Постепенно осваиваем, находим поломки и устраняем

Получил доки, начал эксплуатировать, попутно находя и устраняя недостатки и неисправности.
1.Заменил летнюю резину, обошлось в 72тыс тнг. четыре колеса; зимняя с шипами еще походит, можно пока не покупать.
2.Загнал машину на генеральную мойку и чистку салона – 8.5 тыс тнг. и пришлось повторять ее самому двумя баллонами средства (по 1100), заняло 4 часа;
3.Замена всех шаровых опор, верхних рычагов передка, амортизаторов, резинок стабов, линков спереди и сзади, рулевых наконечников – 30т.тнг. с работой. Аморты были, рычаги тоже ( от хозяина). Сайлентблоки вроде еще походят; покупать пришлось нижние опоры и резинки стабилизатора с линками ( хозяйское еще ходит, а что покупал — хватило на год).
4.Сзади на развальных рычагах стояли разбитые в хлам регулируемые элементы, издававшие при движении жуткий скрип и стуки. Выбросил это чудо и поставил новые родные рычаги. Пружины слегка просевшие задние и чтобы восстановить развал колес, на разборке нашел 4 болта М10х1.25х40 вместо штатных и используя в качестве прокладок пакеты шайб со строительного магазина, выставили развал колес. Рычаги новые 4т. и регулировка сход – развал еще 4500;
5.Правый пассажирский ремень не убирался. Как выяснилось, в механизме ремня уже срабатывал пиропатрон. Туда уже лазили, пружинный блок поломали, пришлось купить контрактный ремень – 5000, без пиропатрона. На провода пиропатрона припаял резистор на 2,2 Ома обмануть систему самоконтроля;
6.Починил нерабочие часы, пропаяв их плату.
7.Кнопки на руле не работают, нет звуковых сигналов. Разбираясь с монтажом электропроводки под рулем, установленной сигналкой Starline А91, самодельными реле включения фар на ближний свет, все нештатное выбросил. Обратил внимание, что от «лягушки» тормозов выведен провод и подан на «плюс»… Убрал этот провод – перестали гореть стоп – сигналы, перестала глушиться машина педалью тормоза. Ага…и точно! Предохранитель цепи «стопов и бибики» в моторном отсеке оказался сгоревшим. Его замена вернула к жизни звуковой сигнал, заработали кнопки круиз – контроля. Зря потратил время на разборку руля и проверку шлейфа – он цел. Снял приборную панель. Половина лампочек отсутствует и понятно почему: АБС не работает (ошибки 11 и 15 и куча других), горит SRS, горит ЧЕК. Сброс ошибок АБС оставил в итоге две – по датчикам. Вмонтирована примочка, имитирующая штатное срабатывание лампы SRS, впрочем нерабочая ( сделал то же самое, только чуть изменив схему на платке этой лампочки и добавив конденсатор с SRS разберусь позже) . Ошибку ЧЕК сбросил, появляется каждые 2-3 дня, коды связаны с лямбда зондами, разберемся позднее. Может зонды, может катализатору каюк.
8.Из двух датчиков АБС собрал один, передний, а задний правый купил на разборе – 5000; АБС заработала. Из системы SRS целы только обе подушки и пиропатрон ремня водителя, и похоже надо перешивать контроллер (ошибка 100-1). Отложил, потом.
9.В головных фарах по американски задействованы двухнитевые лампы: половинка на габарит, половинка на поворот. Сделал по штатной схеме, как в Европе, с желтой лампой поворота – 2000. Пришлось купить лампы и патроны для них;
10.Двигатель работает нормально, масло вроде много не ест, проехал почти 2000 км, однако из-за установки газовых форсунок предыдущий владелец снял клапан управления адсорбером, кинув его в запчасти и заглушив шланг. Поставил его правее штатного места, изготовив фигурный кронштейн из алюминиевой пластины, прямо на блок цилиндров. Долго соображал, как его подключить. Вакуумная трубка от него занята ГБО, на дроссельной заслонке отвода под трубку адсорбера нет. Поставил тройник в трубку вентиляции клапанной крышки и туда подключил клапан.
12.С интервалом в две недели пришлось поменять оба передних наружных ШРУСа: один защелкал, второй болтался. Затраты 19 тыс. т. с работой. Вибрация при разгоне уменьшилась в разы, но еще осталась и порвана в хлам нижняя левая передняя подушка. Подушку поменял сам – стоила 4000т.
