1 Часть — www.drive2.ru/l/724249409801434029/
2 Часть — www.drive2.ru/l/724721100289750553/
Приветствую всех в заключительной части по капиталке мотора. Надоело если честно уже писать, но осталось чуть-чуть.
Ремень ГРМ выбрал фирмы Dayco. Хотел бы поставить такой же, как стоял — Gates, но слишком много отзывов про подделки. А так, старый Gates проехал около 100т.км. После снятия выглядел без дефектов и трещин, можно было спокойно ещё тысяч 30 на нём откатать. Единственное — стал сухой и грубый по сравнению с новым.




Долго провозился с регулировкой натяжителя ремня. Интересно, кто как его выставляет? Визуально глазами туда не долезть. Я придумал только смотреть эндоскопом с телефона, к счастью и такая фигня у меня в гараже присутствует.

18.12.2025, пока была снята топливная рампа, решил колхозненько промыть форсунки. Купил баллон очистителя карбюратора, залил полную рампу, на конце рампы подал сжатый воздух 4атм. Через блок питания открывал кратковременно форсунки. Так пол баллона вылил. Вообще с форсунками вроде проблем не было — распыляли хорошо, не текли, поэтому после сборки, в работе ничего не поменялось.

Совсем забыл написать, что при сборке ГРМ, заодно поменял автоматический натяжитель ремня генератора и кондиционера. Подозреваю, что ослабла пружина, т.к. летом, при включении кондиционера и вентиляторов ремень начинал проскальзывать и скрипеть, привлекая внимание всех прохожих в радиусе 100метров. После замены этого ролика проблема ушла. Фотки его не делал.
Как уже писал в первой части — рассыпалась гофра на питание форсунок. Купил гофры и восстановил.



Вот так вот теперь лежат шланги печки:

Масло после капиталки залил снова лукоил, фильтр BIG GB-103:

Тысячи через 3-4 постараюсь его заменить и подумываю на переход на масло 5W40 производителей Divinol или Areol. Есть реальные люди, которые с момента покупки льют эти масла. У одного пробег 120 на форде, у другого 150 на ниссан кашкае — с моторами всё Ок. А на w40 хочу перейти по одной простой причине — летом температура на улице бывает переваливает за +35гр. Судя по таблице вязкостей под мой климат больше подходит 5W40.
Так же поменял антифриз на новый. Промывал дист. водой. Брал маленький ёршик и чистил ребра внутри блока этим ёршиком, потом проливал дист. водой. Говна вытекло очень много. Потом сжатым воздухом выгонял остатки дист. воды. Ни в одном сервисе так бы не заморачивались. Для заливки выбрал антифриз Totachi Coolant G12+. Антифриз Totachi, только не g12+, у меня залит в японский мот Kawasaki уже три года. Такой же прозрачный, как новый. Короче плохо про него пока не могу плохого сказать.

21.12.2025 наконец то до собирал всё… На одометре 153199км…

Ключ на старт. Три качка насосом, чтоб наполнить рампу. Пуск и с пол оборота мотор запустился. Первые 1,5 сек. был страшный звук — скорее всего насос ГУРа выгнал воздух, т.к. полностью сливал масло с него. И всё, работает, шепчет. Сразу заметил разницу в работе мотора. Раньше при запуске холодного мотора был звон, скорее всего это звенели поршния в ВМТ. Теперь звон пропал, мотор стал работать без посторонних шумов. Побарабанил мотор минут 15 в гараже, потом тихонько выгнал на улицу притираться. На улице работала ещё минут 40-50, потом потихоньку поехал по городу.
А пока машина барабанила на улице, собирал по гаражу оставшиеся з/ч и думал о смысле бытия, о том, что я успел всё сделать до наступления сильных морозов, о новых китайских а/м, о старой 105-й волге — с ностальгией, в которой всё легко ремонтировалось. Собрал всё в кучу, посидел, выдохнул и подумал, что 22 дня ковыряния с машиной (после работы и в выходные дни) и потраченные 65т.руб. денег всё же того стоили, чем покупать новую китайскую в кредит или, боже упаси, ВАЗовскую машину. В новый год войду с ремонтированным двигателем на своей старенькой машинке и без единого кредита. От этой мысли настроение стало прибавляться.
Вот такая горка запчастей осталась после ремонта:



