Время бежит неумолимо вместе с километражом. Правда в этот раз оба немного замедлились и вместо середины осени (как случалось ранее) удалось отъездить до следующего ТО практически до конца зимы. Из-за короновируса и увеличения объемов удаленной работы машинка стала бегать меньше (((
Все расходники для ТО были закуплены потихоньку по частям заранее:
— масло Fuchs Titan SuperSyn 0w20 5л (артикул 601860614),
— масло G-Energy Synthetic Far East 5W-30 3л (253142414),
— мягкая промывка в масло Comma (EF400M),
— 7-минутная промывка в масло LAVR (Ln1002-L),
— раскоксовка двигателя LAVR ML202 (Ln2505),
— фильтр масляный JS Asakashi (C224J),
— прокладка сливного болта (005568H),
— очиститель впускного тракта Hi-Gear (HG3247),
— очиститель карбюратора синтетический Hi-Gear (HG3121),
— промывка бензиновых систем впрыска LAVR ML101 EXPERT с раскоксовкой (Ln3522),
— пенный очиститель кондиционера ASTROHIM (АС-8606),
— угольный фильтр салона Filtron (K1367А),
— воздушный фильтр двигателя Mahle (LX4138).
Между ТО машинка пробежала 7473км. Средний расход составил 10.1л\100км. Средняя скорость 42км\ч.
Т.е., таким образом, масло отработало всего 178мтч.
При предыдущем ТО я проводил немного раскоксовку двигателя (www.drive2.ru/l/593474046549569624), поэтому было принято решение в этот раз закрепить результат.
ТО проходило в следующем порядке.
За 2 недели до ТО (это было за 200км до) из двигателя отобрал 400мл старого масла и добавил мягкую промывку в масло Comma (EF400M). Эту промывку можно использовать и как 10-минутку, и как долговременную. Производитель рекомендует заливать ее на неделю пробега для долговременного варианта. Ограничения пробега за эту неделю в инструкции к промывке нет, что весьма непонятно: у кого-то за неделю 100км, а у кого-то и 1000! Вообщем, у меня получилось две недели и 200км пробега. Ничего страшного в этом не вижу, так как промывка просто содержит усиленный комплекс присадок в моторное масло и не содержит растворителей. Кроме того, в нее добавлены противозадирные компоненты.
Догнав пробег до 105000км, поехал в гараж и залил в двигатель 7-минутную промывку от Lavr.
Короткая поездка перед гаражом и 7 минут на холостом ходу вывели двигатель на рабочую температуру.
Поэтому, остановив двигатель, я быстро выкрутил свечи, выставил все поршня в среднее положение и залил в каждый цилиндр по 46мл раскоксовки Lavr ML202. Свечи завернул на пару оборотов для создания паровой бани.
После этого неспешно продолжил работы:
— снял нижнюю пластиковую защиту двигателя,
— частично отсоединил переднюю часть правого подкрылка,
— поставил на слив старое масло,
— снял ручейковый ремень вспомогательных агрегатов и занялся его чисткой.
Дело в том, что от замены до замены масла (каждые 7500км) в ручейки ремня набиваются и застревают там мелкие песчинки, от чего ремень утром при запуске двигателя издает кратковременный писк (очевидно, на долю секунды проскальзывая). Поэтому я вначале промываю ремень обезжиривателем, чтобы были хорошо видны блестящие песчинки, а потом прохожу плоской отверткой по каждому ручейку, удаляя песчинки.
И потом еще раз промываю ремень, приводя его в чистое заводское состояние, как из упаковки.
Ремень на место, подкрылок на место.
После этого дополнительно решил почистить дроссельную заслонку — все равно половина работ для доступа к ней была проделана. Оставалось выкрутить только 4 винта ее держащих. Заслонка была, можно сказать, почти чистой.
Дочистил ее c обратной стороны очистителем карбюраторов Hi-Gear.
При неспешной работе прошло около 2 часов (двигатель практически уже остыл), что вполне достаточно для профилактической раскоксовки двигателя.
Заливаемая в цилиндры раскоксовка имела вид:
А вот когда я начал отбирать раскоксовку из цилиндров, меня ждал сюрприз! В первом, третьем и четвертом цилиндрах было пусто. А из второго цилиндра удалось отобрать только 20мл жидкости вот такого цвета:
Теперь меня мучает вопрос: это хорошо или плохо, что в цилиндрах ничего не осталось? Является ли это признаком того, что кольца незалегшие и подвижные? поэтому вся раскоксовка ушла в поддон?
Или это наоборот говорит о том, что кольца сильно изношены?
