
китай, родименький :) на самом деле качество хорошее у китайских куллеров, можно брать небоясь
LeeTo
У тебя кратче получилось описать — я старею))))
труха уже сыпится )))
AYLIM
а если сравнить бюджет свапа/турбирования с бюджетом продать авто +добавить этот самый бюджет=купить срузу то что хочешь ?
так будет не интересно и слишком просто )))