Очередные поломки и неисправности Иж-2126.

Автомобиль мой уже старый 1998 года выпуска, в нем вылазят очередные неисправности и поломки, которые приходится исправлять, не всегда определяя сразу основную причину. Этой зимой у моей Оды начались проблемы с запуском двигателя. Я, как обычно, по привычке, перед включением стартера нажимал педаль сцепления, чтобы зимой не крутить стартером коробку перемены передач с вязким маслом. Автомобиль стал заводился не с первого или второго раза, а требовал значительно большего количества попыток пуска двигателя или замены аккумулятора на более заряженный. Я полагал, что причина затруднений в стартере, поэтому с повышением температуры уже весной я заехал на эстакаду и заменил стартер на другой, полагая его исправным. Это дало только временный эффект. Замыкание контактов силового реле посторонним предметом заставляло стартер крутиться и заводить двигатель, а использование родного тягового реле двигатель не включало. Несколько раз я менял стартеры, греша на неисправность тяговых реле. В конце концов, я купил новое тяговое реле и установил его на стартер. Двигатель завелся с первого раза. Я съехал с эстакады, полагая, что причина неисправности устранена, но тут же убедился, что это не так, попробовав пуск двигателя без выжима педали сцепления и ощутив разницу. Именно когда рычаг управления КПП стоял на нейтрали двигатель заводился с первого раза без проблем, а с выжимом сцепления он капризничал. Естественно, что причина плохого запуска была в неисправности выжимного подшипника. Он тормозил вращение коленчатого вала. Мне пришлось снимать арендный бокс с подъемником, менять выжимной подшипник, который заклилил напрочь, а за одним и весь механизм сцепления: корзину, диск, выжимной подшипник, пыльник. Новые детали обошлись в сумму около 7 тысяч рублей, плюс аренда примерно столько же. Помощник понадобился, чтобы сократить время на разборку и сборку.
В процессе ремонта обнаружилось разрушение резины подшипника промежуточной опоры от старости. Его тоже пришлось заменить, с разборкой крестовины кардана. Один подшипник крестовины кардана сниматься не хотел, так как его стопорное кольцо уперлось и не снималось. Ударами молотком через отвертку я нарушил целостность подшипника кардана. Пришлось его заменить, а новый оказался не достаточно закреплен: вылетел на дороге. (Ремонт пришлось делать в дорожных условиях .Фото 1, 2, 3) Стопорное кольцо его не удержало. Фото 4. Оказалось, что стопорные кольца у старых крестовин имеют меньшею толщину (1,6 мм), они слабые, легко растягиваются при установке, а у новых крестовин они толще (2,4 мм) и жестче. Чтобы установить крестовину с новыми стопорными кольцами нужно спиливать вилки кардана на 0,8 мм с каждой стороны, если применять такие кольца с прежней крестовиной. Новая крестовина имеет сокращенные габаритные размеры относительно старой для компенсации увеличения толщины стопорных колец. Крестовину при этом я оставил прежнюю. Она при осмотре оказалось вполне пригодной для дальнейшей эксплуатации. Заниматься спиливанием вилок у меня времени не имелось, поэтому я сделал доработку старых вилок кардана установив в них крепежные винты М4 х 8 на расстоянии 4,5 мм от отверстия в вилке под подшипник крестовины, дополнив такой крепежный винт шайбой диаметром 12 мм. Фотографии доработки я демонстрирую, как вариант исправления конструкторских ошибок.Фото 5.
Сделав примерный подсчет центробежной силы, выталкивающей подшипник кардана весом около 55 грамм при 6000 оборотах коленчатого вала двигателя, я получил примерную силу выталкивания около 90 кг. Стальной винт М4 вполне справляется с такой нагрузкой, но новые тонкие стопорные кольца я тоже установил на их место, чтобы саму конструкцию не нарушать, а лишь дополнить.
Разрушение карданного вала у автомобилей приводит к обездвижению автомобиля, большим проблемам и затратам на ремонт. Нужно делать все, чтобы такие случаи предотвращать.