Буду признателен за ответы на мой вопрос!
Вообщем, я почесал затылок в непонятках и полез отбирать мертвый несливаемый остаток масла.
Также слил масло и из масляного фильтра.
После этого залил 3л масла G-Energy Synthetic Far East 5W-30, закрутил старые свечи, оставшиеся от предыдущей замены и запустил двигатель.
Вечерело и начал подхватывать морозец, поэтому не совсем понятно было — из выхлопной шел дым или пар )))
Я склоняюсь к тому, что это был дым.
После этого я начал процессы всех очисток. Первым начал с впускного тракта. Выставил педалью где-то 2700 оборотов и начал впрыскивать во впускной тракт очиститель Hi-Gear (HG3247) перед дроссельной заслонкой.
1\3 баллона я использовал в Ravon R2, Кашкаю досталось 2\3 баллона. Принцип простой — впрыскиваем, пока обороты начинают падать до ХХ, делаем паузу, пока двигатель снова не наберет 2700 оборотов и снова впрыскиваем. И так пока баллон не станет пуст! Очень надеюсь )))) что почистился впускной тракт, досталось вихревым заслонкам и даже клапанам!
Далее отсоединяем электрический разъем топливной станции под задним сидением и ждем пока двигатель заглохнет, чтобы сбросилось давление перед ТНВД.
Подсоединяем "станцию" очистки инжектора с помощью очистителя Lavr LAVR ML101 EXPERT (подробно описывал процесс здесь — www.drive2.ru/l/593474046549569624) и запускаем процесс очистки инжектора с раскоксовкой. Вот здесь-то точно повалил хороший дым (disk.yandex.by/i/QKRA-uBsQ58PfA):
Пока происходила очистка инжектора, я вытащил фильтр салона и вентилятор отопителя (благо у "англичан" это легко и просто). Очистителем кондиционера запенил полость установки вентилятора и радиатор кондиционера с двух сторон (со стороны вентилятора и через дренажное отверстие в ногах водителя).
Вентилятор отопителя снова был весь в грязи, поэтому помыл его в растворе воды с шампунем для бесконтактной мойки автомобиля Hi-Gear. За это время вся пена превратилась в воду, поэтому вентилятор установил на место. Ну и при последнем этапе очистки инжектора (когда нужны плавающие обороты) запустил просушку системы отопления и кондиционирования на максимальной скорости.
После этого оставалось только вставить фильтр салона. В прошлый раз использовал фильтр RAF, в этот раз решил попробовать угольный Filtron (слева RAF, справа Filtron):
— на фото сторона к вентилятору:
— а это сторона к радиатору:
RAF с обратной стороны выглядит чернее. Говорит ли это о том, что в нем угля больше — не знаю?! Может просто пленка, закрывающая уголь, тоньше? Взвесить фильтры возможности не было, да и непонятно было бы — RAF был ведь с пылью и мусором.
После замены фильтра салона заменил фильтр двигателя. До этого стоял фильтр Kortex, решил попробовать поставить Mahle. Разница между ними, конечно, существенная. У Kortex складок нааааамного больше!
Kortex, на удивление, оказался не таким уж и грязным, поэтому пока положил его в коробку для трудных времен ))) Да и замена фильтров в этот раз была сделана, чтобы привязать их замену к основным ТО, а не промежуточным. Поэтому, в целом, фильтры салона и двигателя могли бы еще и стоять.
Ну и остался последний этап.
Сливаем промежуточное масло вместе с мертвым остатком. Меняем масляный фильтр на новый JS Asakashi, меняем прокладку сливной пробки на новую и заливаем до уровня MAX ровненько 4л нового масла Fuch Titan SuperSyn D1 0w20.
Отобранные пробы масла заливаем в пробирки с растворителем в соотношении: 1мл масла + 5мл растворителя:
пробирка 1 (в порядке следования) — до заливки промывки Comma (масло из двигателя после пробега 7300км),
пробирка 2 — после промывки Comma и 7-минутки Lavr,
пробирка 3 — масло G-Energy после часа работы по очистке инжектора,
пробирка 4 — новое чистое масло Fuchs.
Перед началом ТО на ХХ сделал некоторые замеры:
— долговременная коррекция топлива: -10.2,
— впрыск 0,0048gal/min,
— MAF 3,57 g/s.
После ТО на ХХ:
— долговременная коррекция топлива: -5.5,
— впрыск 0,0031gal/min,
— MAF 2,5 g/s.
Comments 71
Подробно👍
Вы до этого ставили масленый филтр Фильтрон, а в этот раз другой. Фильтрон чем то не устроил?
