Собственно установил гидрокомпенсаторы + вал 21214.
Итак список необходимого:
— 8 гидрокомпенсаторов 21214;
— масленая рампа 21214 для гидрокомпенсаторов;
— распредвал 21214 в сборе с корпусом (можно и просто корпус подобрать под родной вал, но я не стал).
Описание процесса:
1) Получаем доступ к клапанной крышке, снимая корпус воздушного фильтра и для большего удобства карбюратор. Я снимал распределитель зажигания, однако можно просто снять с него крышку.
2) Вращая коленчатый вал ключом на 38, устанавливаем его в ВМТ, при этом метка на распредвале должна встать напротив отлива на корпусе распредвала.
3) Отверткой отгибаем стопорную шайбу болта звездочки и откручиваем болт ключем на 17. Цепь фиксируем на звезде проволокой или чем-нибудь другим.
4) Головкой на 13 откручиваем гайки постели распредвала и снимаем вал в сборе с постелью.
5) Снимаем рокера вместе с пружинками, каждый рокер необходимо будет установить в то место, где он стоял, поэтому их лучше пронумеровать.
6) Далее я выкрутил регулировочные болты из втулок, однако лучше не спешить с этим и выкрутить их ключом на 21 вместе со втулкой. Это нужно для того, чтобы головка на 21 не срывалась, так как втулка имеет небольшую высоту, я замучился с ними и не советую повторять ошибки.
7) После снятых втулок я продолжил набивать шишки — начал закручивать гидрокомпенсаторы через масляную рампу (ее лучше продуть воздухом), а стопорные кольца снять позже, они не так легко у меня снимались, поэтому советую снять заранее
После легкой закрутки всех гидрокомпенсаторов, динамометрическим ключом затянул их с моментом 2-2.5 кг
8) Устанавливаем распределительный вал так, чтобы выступ для звезды смотрел влево при взгляде спереди на автомобиль. Устанавливаем кольцо масленой рампы на шпильку №1. Протягиваем гайки в указанном порядке.
9) Подгибаем масленую магистраль так, чтобы она не мешала одеть клапанную крышку, надеваем звезду на распредвал и притягиваем ее болтом, после затяжки загибаем стопорную шайбу для предотвращения отворачивания болта.
Личные впечатления:
1) Вал является универсальным на моем блоке (2103, объем 1.5), т.е. тянет хорошо, но с небольшой оговоркой: "жопомер" показал хорошую тягу с 1500 до 3200 и с 3600 до 5500 (а далее не кручу), выходит, что с 3200 до 3600 получается небольшая полочка, на которой интенсивность разгона ниже чем в других диапазонах. Мне очень понравился вал, по городу держу обороты 1800-2100 в спокойном режиме.
2) Шумность двигателя уменьшилась значительно, при открытом капоте слышно как шелестит цепь и звук всасывания воздухом карбюратором. В пробке слышно легкое шуршание мотора и все, никаких стуков.
3) Расход топлива в процессе измерения.
У меня на сегодня все, на днях выложу видео с работой двигателей.
Спасибо за внимание.
Comments 101
отличая работа, всё подробно описано, что-как-куда…
Молодец!
Спасибо, стараюсь.
да выложи видео послушать чтоб как стало работать!)) а так отличная работа)
да вот время будет — отсниму и в БЖ запись сделаю по этому поводу
Хорошая запись. Написано доступно и понятно. Взял на заметку.
У меня ВАЗ 2101 донор 1973 года выпуска с пробегом 43000 км работал тише нового Форда Фокуса…
А смысл?
Лишние запчасти
Буквально недавно ставили, +1 деталь — шпилька под гайкой №1 покупалось отдельно бОльшей длинны. Тишину работы подтверждаю. Вал надо проверять на биение обязательно.
хм, я поставил с родной шпилькой, т.к. постель 21214 имеет углубление под масленую магистраль.