Кстати, сделал фотку самодельного съёмника для звезды КВ, которая стоит за шкивом:



26 декабря поехал катнуть первую обкатку за город:



А теперь по артикулам и стоимости запчастей:
1) Натяжитель приводного ремня ENGI EG90125 — 3521р.;
2) Сальник КВ передний Victor Reinz 813480500 — 526р.;
3) Сальник распред. вала Victor Reinz 812490910 — 2шт.*204р.=408р.;
4) Ремень ГРМ Dayco 94536 — 2106р.;
5) Помпа INA 538068910 — 4000р. (с авито от частника, новая);
6) Ролик обводной Gates T42121 — 3600р.;
7) Ролик натяжной Gates T43008 — 4400р.;
8) Задняя подушка двигателя 04578020АВ — 434р. (из старых запасов по распродаже);
9) Выпускной коллектор Stinger sport ST-03952 — 8694р. (с авито);
10) К-т поршней с пальцами, стандарт Teikin 31118 STD — 7200р.;
11) Кольца поршневые Mopar STD 05073524AA-001 — 6018р. (с авито);
12) Маслосъёмные колпачки Victor Reinz 123478301 — 3021р. за 16шт.;
13) Клапана выпускные Master Kit 77BV200 — 707р.*8шт.=5656р.;
14) Прокладки впускного коллектора Ajusa13183900 — 1000руб. за 4шт. (с авито от частника, новые);
15) Прокладка поддона Stellox 11-29058-SX — 880р.;
16) Прокладка ГБЦ Mopar 04884443AD — 2500р. (с авито);
17) Прокладка клапанной крышки и свечных колодцев Victor Reinz VS50354 — 3650р.;
18) Прокладка выпускного коллектора Квадратис KV-781-255 — 490р.;
19) Прокладка приёмной трубы Квадратис KV-488101 — 419р.;
20) Мало Лукоил Genesis FD API SL/CF 5W30 4л. — 2307р.;
21) Масляный фильтр BIG GB-103 — 432р.;
22) Антифриз Totachi G12+ (-50) 10кг. — 2013р.;
23) Шланг силиконовый 2м., внутр. диам. 16мм. — 525р.;
24) Хомуты усиленные 23-25мм. — 304р. за 4шт. (впоследствии заменил на обычные червячные);
25) Болты нержавейка М6х50 10шт. — 196р. (на выхлоную систему);
26) Гайка нержавейка М8 10шт. — 147р. (на выхлопную систему);
27) Трубка соединительная прямая 16мм — 138р. за 2шт.;
28) Хомут усиленный 40-43мм. — 82р.
ИТОГО: 64667руб. — стоимость капиталки на конец 2025года.
В итоговую сумму не включил всякие мелочи, которые забыл записать, но там не более 1т.р. выйдет.