13.На мелких кочках справа спереди что-то простукивает. Стучало год. Дело в том, что в нижнем рычаге есть сайлент — блок передний, называемый "грибок". Если резина в нем визуально цела, мастера СТО обьявляют его "еще походит", поскольку прессом он не вынимается. Его нужно выжигать, а потом зубилом вышибать обечайку. Геморно им и неохота… Обнаруживается эта беда просто. Когда граната вынута и расстыкована нижняя шаровая, нижний рычаг НЕ ДОЛЖЕН СМЕЩАТЬСЯ вдоль по ходу движения от руки! Есть смещение — сайлент под замену! Стучало и вибрировало именно из-за него! Замена вылечила сразу две проблемы!
14.Не работал датчик давления масла – просто соскочил проводок с него;
15.С трудом нашел отсутствующий ролик натяжения ремня кондея с крепежным болтом (5000), купил ремень (1000), поставил все на место и кондей заработал. Специальным баллоном с длинной трубкой промыл и продезинфицировал испаритель кондея, отсутствующую рамку салонного фильтра товарищ сделал на 3Д принтере по образцу. Фильтр поставил Тойотовский (пока), потом куплю родной с рамкой.
16.Заменено масло в МКПП – 11000, в заднем мосту- 5500. Оригинал. Ничего не течет, задний привод работает;
17.Подсвистывает ремень генератора. Ремни говно – натянул. Ремни в этой машине — песня! Первый раз провозился целый день. Теперь могу снять — поставить ремни за полчаса.
18.Предстоит профилактика стартера с заменой щеток. Куплен блок щеток 1600
19.Заменена ОЖ с промывкой системы «Лавром» в две ступени, что обошлось в 6000 и пару часов по инструкции.Печка греет лучше!
20.Куплены новые чехлы на сиденья 16000, коврики резиновые родные, включая багажник на Wildberris 12000 и чехол на запаску 6000 на Алике, заменено 6 колесных гаек 2200; на различного рода химию по уходу ушло еще 10000;
21.Заменен пластиковый защитный щит под мотором, (7500), выпрямлена защитная труба.
22.Вникаю в ГБО, раньше не использовал. Бак установлен в нише запасного колеса на 42л. с недостатком – некуда выходить сбросу при сработке клапана, нет также индикации уровня газа на кнопке. Система требует полного прогрева мотора, иначе нет нормальных холостых оборотов ( как выяснилось – каналы теплоносителя были просто завоздушены). Собрана из кусков: мозги и регулятор OMVL, форсунки – STAG, мультиклапан Tomasetto и т.д. Подванивает иногда на жаре. Из-за трещин в резинке бенз форсунки 4 цилиндра. Промыв форсунки, резинки поменял на новые, заказывал, от Жучки не подходят.
23.В задних арках были видны рыжики – ржавчина зачищена, обработана восстановителем и прокрашена молотковой эмалью на 2 слоя. Делал так и раньше — лет 5 проходит.
24.Снял клапанную крышку мотора – одной спецшайбы нет ( доставляли ее месяц!)…но еще интересней то, что вал выпускных клапанов стоит на один зуб назад. На место его ставим и регулируем клапана: впуск 0.1, выпуск 0.2, поскольку ГБО на борту. Это с прокладками встало в 7000т.
25. Несколько раз выскакивали ошибки пропусков зажигания по цилиндрам. И как-то подозрительно очень туго вставлялись наконечники проводов в колодцы свечные. Как выяснилось, нижнее утолщение наконечника китайских проводов имеет слишком большой диаметр. Лечится просто — просто сдергиваем это резиновое утолщение — и все. Пропадание контакта со свечой чревато гибелью катушки зажигания. В отличие от Жигулевской она не масляная, а сухая и ее сразу без нагрузки пробивает. Но обошлось — катушка живая.
26.67 ошибка – катализатор. Лечим установкой механической обманки. Только высверлить ее надо до 12мм, иначе лямбда не входит. Дырка 6мм 1000
27.Газовый упор калитки ремонтируется заправкой газа – 1000т
28.Обтянуты винилом облезлые молдинги дверей. 2400
29.Раз – и перестала открываться дверь изнутри. Открыта карта и пришлось отколхозить пластиковую направляющую тяги замка, отломилось ее крепление на стенку двери.
30.Выбросило литра полтора ОЖ через порванную прокладку пробки радиатора. Поставил запасную пробку 1.1 Атм. Печка не греет, заехал передком на подьем – заработала!