На пп восьмиклоп такое не поставить, жаль. А если ставить шеснарь, то поршня совать другие нужно. А если дело до поршней дойдет, то можно уже и колено с шатунами махнуть. А это уже нихуевые такие бабки выползают… Извините, крик души.
не обязательно
Обязательно. Иначе будет втыковый мотор. Если поршня менять — там уже и до шатунов с коленом рукой подать.
А ктото не заморачивается
у того клапана, значит, гнет)))
наверно
Обязательно. Иначе будет втыковый мотор. Если поршня менять — там уже и до шатунов с коленом рукой подать.
купи сразу 124тый мотор и будет тебе ЩАСТЕ))))) безвтыковый 16рь), а так, если, что и на приоровском поршня махнуть не долго и не страшно, сам недавно такое проделывал!)
С этим полностью согласен. Но 124й мотор стоит около 24к в сборе с навесным. Конечно, можно продать восьмиклоп за 10к и приоромотор выйдет в смешные 14к. В скором будущем так и поступлю, по ходу.
На пп восьмиклоп такое не поставить, жаль. А если ставить шеснарь, то поршня совать другие нужно. А если дело до поршней дойдет, то можно уже и колено с шатунами махнуть. А это уже нихуевые такие бабки выползают… Извините, крик души.
согласен стобой я в свой класико дрыг вложил 23,5 тыщи чтоб он летал, а теперь вкладываю в ходовку чтоб её не рвало
Thank u)
virus2000
согласен стобой я в свой класико дрыг вложил 23,5 тыщи чтоб он летал, а теперь вкладываю в ходовку чтоб её не рвало
Поэтому нас никто и не понимает! Скучные люди!)
можно я скажу? есть небольшое дополнение, рампа и гидроопоры нужны старого образца. нового не подойдут. да и я откатал на гидроопорах 20 000 км пока двс был карбюраторным. при переходе на инжектор пришлось ставить обратно стандартный вал и болты регулировочные. ибо надо было откатывать онлайн или прошивать под этот вал. с 214 валом расход воздуха увеличивается и это хорошо заметно. на карбюраторе приходилось смесь обогащать и трамблер подстраивать. расход в принципе почти не отличался. да и я сейчас катаю на обычном вале и клапана настроены так, что никакого шелеста нет, только небольшой звук от цепи. люди бывает даже спрашивают что за двигатель стоит, что работает тихо и почти не слышно. думают что шеснарь )) так что и без гидроопор мотор умеет тихо работать. теперь у меня лежат эти гидроопоры, рампа и вал без надобности. и еще маленькое дополнение, родного маслонасоса и звезд, то есть штатного давления масла хватает с головой. лампа давления гаснет уже просто при прокрутке стартером. а значит и на гидроопоры и на общую смазку хватает давления
Спасибо за дополнение, забыл упомянуть, теперь у меня тоже в пробках спрашивают что за двигатель такой?) Клапана конечно можно настроить отлично, однако мне захотелось перейти на гидроопоры
+1
demon456
можно я скажу? есть небольшое дополнение, рампа и гидроопоры нужны старого образца. нового не подойдут. да и я откатал на гидроопорах 20 000 км пока двс был карбюраторным. при переходе на инжектор пришлось ставить обратно стандартный вал и болты регулировочные. ибо надо было откатывать онлайн или прошивать под этот вал. с 214 валом расход воздуха увеличивается и это хорошо заметно. на карбюраторе приходилось смесь обогащать и трамблер подстраивать. расход в принципе почти не отличался. да и я сейчас катаю на обычном вале и клапана настроены так, что никакого шелеста нет, только небольшой звук от цепи. люди бывает даже спрашивают что за двигатель стоит, что работает тихо и почти не слышно. думают что шеснарь )) так что и без гидроопор мотор умеет тихо работать. теперь у меня лежат эти гидроопоры, рампа и вал без надобности. и еще маленькое дополнение, родного маслонасоса и звезд, то есть штатного давления масла хватает с головой. лампа давления гаснет уже просто при прокрутке стартером. а значит и на гидроопоры и на общую смазку хватает давления
+1, гидроопоры старого образца потому что корпус там толще чем у новых? Просто когда себе ставил понял что можно пережать и плунжер будет клинить от перекоса корпуса.
