Замена прокладок теплообменника + замена антифриза.

Всем привет! Заливая в очередной раз незамерзайку, заметил, что бачок антифриза потемнел, хотя антифриз я менял прошлым летом при замене прокладки маслонасоса. Решил заглянуть в бачок и кто бы мог подумать что там может быть — правильно сгущенка ! — протек теплообменник (масло в антифриз). Последний раз менял прокладки в теплообменнике 100к назад, считаю это достойным результатом для РТИ в таком теплонагруженном узле. Из всей этой ситуации обидно было только одно, что придется промывать систему охлаждения. Ну что поделать, заказываю запчасти, снимаю гараж и 13 часов не вылазим из него))))

Что я увидел в бачке антифриза

Вот такие прокладки понадобились

Сделал небольшую схемку для понимания какая прокладка (артикул) где стоит и сколько стоит в 25 году.

Found on photo: 25199750, 55353319, 55556547, 55353321, 24445723 and others

Так как сейчас ситуация на рынке автозапчастей очень сложная в плане не нарваться на подделку, то для меня самым важным было найти именно оригинальную, модифицированную основную прокладку, и получилось это у меня с первого раза, что не скажу о других прокладках.

Found on photo: 25199750

Отличительные черты оригинальной прокладки — Матовая резина, белёсый налет, нет никакого ни малейшего облоя, идеальная геометрия, и характерные маленькие точечки на одной стороне прокладки. Наклейки, голограммы, завернут либо запаян пакет — все эти параметры думаю могут варьироваться в зависимости как и откуда завезен товар, и говорить что оригинал должен быть именно в таком то пакетике и именно с такой то наклейкой думаю не стоит в сегодняшних реалиях.

Немного размеров

Как я понял что все оригинальные прокладки теплообменника идут из матовой резины, но некоторые прокладки пришли мне в простых пакетиках с наклейкой компании и они оказались не такие уж матовые, хотя заказывал с направления дилер (перезаказывал пару раз) все равно приходят а целлофане. Вот для сравнения овальная прокладка пришла с простом пакете без наклеек производителя. Видно что резина более глянцевая, но на свой страх и риск оставил ее.

Сама работа по замене прокладок теплообменника не сложная, если открутятся гайки приемной трубы к катализатору.) Хотя я каждый раз при съеме трубы меняю гайки на новые омедненые, все равно по их виду были большие сомнения что они открутятся и не обломят шпильки. Для этого купил на всякий случай гайколом, не хотелось мне в случае облома шпильки высверливать ее, легче гайку перекусить.
Но у меня вообще все открутилось без проблем, наверно потому что я постоянно что то кручу под капотом))))

Сливаем антифриз, снимаем катализатор и видим …
Картина маслом

Разобрал, все почистил. Основные 3 прокладки превратились в пластик.

Сам теплообменник без рытвин, не изъеден антифризом.

Решил проверить не повело ли поверхность

Заранее подготовившись к искривленному теплообменнику я приготовил кусок толстого стекла (полка) и набор шкурок градацией от 100 до 1500 .
Так как проверка линейкой показала ровную поверхность, решил немного обновить поверхность сразу 1500 шкуркой и сразу выявились небольшие выпуклости в районе болтов.

Ну и было решено пройтись всеми градациями шкурки для выравнивания поверхности

В итоге получилось вот так

Обезжириваем поверхность и ставим основную прокладку, она просто идеально садится в паз.

Затягивать теплообменник строго динамометрическим ключём, сначала 5Нм, затем 8Нм. (не плохо было бы перед работой проверить дин ключ с помощью весов именно моменты 8, 25 так как на таких маленьких моментах любительские динамоключи очень часто врут. К примеру у меня после проверки приходилось выставлять на ключе 9Нм чтобы реально получить 8Нм, и 26Нм для реальных 25Нм, потому что мой ключ занижал данные на 1 Нм на этих значениях.)

Остальные прокладки встали в пазы тоже вроде норм, не вылетали.

Found on photo: 55353319

Found on photo: 55353321

Сам корпус теплообменника прикручиваем к блоку моментом 25 Нм

Патрубки антифриза затягиваем 8Нм

Ставим новую прокладку ( они вроде как одноразовые, но слышал что некоторые ставят из повторно, интересно было бы услышать ваше мнение на этот счет)

Гайки катализатора 20Нм, как и болты термоэкрана катализатора и болты кронштейна к блоку тоже 20Нм

Гайки приемной трубы ( 22Нм) обязательно новые, если хотите чтобы они всегда откручивались.

После сборки нужно было обязательно промыть систему охлаждения от остатков масла и возможной эмульсии. Для этого купил 2 ступенчатую промывку лавр. Всегда заливал оригинальный антифриз но в этот раз решил залить Coolstream Premium . Приобрел 2 банки концентрата.

Чтобы сильно сократить время на промывку и чтобы ни чего не повело в процессе промывки (если заливать холодную воду в горячий блок), решил нагревать воду перед заливкой до 80-90 градусов, для этого купил тен на 1,5 Квт. За 15 минут он кипятил 5 литров.
Всего для промывки я купил 30 л Дистиллированной воды.