Абсолютно нет. Все в порядке. Просто JS Asakashi был на распродаже и получался по цене Filtron.
У JS Asakashi самая большая фильтрующая поверхность из всех фильтров на Кашкай — 660см2.
После него вроде идет Filtron — 420см2. Но у JS Asakashi довольно низкое давление перепускного клапана (1.2) против Filtron — 1.7, который ближе к оригиналу — 1.9.
Вообщем, на следующий раз снова взял Filtron )))
Сапасибо за ответ, то же заказал фильтрон.
Посмотри в сторону ТНВД что-ли, о его работе мало что знаю
Он может быть вполне причиной. У меня был вышел из строя и я купил б\у тоже с Кашкая 2.0 бензин, но у него был другой артикул и в 2 раза длиннее входной штуцер.
Может и по давлениям у него что-то не так, как надо моему двигателю? Хотя брал с 2.0.
Но вот почему артикулы разные? А инфы по ТНВД (характеристикам и прочее) нигде в инете нет (((
Может Питер и Англия, хз конечно
А вот, кстати, вполне может быть, так как тот Кашкай был 2018 года, а это уже питерская сборка!
Что-то смесь богатит по показаниям
Да, и уже ооооочень давно. Не могу понять почему и найти причину. По возможным причинам в инете все проверил. Последними были в списке свечи (их усталость) — тоже заменил.
Заметил, что когда в бензин начинаю добавлять димексид+ацетон, долговременная коррекция резко падает до -2…0. Перестаю лить — снова доходит -5…-7.
Прокладки все проверил, подсоса воздуха не должно быть. Уже подумываю мот дымом поискать подсос воздуха?
Roman86Nv
Что-то смесь богатит по показаниям
Пробовал попросить коллег в чате посмотреть какая у других долговременная коррекция — никто не отозвался от слова "совсем" (((
Дымом подсос проверяют когда смесь бедная т.е подсос а тут топливо переливает. У меня коррекция +1 +2
то-то мне показалось, что расход немного вырос (((
Iglooby
Пробовал попросить коллег в чате посмотреть какая у других долговременная коррекция — никто не отозвался от слова "совсем" (((
Как посмотреть?
Любой elm адаптер и прогу к нему.
Я пользуюсь Torque Pro.
Я не это имел ввиду. Конкретнее по пунктам куда и где смотреть.
Я тоже ей пользуюсь)
Тогда на рабочий стол добавить прибор: Долговременная балансировка топлива Банк 1.
Было бы интересно еще узнать какие у вас показания приборов:
— Датчик О2 амплитуда напряжения
— Датчик О2 коэффициент избытка
— Напряжение 2-го датчика О2 Банка 1
— Расход топлива в минуту (на ХХ, в gal/min)
Тогда завтра, дождяра, не пойду сегодня в гараж. А на работу поеду и тогда посмотрим показания. Я так понимаю, это на прогретом движке.
Хотелось бы на прогретом )))
Правда на такой температуре, до рабочей не удалось довести, т к работа не далеко, может позже, или как доведу до рабочей, ещё раз от скриню показатели
Iglooby
Хотелось бы на прогретом )))
А это так, по умолчанию проги датчики и из показания при той же температуре
Интересно бы что еще MAF у вас показывает на ХХ:
Давайте завтра) можно на ты)
Просто пятница, развратница)))
Iglooby
Хотелось бы на прогретом )))
Вот что получилось по списку с лева на право по твоему списку
О, огромное спасибо!
У вас тоже коррекция в минусе. У меня в среднем сейчас -5.5 держится, но иногда прыгает, когда идет ускорение или торможение двигателем от -3 до -7.
После очистки инжектора -10 больше не видел, так что имеет смысл чистить.
Остальные показатели плюс-минус близкие:
— Vacuum 24,2
— o2s1lv 2,19.
Лямбду вы промахнулись только — на датчике должна быть o2 1x2 — у меня показания 0.7, когда 0.8. Тоже мне кажется великоваты.
А время впрыска можно поменять вид на цифровой и поставить точность 4 цифры — тогда видно реальное время впрыска форсунками. У меня гуляет на ХХ — 0.0031 — 0.0034. Интересны ваши значения.
Вот на прогретом движке, да, поменял свечи, масло и почистил дроссель, а потом скрин
Iglooby
О, огромное спасибо!
У вас тоже коррекция в минусе. У меня в среднем сейчас -5.5 держится, но иногда прыгает, когда идет ускорение или торможение двигателем от -3 до -7.
После очистки инжектора -10 больше не видел, так что имеет смысл чистить.