нового образца отличаются диаметром резьбы и масляной рампы там нет, они идут под голову нового образца и масляные каналы под гидроопоры уже в головке проведены, к каждому колодцу. как пишут такая конструкция надежнее чем старые
а ну как на переднем приводе
Увидел в продаже в Лада деталь рампу нового образца, так что думаю что она там стоит, а каналы больше похожи на дренажные.
А что с давлением масла ?
датчика давления нет, но лампочка не горит даже при 400 оборотах
ясно, буду следить за опытом эксплуатации )
Lada210768
датчика давления нет, но лампочка не горит даже при 400 оборотах
Скажу по секрету, лампочка загораеться тогда когда масло вообще не дотекает до нее . А не то что бы там еще и давило . Так что лучше бы датчик поставить )
да в принципе можно и поставить, как время будет
а можно гидрики на карбюраторную девятку поставить?
конечно можно. Блок накрыть 16 клапанной башкой. Сменить поршневую и накинуть инжектор.
ну это то понятно что 16 клапанов, а на 8 клапанов можно?
тоже можно. проточить маслянные каналы в гбц с подводам к каналам гидриков. Расточить и заполировать колодцы под гидрики. Ну и заказать распред под гидры чтобы рассчитали в точнули, в принципе контор много кто распред посчитать и выточить может.
ого, геморное дело вообщем, спасибо за ответ
С распредвалом 214-м можно звезды и цепь оставть двухрядные?
да можно у меня так
На нивах от этого избавляются, а ты на классику воткнул. Зачем?
на ниве обычно от гидро натяжителя цепи избавляются и ставят автомат
Patryi
На нивах от этого избавляются, а ты на классику воткнул. Зачем?
+1
а я вот думаю, как гидронатяжитель работает, по принципу гидрокомпенсатора? Есть задумка поставить его)). пилот стоял, проездив 40 000км заметил на зубьях выработку, снял и поставил штатный, пока так и езжу, но хочу автоматику. вот и присматриваюсь к гидронатяжителю))).
на шниве вроде гидро он надежностью не блещет говорят. я считаю штатный лучше всего.
Гидрокомпенсаторы 21214 старого образца тоже не хвалят, но я на них проехал уже 50 000км и без нареканий. Вот теперь думаю про гидронатяжитель, чем чёрт не шутит. :-) :-)
Я снял от греха подальше, да и датчик давления вернуть хотелось. Поставил ISAI.
для чего его ставят ?
что бы клапана не регулировать каждые 5-10 тысяч. и тишина мотора
для чего его ставят ?
для того чтобы потом мучиться с неработающими гидриками, потому что масло насос классики с обычной большой звездой привода не создает хорошего давления для их безотказной работы
Ни кто не мешает поставить нивовский насос.Я на гидриках 50 тысяч накатал и заменил, и то заменил потому что залез кольца поршневые поменять и собрал гидрики уже не по приработанному месту. Начали вскоре стучать, залез посмотрел, ослабла затяжка корпуса гидриков, при попытке подтянуть гидрики зажимает, плюнул и поменял, сейчас уже 35 тысяч пробега, полёт нормальный. Отмечу, на машине ещё установленно охлаждение поршней на штатные места в блоке, с давлением масла всё в норме, маслёнка начинает моргать только на 550 оборотах.
установи еще однорядную цепь от нивы 214 и вообще кайф будет)
к сожалению не выйдет, так как у меня карбюратор и трамблер будет вращаться быстрее чем надо
жаль.
