Приветствую Вас на странице моего БЖ!
Ранее я уже писал о приобретении зарядного устройства для своего будущего электромобиля, и о его монтаже. Для правильного и безопасного функционирования зарядного устройства требуется наличие защитного заземления. О его организации и пойдет речь в этой статье.
Готовясь стать владельцем электромобиля, мне захотелось сделать ПРАВИЛЬНОЕ заземление у себя в гараже. Не "для галочки", а по всем канонам электротехники, или правильнее сказать — по всем канонам ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).
Существует масса методик организации защитного заземления. Наиболее простые из них — забить в землю три штыря арматуры, треугольником, с расстоянием между штырями в несколько метров, и соединить штыри между собой. Кто-то использует металлические уголки вместо арматуры, кто-то "кругляк", или что-то еще, но…
Хотелось воспользоваться современными, высокотехнологичными решениями, обеспечивающими надежность и длительный срок эксплуатации заземления.
Если говорить о самой технологии, то я остановился на модульной методике глубинного заземления, согласно которой в землю вбивается один стержень необходимой глубины (до нескольких десятков метров). Причем этот стержень не цельный, а составлен из необходимого количества стержней длиной 1,5 метра, скрученных между собой посредством муфтового соединения. Стержни как правило используются стальные, с различным защитным покрытием: от простого оцинкованного до более дорогого и долговечного — обмедненного.
Теория и практика по данной теме очень доходчиво описана в статье журнала "Сети и бизнес": Стержневые системы заземления.
Из всего многообразия предложений, я остановил свой выбор на Польском оборудовании торговой марки "GALMAR". Приобретя весь необходимый набор комплектующих, принялся за монтаж.
Выбор места вбивания штыря заземления не случаен: необходима возможность иметь запас высоты для установки вертикально самого штыря (1,5 метра), поверх него насадки SDS-MAX (0,25 метра), и сверху отбойный молоток (0,6 метра). Высоты потолка в подвале (1,9 метра) не хватало для выполнения данных монтажных работ. Пришлось вбивать штырь непосредственно в смотровой яме, что по итогу оказалось весьма удобным для выполнения данных работ.
Итак, что же собой представляет модульная система заземления "GALMAR". galmar.org/
Как пишут о ней на сайте производителя: Стержни из тянутой стали, гальванически покрытые чистой медью (99,9%), молекулярно и прочно сцепленной со сталью. Стальной стержень отличается высоким сопротивлением растяжению 600 Н/мм², предоставляющем возможность забивания его на большую глубину с помощью отбойного молотка. Медное покрытие толщиной не менее 0.250 мм обеспечивает сохранность забитого в грунт стержня на протяжении не менее 30 лет. Концы стержней имеют резьбу, нанесенную методом накатки и позволяющую соединять их друг с другом с помощью соединительной муфты — для создания заземлителя большой длины.
Характеристики стержня заземления Galmar:
Материал – сталь омедненная;
Толщина медного покрытия – 0,25 мм;
Длина – 1,5 м;
Диаметр – 14,2 мм;
Вес 1 стержня – 1,85 кг;
Резьба: 5/8"
Производитель — GALMAR, Польша.
Помимо самих стержней, для монтажа заземления потребуются следующие аксессуары (см.фото):
1 — конический стартовый наконечник;
2 — латунные соединительные муфты;
3 — зажим крестообразный, профильный, медь;
4 — головка для забивания стержней (болт);
5 — насадка SDS MAX для отбойного молотка.
Также, для соединения стержней при помощи латунных муфт, необходимо использовать специальные антикоррозионные токопроводящие смазки, которые способствуют снижению переходного сопротивления на стыках, и увеличивают срок службы системы заземления.
Тщательно смазываем все резьбовые соединения токопроводящей смазкой, накручиваем стартовый наконечник и муфту на первый стержень. Готовим его к забиванию в землю.
Самый интересный процесс вбивания стержней в землю остался не запечатлен на фото/видео, т.к. двух рук едва хватало на то, чтобы держать вертикально сам штырь, поверх которого, в головку болта была установлена насадка SDS-MAX для отбойного молотка, ну и сам отбойник — популярный Bosch GSH 11 E, весом 10кг.
Главное в этом деле не спешить — не давать максимальные обороты на отбойнике и не пытаться опередить события. Стержни (особенно первый) входят в землю как в масло. Если на пути стержня попадается камешек, то наконечник его разбивает, и стержень движется дальше в глубь. Но тут главное тоже не торопить события, и не врубать всю скорость, т.к это чревато перегревом наконечника, муфт, болта, насадки и самого отбойника.
Говорят, что при прикладывании чрезмерных усилий, муфты могут лопаться… тогда вся работа на смарку… штырь из глубины уже ни как не вытянуть… только забивать рядом новый. Но, я не спешил, и все прошло удачно. На вбивание одного штыря уходит от 2 до 7 минут чистого времени забивания. Это зависит от того, какой по счету штырь (первый — 2 минуты, седьмой — 7-10 минут).
После вбивания каждого штыря производится контрольный замер сопротивления заземления. Для этого к штырю прикручивается токосьемный провод, подключенный к измерительному прибору.
Для измерения сопротивления заземления использовался специальный прибор Ф4103-М1.
Для измерения сопротивления заземления, к прибору необходимо подключить сам контур заземления (в нашем случае стержень, вбитый в землю), а также подключить два дополнительных зонда. Они представляют собой два металлических стержня из стальной полосы 5х25мм, длиной около 0,5 метра каждый. Один зонд называется "потенциальным", и его необходимо вбить в землю на расстоянии не менее 10 метров от испытуемого контура заземления. Второй зонд — "токовый", вбивают на расстоянии около 20 метров. В результате получилась вот такая схема размещения зондов:
Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок): при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом·м, сопротивление заземляющего устройства должно быть НЕ более, Ом:
2 Ом — для установок напряжением 660/380 В;
4 Ом — для установок напряжением 380/220 В;
8 Ом — для установок напряжением 220/127 В.