Остальные показатели плюс-минус близкие:
— Vacuum 24,2
— o2s1lv 2,19.
Лямбду вы промахнулись только — на датчике должна быть o2 1x2 — у меня показания 0.7, когда 0.8. Тоже мне кажется великоваты.
А время впрыска можно поменять вид на цифровой и поставить точность 4 цифры — тогда видно реальное время впрыска форсунками. У меня гуляет на ХХ — 0.0031 — 0.0034. Интересны ваши значения.
И ещё раз
У меня расход топлива чутка меньше — колеблется в районе 0,0031-0,0034 при 700об.
Но у меня по maf и расход воздуха меньше — в районе 2.5 держится на ХХ. Может поэтому (из-за нехватки воздуха) смесь богаче, поэтому бк загоняет коррекцию больше в минус. Но соотношение воздух-топливо колеблется в районе 14.7. Думаю, бк подгонят под это значение как раз корректировками топлива.
Вот бы еще увидеть ваше значение лямбды "O2 1x2", а у вас выведен датчик "О2 1х1".
Чуть позже гляну в списке, как он точнее называется.
Я, кстати, в порядке эксперимента, заменил воздушный фильтр двигателя Kortex на Mahle — надеялся, что на Mahle изменятся показания MAF. Но чуда не произошло. Может MAF грязный? Он как-то чистится, интересно?
Я фильтр менял тыс 6 назад, поэтому и не трогал его. А масло решил заменить т к пробеги маленькие в основном, короткие, и много тарахтения с прогревом в зимой. Да ещё и уровень чутка припал, вот и сменил. Да, в проге этой я не особо лазил, так что какой нужен пункт показателей, напиши как для делетанта, полное название или скрин
Iglooby
У меня расход топлива чутка меньше — колеблется в районе 0,0031-0,0034 при 700об.
Но у меня по maf и расход воздуха меньше — в районе 2.5 держится на ХХ. Может поэтому (из-за нехватки воздуха) смесь богаче, поэтому бк загоняет коррекцию больше в минус. Но соотношение воздух-топливо колеблется в районе 14.7. Думаю, бк подгонят под это значение как раз корректировками топлива.
Вот бы еще увидеть ваше значение лямбды "O2 1x2", а у вас выведен датчик "О2 1х1".
Чуть позже гляну в списке, как он точнее называется.
Я, кстати, в порядке эксперимента, заменил воздушный фильтр двигателя Kortex на Mahle — надеялся, что на Mahle изменятся показания MAF. Но чуда не произошло. Может MAF грязный? Он как-то чистится, интересно?
О! Спасибо! Ценная информация!
Широкополосный лямбда зонд прыгает в пределах 2.19 — 2.22 в
Это я уже просек ))
а че масло жрет? машина во с нуля или с рук? какое масло лили? может 5-50 лили и закоксовались кольца?
Машина с нуля.
Две последние замены масла к 7500км пробега на заливке уровень ушел на 4-5мм от MAX. Это, в принципе, согласно мануала считается нормой.
Все время лью Fuchs Titan SuperSyn D1 0w20. Но две последние заливки это масло уже стало с допуском Dexos1 Gen 2. Подозреваю, что угар начался из-за смены рецептуры масла?! Ибо до 5000км уровень стоит — не шелохнется!
На Fuchs Titan Syn 0w20 (предыдущая ревизия масла без Dexos) уровень стоял от замены до замены.
Так-то раскоксовка вообще для прифилактики — Lavr рекомендует делать ее каждые 20-25тыс.км. А у меня уже 100-ка набежала.
Я лил 30, уровень не уходил даже когда я ехал 200 км по жаре в отсечку, значит жидкое масло она жрет, надо повышать на лето
Жидкое масло по-любому должно уходить. Но до 90000 стояло четко, хотя может угар масла компенсировался попадающим топливом в масло при 80-90% города.
А краску в поддоне не разъест раскоксовкой?
Когда, в какой момент?
Пока раскоксовывалось, я слил масло. Потом через 2 часа шприцом вытянул "мертвый" остаток масла из поддона и залил сразу промежуточное масло. Если только за эти 2 часа?! Но вроде ML-202 краску не поднимает — он не такой агрессивный, как димексид.
Мне в конторах которые делают раскоксовку рассказывали, что они снимаю потом поддон и снимают краску с него. Чтобы потом в маслоприемник не забился.
Зависит от того, ЧЕМ раскоксовывать и КАК ДОЛГО.
ML-202 слабоват для краски.
Какие предпосылки раскоксовки? Компрессию мерили?