Lada210768
к сожалению не выйдет, так как у меня карбюратор и трамблер будет вращаться быстрее чем надо
Можно поставить однорядную цепь, только нужно покупать два комплекта звездочек.
пока нет финансов да и мне так нравится
Mukhin8
Можно поставить однорядную цепь, только нужно покупать два комплекта звездочек.
Каких это 2 комплекта звезд? Все встает от нивы21214, если у тебя инжектор.
У автора карбюратор. Чтобы трамблер крутился правильно, а не в два раза быстрее, нужна звезда как на распредвале. Для этого и нужен второй комплект.
Или можно разрезную купить звезду
Dima-074
установи еще однорядную цепь от нивы 214 и вообще кайф будет)
А не расскажете о разнице в устройстве однорядной и двухрядной цепей? Вроде как однорядные собраны по другому(на пластиковых втулках) и ходят гораздо меньше, нет?
Не знаю про это, но 1)на нивах стоят и ходят2)читал, что наоборот они дольше ходят и не так быстро вытягиваются, как двухрядные цепи.3)время покажет.
Заинсталил гидрики по уму- вопросов нет, красавчик. Прибавка в мощности есть чисто из-за того, что у 213-го и 214-го вала фаза впуска 273, вместо 240 у штатного. Народ правильно заметил, что с гидриками помимо плюсов (меньше шума, не требуется регулировка клапанов) есть еще и минусы- компрессия падает на 1-1,5 очка, они очень ненадежны (могут заклинить в неподходящий момент), требовательны к маслу (на лукойлах и прочей дряни быстро выходят из строя, гремят) и его давлению (производительности штатной системы недостаточно; выходы: 1. Доступный, но не лучший- поставить однорядную цепь, звездочки, башмак натяжителя цепи от шнивы- немного поправит, но однорядная цепь быстрее и сильнее растягивается, неоправданное усложнение и удорожание конструкции при незначительном улучшении характеристик. 2 вариант сложнее в плане железа- там придется колхозить самому. Этот вариант- полуторный насос. Его изготовление обойдется значительно дешевле- цена пары шестеренок стокового маслонасоса, изготовление токарем проставки нужной толщины между корпусом и нижней крышкой насоса, услуги сварщика (аргон) для переварки маслоприемника насоса. Такой насос использую почти 2 года- проблем с давлением нет и не было. 3. Колхозный метод- установка шайбы под редукционный клапан
шайбы под клапаном поднимают максимальное давление, но не решают проблему на низком давление в отличии от полуторного маслонасоса.
Поэтому я и назвал этот метод колхозным- к нему прибегают, в основном народные умельцы, выдавая за "таблэтку". Незначительное увеличение давления будет в среднем и высоком диапазоне оборотов, но незначительное. Проблему с повышением давления масла это не решит, а при морозе может разорвать фильтр.
и не только на морозе
Если вкорячить чрезмерно толстую шайбу, то и без мороза фильтр ассалам алейкум скажет))).
ZloyVnuk
Заинсталил гидрики по уму- вопросов нет, красавчик. Прибавка в мощности есть чисто из-за того, что у 213-го и 214-го вала фаза впуска 273, вместо 240 у штатного. Народ правильно заметил, что с гидриками помимо плюсов (меньше шума, не требуется регулировка клапанов) есть еще и минусы- компрессия падает на 1-1,5 очка, они очень ненадежны (могут заклинить в неподходящий момент), требовательны к маслу (на лукойлах и прочей дряни быстро выходят из строя, гремят) и его давлению (производительности штатной системы недостаточно; выходы: 1. Доступный, но не лучший- поставить однорядную цепь, звездочки, башмак натяжителя цепи от шнивы- немного поправит, но однорядная цепь быстрее и сильнее растягивается, неоправданное усложнение и удорожание конструкции при незначительном улучшении характеристик. 2 вариант сложнее в плане железа- там придется колхозить самому. Этот вариант- полуторный насос. Его изготовление обойдется значительно дешевле- цена пары шестеренок стокового маслонасоса, изготовление токарем проставки нужной толщины между корпусом и нижней крышкой насоса, услуги сварщика (аргон) для переварки маслоприемника насоса. Такой насос использую почти 2 года- проблем с давлением нет и не было. 3. Колхозный метод- установка шайбы под редукционный клапан
спасибо за совет, возьму на заметку
Не за что)). Удачи на дорогах!
