Всем привет.
Давно делал посты что у меня от 0-4 тысяч стробоскопили светодиоды, то работали то переставали. Надоело жить с такой ерундой. Закупил светодиоды на Алике 3528 с цветом White. Брал еще за 150 р))
Снятие приборки и разбор делал все сам. Смотреть в комментах этого поста перепайку и снятие приборки.
Снятие приборки вовсе просто, а вот разбор надо быть аккуратным. Но все прошло успешно. Далее беру плату, аккуратно положив на салфетки сам циферблат стеклянный при этом всю плату уложив в полотенце поехал к телефонному мастеру, он перепаял диоды. Я попросил перепаять все три диода от 0-5 тысяч, чтобы светили одинаково. После рассчитавшись, он вовсе сказал 50 руб, я выпал от услышанного, дал ему 200 р. Просто ранее узнавал цену за работу у знаменитых мастеров у нас в городе которые делают на машины ЭБУ, телики и т.д. Они сказали один диод 100 руб).
Короче приехал домой. Все собрал иду ставить довольный, а хопа, те которые в одной цепи от 0-4 тысяч которые и епали мозг не работают. Еду снова к мастеру, говорит давай перепроверим может полярность не так сделал. Еду к нему позвонив за ранее koostm, он подсказал как правильно. Спасибо тебе Костя. Но когда приехал и посмотрели с мастером оказалось что все правильно. Стоим думаем в чем беда, он говорит давай пропаяю по-лучше. Пропаивает и я уезжаю снова проверять приборку. Ставлю и все работает. Вот и сказке конец. Собрал все и теперь робя. Только кажется чуть ярче горят они с остальными.
Так же неделю назад перебрал демпфер на трубке сцепы, снова потек. Были с ним траблы 6 лет назад, ставил тогда у дилера новую трубку в сборе. И снова потек он.
www.drive2.ru/l/4946618/
www.drive2.ru/l/4259249/
Взял старый оригинал с завода, перебрал его как делал Серега, снял потекший, поменял быстро и все. Выпустил воздух с магистрали. До сих пор езжу все в норме. Съэкономил кучу денег. Счас эта трубка в сборе стоит как крыло от боинга (6-7 тысяч) и ее нет на складах. А я отдал только за резиновое колечко 5 рублей)).
Так же хочу добавить инфу по этому посту, виновник 99% C-BOX, куплю его как будет бюджет. Счас слушаю музло через блютуз с телефона. И кажется что звук лучше и чище чем через флешку. Спасибо за подсказку ребят с чата. А то радио заепло))
Всем добра.
Comments 14
Дружище, c-box нужен ещё?
www.drive2.ru/l/598221462880404477/
Цвет хороший, а меня пока ещё синим горит…иногда раздражает)
Я думал ты продал уже мегана 😄
Стрелку не паяли?
Шта?
Подсветку стрелки тахометра
Неее
Circular
Стрелку не паяли?
Светодиод на ней тоже можно заменить на любой, сама стрелка разбирается, и у нее возможно снять желтую наклейку.
Ну вот, а ты очковал. Говорил же разбирай сам приборку👍
Никак не соберусь себе поменять эти диоды, достали уже
Как совет.
Светодиоды подсветки тахометра лучше перепаивать все и сразу — для одного оттенка.
При разборке панели и снятии печатной платы, особую и ГЛАВНУЮ тщательность — шлейфу центрального дисплея, всё остальное сломать очень сложно. После снятия белого корпуса-держателя, дисплей закрепить не менее чем 6-7 полосками малярного скотча, без особого нажатия на дисплей. Ну и и без смещения. После этого плату можно в ремонтёрскую контору хоть ногами пинать, только не слишком сильно. После того, как панель разобрана, центральный дисплей зафиксирован скотчем — самостоятельно заменить светодиоды не помешает ничего, кроме отсутствия паяльника и нежелания.
3 вольтовые светодиоды 3528 можно взять откуда угодно — с любой ленты, выписывать и долго ждать не обязательно, светят современные белые светодиоды на этом месте +- одинаково — проверено.
Контролировать полярность припаянных светодиодов по скосу корпуса и обязательно проверять наличие свечения — китацким тестером, включенным в режим измерения сопротивления (десятки килоом). Проверка — подключить щупы тестера на любой светодиод под рукой и на плате, в тч. Предварительная проверка приборки — без стрелок и корпуса, без сборки, чтобы не подвергать дополнительному риску довольно нежный шлейф. Перед разборкой и в процессе — лучше фотофиксацию применять.
Все достаточно просто.
Здравствуйте! У вас после прокачки сцепления никаких проблем не возникло? А то прочитал один коммент, что прокачать можно только один раз, а дальше лопает цилиндр сцепления.
Хз что там говорят, я не прокачивал, а просто спускал воздух, вставил шприц и трубку с капельницы, оттянул скобу по середины, отодвинул от выжминого трубку, и просто шприцом всасывал в него жидкость, после снова трубку задвигал со скобой, выливал шприц в бочок тормозной жидкости, и так около 10 шприцов по 50 мл, Педаль была ватная, брала с самого низу, не привычно, но после трех дней поездок все вернулось на круги своя, только все равно лучше, не как раньше брала сцепа в самом верху до переборки демпфера.