Всего было 6 промывок по 5 литров
1. Лавр 1 состав 30 мин
2. Лавр 2 состав 30 мин.
3-6 Вода по 10-15 мин
Сливал жидкость при температуре 80-85 гр и заливал воду примерно такой же температуры, из за чего машина прогревалась очень быстро и термостат открывался буквально через 5 мин работы, а вентилятор через 10мин. Поэтому нагрев воды очень сократил время.

Вот результаты промывок, видно что первый состав лавра от накипи и ржавчины, практически ничего не отмыл или нечего было отмывать, а вот второй состав от масла растворил много грязи, которая вымывалась последующими 3 промывками.

Если загуглить сколько заправочный объем охлаждающей жидкости в Z1.8XER то выдает очень противоречивые данные, непонятно откуда взятых от 5 чуть ли не до 8 литров.

Поэтому идем смотреть в первоисточник TIS и видим что объем 5.6л, поэтому и сливается всегда примерно около 5 литров а около 0.5-0.7 литра остается в салонном радиаторе печки.

Found on photo: 8054280

Так как в теории в системе осталось примерно 0.7л дистиллированной воды я сначала залил 1,5л концентрата и 0.7-0.8 л воды, чтобы в сумме в системе получился правильно разведенный антифриз. А потом уже долил до уровня разведенный 1 к 1 концентрат с водой.

И заодно заменил бачок, взял оригинал GM. Старый бачок немного поднасрал при снятии, а именно часть трубок отвалилась и осталась в патрубках, пришлось выковыривать обломки от туда.

На этом все. На все про все у меня ушло 13 часов, и 13к . Основную часть времени заняло отмывание, чистка и промывка. а так все открутить — прикрутить в принципе быстро.

А теперь мои наблюдения.

Еще при первой замене прокладок в 2015 году я запомнил что 2 маленьких уплотнительных кольца, на самую маленькую трубку антифриза, еще тогда стоили не оправданных денег, и сейчас резиновое колечко 19 мм в диаметре стоит 280р (надо 2шт), при всем при этом такое же кольцо только для трубки щупа стоит 40р.
В общем именно это не понимание ценообразования с подвигло меня на это сравнение.
Когда я взял в руки все прокладки (кольца) я чуть не перепутал маленькие колечки а именно уплотнительное кольцо щупа и кольца на трубку антифриза. и поэтому поводу решил их замерить и сравнить. И у меня еще до кучи оставались кольца от трубки антифриза еще с 2015 года ( скорее всего оригинальные, матовая резина с белесым напылением)
По визуальному сравнению видно что кольцо за 280р ( в середине) ( которые сейчас приходят в простом неопознанном пакете) блестит, что скорее всего говорит о дешевой подделке. Кольцо щупа пришло в запаянном пакете с голограммами, имеет более матовую поверхность но без белесого напыления.

Found on photo: 90467373, 55353328

Размеры замерял так — совсем чуть чуть зажимал кольцо и понемногу отпускал отпускал зажим, как только кольцо выпадало из микрометра, фиксировал размеры.

Found on photo: 55353328, 55556224

Как видим кольцо щупа всего на 50 микрон тоньше. "подделка" и оригинал на удивление микрон в микрон.

А вот наружный диаметр оказался всех больше у оригинального кольца 2015 года. Разница между оригиналом и кольцом для щупа составила 490 микрон, почти пол миллиметра. Хотя разница между "подделкой" и щупом всего 100 микрон.

Found on photo: 55353328, 55556224

К чему я все это — просто поделился наблюдением, никого не призываю экономить 500р и ставить кольца от щупа. Если кто и захочет то только на свой страх и риск, с другой стороны некоторые вообще подбирают на глаз эти кольца, там о разнице в микронах и речи быть не может.
Сам на свой страх и риск не стал ставить блестящие кольца "подделку" а поставил кольца с старых запасов 2015г, понимаю что резине уже много лет но ни микротрещин ни эластичность не пострадала от времени. Скорее всего белёсое напыление на оригинальных прокладках это консервирующий воск для долго во хранения.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А еще при написании этого поста и просматривании фото у меня промелькнула идея как сделать так чтобы исключить попадание масла в антифриз и наоборот, при протечке прокладки. Если внимательно посмотреть на корпус теплообменника то видно что в середине, между прокладок антифриза и масла есть полость, она герметична за счет той же прокладки . И когда масло протекает в эту полость, то там при холодной прокрутке двигателя создается большое давление, и тк маслу некуда деваться оно пробивает прокладку к антифризу. Так в момент запуска двигателя давление в масляной системе около 4 АТМ в то же время давление в системе охлаждения вообще нет, именно поэтому в 90% масло пробивает в антифриз а не наоборот.
Так вот идея в том, а что если просверлить отверстие в центре полости и тогда при протечке прокладки в центр, давление в нем не будет создаваться и как следствие не будет пробития соседней прокладки а все что вытекло в центр, благополучно будет вытекать из отверстия. Ведь по сути самый геморрой в протечке прокладок теплообменника это то что масло попадает в антифриз и приходится тратить много денег и времени на промывку системы охлаждения. А все го лишь одно отверстие убережет от этого слияния.

Found on photo: 55353323

Сам себе не делал отверстия, так как идея пришла уже при написании поста, если еще раз полезу туда то обязательно попробую это.

Всем спасибо!