Не хочу ни с кем вступать в словесную перепалку, расскажу лишь личный опыт. Поставил гидрокомпенсаторы на свой мотор примерно на 107 ой тысяче пробега, сейчас уже 157 000км, гидрики прошли 50 000, нареканий нет. Маслонасос штатный, сдох на 133 тысяче пробега, заменил на насос ТЗА. Масло лью самое обычное, ТНК магнум 10-40, замена каждые 6 000 км. Ставил гидрокомпенсаторы два года назад, стопорные кольца снял, по совету с драйва.
Кстати, меняйте маслонасос на мошнее, а то эта вечная беда на ниве с нестатком прокачки компенсаторов
Очень неадекватный апгрейд! Снял просто и безотказное и поставил усложненое и геморное. Говно эти компенсаторы, нивоводы мечтают от низ избавится…
Хорошая статья, но с гидриками мощность мотора меньше.
Это почему же?
проверено
ну если вы про обороты свыше 6000 то могу согласиться, а так что-то не заметил потери мощности, наоборот прибавку от вала 21214
распредвал смещает крутящий момент на низкие обороты.
ruliz
Это почему же?
Потому что они дерьмовые…
Ну если только)) а так то если разобраться, гидрики поддерживают оптимальный зазор и не требуют регулировки — это же дело большое!
Это если они нормальные, а не этот шлак!
ruliz
Это почему же?
та уже многие отмечали, что вал 21213 поживее 21214. увы и ах…
Отчаянные люди пытались ставить гидрики и 21213 вал. Неровно работает на холостых — видимо из-за того, что клапана то ли приоткрываются, то ли недозакрываются… Обратная сторона кулачков важна, а на 21213 там чёрт пойми что…
Если бы на 21214 такие же кулачки как на 21213… А так мало кто соглашается ставить гидрики ценой потери динамики
IQ RACING TECHNOLOGY
Хорошая статья, но с гидриками мощность мотора меньше.
графики со стенда бы глянуть всх двига с гидрой и с болтами. или попометр калиброван?
хорошо расписано, подробно. я когда собрался менять тоже хотел на гидрики перейти, но на тот момент бюджета нехватило! поэтому поставил 213 вал. для города мне он очень понравился.
хорошая статья с хорошими фотками
непонятно только, нафига было снимать шланг радиатора, трамблёр и карб, они же ничему не мешают
я прокладку под головкой поменять хотел, но увы сломал 4 головки на 12 и передумал (болты не откручивались). А переснимать не хотелось.
аа, тогда понятно
просто ковырять ГРМ эти детали не мешают
Lada210768
я прокладку под головкой поменять хотел, но увы сломал 4 головки на 12 и передумал (болты не откручивались). А переснимать не хотелось.
просто так поменять прокладку под головкой? а зачем, если и эта работает?
У меня уже 30000 мотор от Шевика, нареканий нет. Хотя говорят что слегка они пережимают. Я когда ставил мотор притирал, и да были следы зажатых клапанов. А так 30000 и норм.
П.с. Про какие это вы товарищ стопорные кольца говорили? Та пластинка сверху гидрика с моделью? Ненадо было ее снимать. Она даже с завода стоит. Плохого тоже особо в этом нет но это лишнее.
Да именно пластинка с моделью, просто многие пишут, что снимать надо, вот и снял. В принципе действительно разницы нет. Надеюсь долго проходит это дело.