31.Заказал измерительный болт, померил давление в рампе. Все хорошо, по мануалу, РДТ работает, форсунки держат. Перед этим мыл форсунки, изготовив небольшую схему генератора на МС555, методом " обратного тока" с димексидом. промывка заняла полчаса, конус распыла отличный, запирание полное. Заменены топливный и воздушный фильтры.
32.Проверен датчик intake air — четко по графику изменяет сопротивление, контакты были грязные, промыл карбклинером.
33.Проверен датчик температуры ОЖ от 5 ком до 300 Ом – нормально. Сломан фиксатор разьема – может отходить. Контакты были замаслены. Только через полгода получил 5 новых двухконтактных фишек с Алика и проблема нестабильных контактов датчиков ушла, надеюсь, навсегда. Фишки стоили 2 долл.
34.Проверено и профилактически пропаяно Майнреле.
35.На поддон картера укреплен неодимовый магнит от жесткого диска.
36.Проверена земля компьютера на крышке термостата – без замечаний, и заодно земля кузов- коробка, Минус АКБ — кузов. Все нормально. ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ РЕГУЛЯРНО, многие жалуются на коррозию и потом плохой контакт в этих местах.
37.Похоже, надо менять заглушку головки блока – подтекает (не дорого). Замазал пока, заглушка куплена, как снова полезу под крышку — поменяю.
38.Проверен трамблер- внутри сухо, чисто.Заменен бегунок, резиновое уплотнительное колечко (пропускало масло). Стробоскопом скорректировано зажигание (было раннее). Ножовкой надпилил метку 16 град зажигания на стыке трамблера и головки блока. Карбклинером промыты контакты разьема.
46.Пройдено 5000 миль. Масла долито за это время 3л, частично текло из под трамблера, из затычки, из под клапанной крышки, но и ест немного. Было "Хонда" от Фанфарон – Маннол Литва. Купил Идемитсу 5W-30 13500 и новый фильтр. После проведенных работ и замены масла проехал около 3000 км. Долил 250 гр. до начального уровня
Так и подошел к концу 2020 год. В связи с всем известными событиями, поездок было намного меньше, чем обычно, в основном по городу и изредка на природу, недалеко. Все это время машина хорошо заводилась, даже в сильные морозы ( стоит в неотапливаемом гараже) и не подводила, за исключением главного цилиндра тормозов. Однажды педаль стала проваливаться и приходилось выжимать ее по 3- 4 раза. Купить ГТЦ новый не удалось: либо очень дорого и долго, либо не подходят по конструкции продающиеся китайские аналоги. Удалось подобрать манжеты от Форда в автомагазине, которые подошли как родные, однако собрать ГТЦ непросто! А разбирается он совсем легко.
В машине все работает, как надо. Ошибки сначала считывал кнопкой на проводах по блинк — кодам. Позднее купил а Алике ELM327, поскольку на американках есть OBD II, и теперь использую смартфон по блютуз для считывания и сброса ошибок и анализа работы систем двигателя. После всего сделанного расход топлива по трассе 110-120 8.8-9 л на сотню, газа — побольше 9.5-10.5. Кратковременная коррекция топливной смеси не превышает 6%, долговременная — около 2%. Лямбда зонд первый поставил новый, китайский недорогой аналог, но в принципе и старый работает точно так же.

Дошла очередь до настройки газа. Кататься с женой пришлось три раза: то села батарея ноута, то пропадала связь с газомозгом, но все в итоге получилось хорошо. На газу едет, чуть слабее, чем на бензине но как-то помягше что-ли… Собираюсь эксплуатировать на газу в основном в городе, на небольших скоростях и нагрузках.
ГБО собрано из изделий разных производителей, пришлось кое-что уточнять. Например, терморезистор в редукторе оказался на 3.3 кОм. МАР — ССТ6, хотя изначально в памяти программы стоял ССТ4-5. Форсы реально стоят STAG, но в софте OMVL таких нет, записаны WALTEK 3 Ом. Поправил на реальное значение 2 Ом. Зеленый и красный графики в модели практически совпадают. Еще наверное проверю с помощью ОБД2 LTFT на газу в разных режимах. Может проброшу 2 провода к ОБД – разьему в салон. Есть возможность работы газомозга с коррекцией смеси по данным LTFT. Еще нужно поставить эжектор возле газбаллона и может быть датчик уровня газа в баке, хотя и не обязательно.