Источник: www.elmashprom.com/news/s…ye-zazemleniya-norma.html
Т.е. для самого жесткого случая, в идеале, сопротивление заземления хотелось бы получить 2 Ома. Ну в худшем случае — 4 Ома.
Итак, подключив прибор к штырю заземления и к зондам, откалибровав его согласно прилагаемой к нему инструкции, провожу первое измерение. Барабанная дробь…
Итак, первый стержень, вбитый на глубину около 1 метра в землю демонстрирует результат: сопротивление Rзу=135 Ом. До желаемой цели в 2 Ома еще о-о-очень далеко… Сколько нужно будет вбить штырей предсказать сложно. У меня было в наличии 9 стержней. Брал с запасом, с договоренностью возврата поставщику неиспользованных комплектующих (стержней, муфт, болтов).
Comments 24
Читал сегодня инструкции, смотрел Ваши фото. В инструкции написано, что провода токового и потенциального электродов должны быть разнесены друг от друга на расстояние не менее метра. У Вас они лежат почти вплотную друг к другу. Если я правильно понимаю процессы в электротехнике, то здаётся мне, что Ваши показания занижены и реальное сопротивление заземления при правильном замере будет больше.
Добрый день! Два дня занимался вбиванием штырей. И таки да, первые 2-3 штыря входят достаточно легко. А вот начиная с 4-го, уже начинаются проблемы — очень туго идёт, на один штырь уходит пару часов чистого времени без учёта передышки для перфоратора. Какие там 7 минут?! И для того, что бы штырь уходил в землю, нужно придавать физическое усилие на перфоратор. Вбил 5 прутьев по 1,5 метра, примерно в земле получилось 5х1,5-0,5=7 метров. Сопротивление пока не замерял — не было под рукой инструкции.
Здравствуйте! Спасибо за подробную инструкцию. Однако есть вопрос. Вы пишите: "Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок): при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом·м, сопротивление заземляющего устройства должно быть НЕ более, Ом:" Суть вопроса — как определить удельное сопротивления грунта? И что делать, если удельное сопротивление грунта более 100 Ом·м?
Грамотно я не отвечу на Ваш вопрос. Скорее всего ответ найдётся непосредственно в ПУЭ.
Если можно, то ещё один вопрос. Как Вы определили расстояния для токового и потенциального электродов, что это 10 и 20 м? Судя по схеме на самом приборе, эти расстояния должны быть кратны бОльшему диаметру контура заземления, а у нас схема не контурная, а одноштыревая.
Честно говоря, уже и не помню. Меня тогда проинструктировал человек, который мне как раз дал тот прибор для измерений. Он очень грамотный специалист в этом вопросе. Как он сказал, так я и сделал, при измерениях.
А может быть есть возможность получить дополнительные комментарии от этого человека? Я планирую приступить к монтажу заземления в гараже, а потом и в доме. Поэтому хотелось бы разобраться в вопросе более фундаментально. Такой же измерительный прибор я купил себе на ОЛХ совсем не дорого.
К сожалению у меня нет такой возможности. Но я думаю, что Гугл даст ответы на Ваши вопросы.
Та шо там Гугл. Набрал прям завод в Умани. Кто как не производитель сможет дать полноценный ответ. Вот теперь теперь жду ответа их специалиста — он сейчас болеет.
Вот это уровень! Зачёт!
Наши руки не для скуки! Пока нам ответят с завода производителя, я всё-таки загуглил несколько руководств по эксплуатации для прибора Ф4103-М1, и в одном из них, похоже в более свежей, современной редакции, я нашёл следующий пункт: "6.1.3 Измерение сопротивления точечного заземлителя проводить при Lзт не менее 30 м." Таким образом, есть хоть какой то источник, в котором оговариваются ньюансы замеров сопротивления точечного заземлителя и на который можно сослаться при необходимости. Судя по этой информации расстояния должны быть равны 30 и 15 метров.
Инструкция — наше все!))
Ну так, а на что ссылаться при общении с другими специалистами, например из надзорных органов, если придётся? Да и достоверность измерений так более вероятна. В Вашем же случае, возможно и не 2 Ома у Вас, если разнести электроды на расстояния согласно инструкции. Но, уверен, что скорее всего, всё-таки не будет у Вас реально выше 4 Ом при замере 30/15 метров, что укладывается в требования ПУЭ.
Гидроизоляционная лента вам как я понял не пригодилась?
Да, не пригодилась. Переход на провод выполнен в распред коробке, размещённой над землёй.
я себе дома на зарядной розетке тоже заземление обустроил с помощью специалистов, забили в землю 7,5м оцинкованного штыря, сделали замеры сопротивления
а-фи-геть. а у меня от застройщика полоса стальная вбита в землю, неизвестно на какую глубину даже. если "модный" медный стержень далек от нормы, то у меня считай заземления вообще нет? 0_о
Стальная полоса — это шина контура заземления, которая, как правило, приварена к более серьезному заземлителю, вбитому вглубь земли (типа моего решения). По крайней мере, так должно быть.
Остается надеятьтся, что так и есть. Разбивать пол в гараже и копать до конца полосы не ахота. Надо тоже найти девайс для измерения сопротивления :)
Вот это статейка!)👍
Спасибо. Продолжение следует.
ого! прям целый проектный институт))
Засмущал прям))
Вот это подход к делу!