Она даже с завода не снята))
Все шниваводы усиленно от гидриков избавляются а тут наоборот))
Маслонасос помощнее надо, на 214 шестерня меньше, крутит в полтора раза быстрее, обьем больше ибо гидрики маслом прокормить сложно. Так что лучше сразу однорядную цепь и шестернб маслонасоса маленькую ставить надо. НО это только если инжектор, если трамблер то фокус не получится. ПРидется через пару месяцев снимать и обратно на болты переходить.
Очень точное замечание, однако хочется на себе испытать это дело. Конечно же старые болты держу на всякий случай.
Понятно. но с мамлонасосом надо в любом случае покумекать.вариант полуторник ставить.
если сохраняем трамблёр, то мы обязаны и сохранить соотношение диаметров звезд "коленвал: вал вспомогательных агрегатов" = 1:2
увеличить производительность маслонасоса можно, применив более густое масло навроде 5w50 и 10w60, и применив "сендвич" под маслофильтр + маслорадиатор
ru.aliexpress.com/wholesa…hText=oil+cooler+sandwich
густое масло тоже не есть хорошо. По факту насос полуторник мне единственным вариантом кажется.
густое масло отлично себя зарекомендовало у меня уже на 6 машинах, включая 2 ТАЗика
тем более, что оно густое именно на рабочей температуре, а на низкой, оно чуть ли не жиже штатного
я менял насос на Нивский, ради более вала с более высокими шлицами, но у него другая форма нижней части, пришлось маслоприёмник переставлять родной классический. Нивскй вал насоса + нивская шестерня -"грибок"= бОльшее пятно контакта по шлицам.
Trent63
Все шниваводы усиленно от гидриков избавляются а тут наоборот))
Маслонасос помощнее надо, на 214 шестерня меньше, крутит в полтора раза быстрее, обьем больше ибо гидрики маслом прокормить сложно. Так что лучше сразу однорядную цепь и шестернб маслонасоса маленькую ставить надо. НО это только если инжектор, если трамблер то фокус не получится. ПРидется через пару месяцев снимать и обратно на болты переходить.
Поправочка.не в 1.5 раза. А 1.26
Trent63
Все шниваводы усиленно от гидриков избавляются а тут наоборот))
Маслонасос помощнее надо, на 214 шестерня меньше, крутит в полтора раза быстрее, обьем больше ибо гидрики маслом прокормить сложно. Так что лучше сразу однорядную цепь и шестернб маслонасоса маленькую ставить надо. НО это только если инжектор, если трамблер то фокус не получится. ПРидется через пару месяцев снимать и обратно на болты переходить.
а то что трамблер станет крутиться тоже в полтора раза быстрее, это ничего?))
а так то правду пишете, только надо тогда сразу инжектор ставить, или хотя бы МПСЗ.
С насрсом полуторником трамбер не будет крутится быстрее
"Так что лучше сразу однорядную цепь и шестернб маслонасоса маленькую ставить надо"
твои слова? вот именно их я прокомментировал.
а полуторник лично мне не очень нравиться, как-то доверия мне не внушает этот бутерброд да и на шлицы привода (там где грибок) идет нагрузка повышенная.
а вообще, регулировочные болты — это вещь неимоверно надежная, зачем от них отказываться? я регулирую раз в 15 а то и 20 тыс. км и мне норм)) и знаю наверняка, что клопы не зажаты.
Про однорядку из контекста вырвано. до конца лучше читать сообщение.
Trent63
Все шниваводы усиленно от гидриков избавляются а тут наоборот))
Маслонасос помощнее надо, на 214 шестерня меньше, крутит в полтора раза быстрее, обьем больше ибо гидрики маслом прокормить сложно. Так что лучше сразу однорядную цепь и шестернб маслонасоса маленькую ставить надо. НО это только если инжектор, если трамблер то фокус не получится. ПРидется через пару месяцев снимать и обратно на болты переходить.
+1