Последние две замены масло уходило на мм 4-5 от MAX к 7500 пробега на масле. До этого всегда стояло от замены до замены при схожих условиях эксплуатации авто.
Общий пробег перевалил за 100000км. Поэтому решил, что в профилактических целях будет нелишним.
Да и Lavr рекомендует это средство к применению каждые 20-25тыс.км.
Сегодня тоже полез уровень посмотреть, а он на половине (при пробеге в 5т км). Правда, у меня была длинная поездка и я там дал жару. Думаю, что это причина ухода масла. А так было от замены до замены уровень.
На длинных пробегах уровень падает — думаю, выпаривается бензин, попадающий в масло.
Летом при одномоментном пробеге 1200км у меня также было.
Основательный подход👍
Благодарю!
Отличная работа.👍
Тоже проведу подобное в будущем.
Как выставлял поршни в один ряд?
И что означают последние циферки?) И какой прогой их смотришь?
Как их можно в один ряд выставить не снимая с коленчатого вала?
Цилиндры работают попарно, т.е. когда 2 в ВМТ(вверху), 2 внизу, соответственно есть промежуточное положение где они становятся в один ряд. Ничего снимать не надо.
Да, я был не прав и можно поймать плюс минус равное положение поршней, но, все-таки работают они не попарно
capitainelesang
Как их можно в один ряд выставить не снимая с коленчатого вала?
Ответ чуть ниже после вашего коммента.
Да, я перепутал порядок работы и положение цилиндров)
ND32
Отличная работа.👍
Тоже проведу подобное в будущем.
Как выставлял поршни в один ряд?
И что означают последние циферки?) И какой прогой их смотришь?
спасибо!
Поршни в ряд: поддомкратил переднее колесо, включил 6-ю передачу, свечи были выкручены, вставил длинную трубку через свечной колодец на поршень и крутил за колесо. На середине хода трубки приблизительно остановился и проверил остальные цилиндры.
Последние циферки читаю программой Torque Pro на телефоне через elm-адаптер по блютузу.
Понял. Спасибо. С вариатором так не прокатит… Скорее всего придётся вариатор на нейтралку и за какой-нибудь шкив. Да и ловить строго один ряд, думаю, не обязательно.
Можно, думаю, за гайку шкива коленвала.
Один ряд неплохо в том плане, что поршни будут на одном, одинаковом уровне и одинаковом расстоянии от клапанов. Раскоксовка в горячем двигателе создает "паровую" баню и частично воздействует на нагар на головке, клапанах и свечах.
Я вот только не совсем понял, куда и почему подевалась раскоксовка из цилиндров и осталось 20мл только во втором. Неужели все просочилось через зазоры в замках колец?
Ну а куда ж ещё, как не в масло)) Столько испаряться там не куда. Надо было посмотреть уровень масла, наверняка поднялся.
Так я слил масло, пока раскоксовывалось ))) Скорее всего, раскоксовку вытянул уже потом шприцом, когда откачивал мертвый остаток масла.
Вот это обстоятельный подход к ТО! Респект!
Спасибо!
свечи выкручивать на горячую не желательно, а то можно с резьбой выкрутить, только на оставшем движке.
да, спасибо! уже тоже слышал где-то. Но зажатые в 20Нм свечи откручиваются легким движеним руки даже на горячем движке, как оказалось.
тут как повезет)
я свечи менял 5000км назад — думаю, тут не в везении было дело )))
Ого гооо
Первый раз про такое масло как Fuchs слышу. И как оно?
Сначала его нам как партнерку поставляли вместе с LM, потом отдельной конторой уже. Как одна из главных фишек при выходе на наш рынок в 90ых — молибденовые масла CFE насыщенно графитово-черного цвета, на эту мулечку я и купился, много катал именно на них. Позволяло спокойно запускаться на 10W40 в морозы за тридцатку, моё личное — при -38*С заводился на карбовой тележке :) Неплохой блендер, малораспространенное относительно масло, без нареканий по нагару и прочему…не ах, но неплохо.
kostya1591
Первый раз про такое масло как Fuchs слышу. И как оно?
Официальный сайт — fuchs-titan.ru/motornye-m…rnye-masla-titan-supersyn
У нас в городе есть официальный дилер, так что на подделку нарваться сложно.
Анализы оилклаба до того, как 20-ка получила стандарт Dexos — www.oil-club.ru/forum/top…-sn-0w-20-svezhee/page/3/
Круто. Сильно вы заморочились…
Было дело! ))
kostya1591
Круто. Сильно вы заморочились…
Зато следующее промежуточное ТО — только замена масла ))