Comments 26
Компанию указали, а стоимость за проделанную работу озвучьте пожалуйста, вдруг приеду)
MasterKit — это не компания по ремонту, это производитель выпускных клапанов. В тексте я указал артикул этих клапанов, а Drive2 уже сам зачем то прикрепляет это название в графе "компания".
А весь ремонт производился у себя в гараже в одного. Цена ремонта 0руб. 😁
а вот меня фото твоей кучки после ремонта натолкнуло на такую мысль--мы вот все кто ставит коллектор выпускной стингер выкидаем нижнюю часть теплового экрана — а не это ли случаем причина что у нас потом датчики давления масла начинают течь. не связаны ли эти две причины между собой? вот вопрос.
Я думаю, что нет, просто совпадения. Тепло все равно поднимается вверх. Он стоит вроде бы чуть в стороне, левее, если сзади смотреть. Думаю там температура будет одинаковой, что с экраном, что без него. У меня еще пока родной.
viktor7604
а вот меня фото твоей кучки после ремонта натолкнуло на такую мысль--мы вот все кто ставит коллектор выпускной стингер выкидаем нижнюю часть теплового экрана — а не это ли случаем причина что у нас потом датчики давления масла начинают течь. не связаны ли эти две причины между собой? вот вопрос.
У меня сначала помер датчик давления- зажег масленку на панели и оказалось был мокрым, а уже потом коллектор от стингера появился…
А очередной раз выскажусь))) масло менять по американской книге. Там 2 таблицы а и б. У нас в осном тяжёлые условия мороз и пробки. Значит через 5000
Поддерживаю, ранее имел Мустанга 3,8 литра 1994 года и в "камасутре" по ремонту от Haynes указана замена масла 3000 миль * 1,6 = 4800км)
Так до сих на всех своих авто и делаю)
MikhailSiberov
А очередной раз выскажусь))) масло менять по американской книге. Там 2 таблицы а и б. У нас в осном тяжёлые условия мороз и пробки. Значит через 5000
У меня через 15000 оно прозрачное
Я опять же не люблю читать но между делом на щитке приборов 150.000 км и капиталка двигателя🫨.
И снова льём тоже масло на котором он сдох?
Ну что значит сдох. Он бы еще 300 проехал, просто владельцу не понравилось тарахтение поршня на перекладке на холоднуб
И еще жутко не нравилось ездить на дальняк с канистрой масла в багажнике и постоянно мониторить уровень.
Да зачем постоянно. Как щуп сухой — доливай
Есть предположение по поводу задиров, что именно так руководствовался предыдущий владелец, до пробега 68т.км. 😁
Sergaso
Ну что значит сдох. Он бы еще 300 проехал, просто владельцу не понравилось тарахтение поршня на перекладке на холоднуб
Да я просто в ужасе 150.000 и есть какие-то проблемы с двигателем
KDallas
Я опять же не люблю читать но между делом на щитке приборов 150.000 км и капиталка двигателя🫨.
И снова льём тоже масло на котором он сдох?
Если вы читали сначала, то машиной владею с 68т.км. Расход масла был с момента покупки.
И какое масло нужно лить? Просто интересно мнение.
🤣 Так я же написал что я не читаю тексты не люблю.
Ну пришёл в ужас когда увидел 150.000 км и капиталка двигателя.
Просто Для меня эти машины сколько я с ними работаю 150.000 км ничего с ней случится не должно было вообще. Какое масло заливать Но это вы решаете сами Лично я Заливаю на данный момент серую петроконаду как и написано если 5w-20 значит 5w-20 если 5w-30 значит пять в 30
Aleksey33RU
Если вы читали сначала, то машиной владею с 68т.км. Расход масла был с момента покупки.
И какое масло нужно лить? Просто интересно мнение.
5 w 30 любую синтетику
Натяжитель ремня выставлял зеркальцем с подсветкой, на озоне брал. Очень и очень удобно и всё видно.
Выходит, голову не шлифовали, цилиндры не проверяли, вкладыши старые ?
Да. Смысл голову шлифовать? Перегревов не было, прокладка ГБЦ целая была. Элипсность проверил только в одном цилиндре (нутромер дали на очень короткое время), элипсности нет, всё в допуске. Вкладыши смотрел только шатунные естественно, т.к. сам блок не снимал. На шатунных износа и задиров нет. Какой смысл их менять на 150? При износе вкладышей давление масла сразу падает. Тут давление соответствует мануальным значениям. Не вижу смысла делать лишнюю работу.
По поводу масла дело конечно хозяйское, об этом можно спорить вечно, но вязкость 30 или 40 это при рабочей температуре, а она гораздо выше уличных 35 градусов.
Более густое масло образует более толстую пленку и лучше защищает, но у нас и так постоянная проблема с маслосъемными кольцами, они коксуются, а от густого масла они, как мне кажется, закоксуются быстрее.
Я кстати у себя в поршнях маслосливные отверстия рассверливал, для лучшего слива масла от колец.
К сожалению согласен с этой дилеммой. С одной стороны гуще — лучше защищает мотор, с другой жиже — быстрее отводится… Знать бы причины такой закоксованности как у меня, причины задиров на поршнях… Может пред. владелец палятину лил — от этого кокс, может ездил и тошнил до 1,5т.об/мин. По задирам — может уровень прое**ал пред. хоз., а может это я прицеп таскаю летом. Остаётся только гадать. Но, в EDZ моторе я немного разочаровался. Надёжный, не подводил никогда, всегда домой привозил и в жару и в лютые морозы под 38гр., но состояние внутри на таком пробеге — это трэш. Поршня звенеть начали примерно с пробега на 120т.км. Я тогда грешил на гидрики. После замеров стало понятно, что это поршня стучали. И масло теперь буду менять наверное на 8т.км, а не как раньше на 10т.км.
Во всей этой истории обидно одно — так и не понятна причина.
Да в чем угодно может быть причина, я только за свой опыт скажу — 5в30 с допуском (но самый дешман и раз в 7.8 тыс), машина куплена в 2015 с пробегом 108 и продана в 2021 с пробегом 275, и ездит до сих пор (!) — и вроде как на родном моторе с "родным" расходом литр на 8000
Вот как, так? Кто-то льет дешевое масло и моторы ходят по 300т.км, я всегда старался, выбирал масла и 150 мотор отходил. На 120т.км уже начинал поршнями постукивал на холодную.
Ну, теперь масло я тоже буду менять тысяч через 8… Самый дешман лить конечно не рискну.
Aleksey33RU
К сожалению согласен с этой дилеммой. С одной стороны гуще — лучше защищает мотор, с другой жиже — быстрее отводится… Знать бы причины такой закоксованности как у меня, причины задиров на поршнях… Может пред. владелец палятину лил — от этого кокс, может ездил и тошнил до 1,5т.об/мин. По задирам — может уровень прое**ал пред. хоз., а может это я прицеп таскаю летом. Остаётся только гадать. Но, в EDZ моторе я немного разочаровался. Надёжный, не подводил никогда, всегда домой привозил и в жару и в лютые морозы под 38гр., но состояние внутри на таком пробеге — это трэш. Поршня звенеть начали примерно с пробега на 120т.км. Я тогда грешил на гидрики. После замеров стало понятно, что это поршня стучали. И масло теперь буду менять наверное на 8т.км, а не как раньше на 10т.км.
Во всей этой истории обидно одно — так и не понятна причина.
Аналогичный опыт, только на 250 приехал. Грешу на предхоза ( брал на 75 тыс). Масло немного подъедала с самого начала. После капиталки — ни-ни
Aleksey33RU
К сожалению согласен с этой дилеммой. С одной стороны гуще — лучше защищает мотор, с другой жиже — быстрее отводится… Знать бы причины такой закоксованности как у меня, причины задиров на поршнях… Может пред. владелец палятину лил — от этого кокс, может ездил и тошнил до 1,5т.об/мин. По задирам — может уровень прое**ал пред. хоз., а может это я прицеп таскаю летом. Остаётся только гадать. Но, в EDZ моторе я немного разочаровался. Надёжный, не подводил никогда, всегда домой привозил и в жару и в лютые морозы под 38гр., но состояние внутри на таком пробеге — это трэш. Поршня звенеть начали примерно с пробега на 120т.км. Я тогда грешил на гидрики. После замеров стало понятно, что это поршня стучали. И масло теперь буду менять наверное на 8т.км, а не как раньше на 10т.км.
Во всей этой истории обидно одно — так и не понятна причина.
Ну, по поводу кокса нужно "грешить" на постоянный интервал 10. И/или высокозольное масло. Интервал 8 тоже может быть много. Я стараюсь менять в диапазоне 600-680 л сожжённого топлива. Сейчас только корейские масла родной вязкости с допуском ilsac gf.