Проблемы. Термостат, антифриз, сетки, забитые радиаторы и смерть моторов.

Обдув хуже, вопрос только в том, сколько запаса у сток системы охлаждения?

У турбо с запасом не очень, а машина очень чувствительная к температуре

www.drive2.ru/l/561275123408044327/
www.drive2.ru/l/486847257178538710/
www.drive2.ru/l/579558902266331537/

Оно в целом повторяется, но я старался для каждого мотора расписать с учётом его особенностей
И состояние в режиме "завёл -поехал"
www.drive2.ru/l/578351913376940490/
www.drive2.ru/l/548439699543294351/

Ну и пример "что будет если автозапуск"
www.drive2.ru/l/583975365597259417/

Спасибо, почитаю.

дополню, я там пишу про то что на ХХ без нагрузки моторы льют и к чему это приводит.
на практике выглядит вот так
www.oil-club.ru/forum/top…toyota-rav4-posle-7005km/

За деньги он подойдет куда угодно. Хоть в леман, хоть на 2.0.

Такое решение вплотную приближается к стоимости мотора)
Как я понимаю, дешёвое решение — встроить 4 лямбды и контролировать их. А идеальное лябды и егт на каждый цилиндр отдельно, вкупе с хорошим ЭБУ.
Теоритизирую :)

А почему нет?

Маловато.

В штатах есть прецеденты по миллиону миль на корейцах без капиталки, даже скорее всего это на родной цепи ибо езда на жидких маслах сильно бережет цепь

Пруфы бы?

www.google.com/url?sa=t&s…jd-csy8B-t0oG50Xz&ampcf=1

Там пробег машины был 100к +++, как у средне статистической машины за 10 лет.

www.drive2.ru/l/579558902266331537/

Нельзя греть на хх моторы евро4 и выше, они конструктивно заточены под прогрев в движении, и при прогреве на хх ломаются

До полностью горячего нет смысла, согласен, но у большинства есть температура при которой следует начать движение. При том уже в 80-е это обозначалось в инструкции по эксплуатации. Я помню ещё на фв гольф2 на "градусника" была в начале белая полоска, в инструкции было прямо сказано, начинать движение после того как стрелка ее пройдет, сейчас у меня бмв с евро 4 как раз, все тоже самое, такая же белая полоска. Как раз таки до нее двс нагревается быстро, а дальше хоть сколько стой, как раз таки потому что смесь становится беднее и двс уже не нагревается без нагрузки. Так же и на современных фв, особенно с непосредственным впрыском. Обуславливается это тем, что поршень должен нагреться и принять свои рабочие размеры(для примера можно послушать как колотит спортивная ковка на холодную, у нее расширение больше и тепловой зазор даётся изначально больше), кстати в статье не совсем верно указан смысл и работа поршня при смещении оси поршня, дезаксаж работает не только при нагрузке, а вполне себе и на холостом ходу, и наиболее правильно распределяются усилия как раз когда поршень нагрет и находится в правильных тепловых размерах. Собственно двигатель прогревать на месте необходимо ровно до рабочей температуры(как правило 25-35 ° ож начало этой зоны), далее уже догревать на ходу. Если давать даже небольшую нагрузку на ледяной мотор, как раз и будут задиры.

Разница в конструкции современной и старой поршневой — пропасть. В методах управления — пропасть. В системе питания — пропасть. Перечитайте ещё раз материал внимательно, вижу, пока не зашло. Предыдущий тоже (там есть ссылка внутри).

И вот этот самый мотор на эндоскопии. Всегда "завёл-поехал, никакого пердежа на холостых.

www.drive2.ru/l/578351913376940490/

Вот ещё один с таким же режимом эксплуатации, завел-поехал. Где задиры-то?))

www.drive2.ru/l/548439699543294351/

Ну а у меня на примере Солярис, обычный самый, с 1,6, друг который купил его в салоне и по 20 минут ждёт пока его мадам соберётся, 180к примерно за 8 лет, проблем нет, а так же Элантра, мотор с завода 1,4, сделан строкер до примерно 1,6, коварная поршневая, давка 1,5 бара, 285 ЛС на стенде с колес, 4 года мотор на звездюлях, пробег в год примерно 25к, в этом году наконец то треснул поршень, ни задиров ничего, прогрев на месте всегда до горячего, ковка, несколько дизелей которые водилы греют на месте пока идёт утренний сбор(но там как утром пустили, так до вечера) все норм. Бесспорно за последние 20 лет конструкция и управление изменились очень серьезно, я не сторонник прогрева до 90 на месте-безсмысленно, для этого есть вебасты и прочее, но совсем не греть-не есть гуд. Для меня все таки образцовые двс которые как минимум 300к проходят в режиме "не такси" и "не трасса", задиры на 100к пробега, тут уже что-то другое. Где то производитель лукавит). Ездил когда то на совсем старых авто, которые имели пробег более 400к, в режиме "едет-и бог с ним", никаких задиров, никакого чрезмерного износа. Тут даже сравнение с моими любимыми дизелями от бмв, которые сменив поколение стали ездить меньше, при том что управление стало лучше, изменилась форма распыла форсунок, камера сгорания, все вроде оптимизировалось, а вот ресурс — тютю.

не понимаете, не хотите понимать — ну и ладно…
а между тем конструкция современных моторов позволяет в любой мороз ехать сразу же, как погасла лампа давления масла (при условии что вязкость масла залита по сезону).

я так и делаю уже много лет и какой результат я показывал.

совершенно нет проблем проехать в таком режиме 500+ткм, а иногда и 800+ и даже с миллионом миль есть примеры.

при прогреве на ХХ и тем более при пердеже на автозапуске такого никогда не будет, а скорее будет вот так.
www.drive2.ru/l/583975365597259417/

а всё потому что таблеточный поршень в цилиндре не вышедшем в рабочие зазоры, будет стоять ровно и перекладываться мягко только если работает дезаксаж, а дезаксаж работает только когда есть НАГРУЗКА, а без нагрузки ситуация и перекосы поршня только усугубляются…

плюс дико богатые смеси на ХХ, когда половина бенза даже испариться не успевает и тупо стекает в поддон, смывая масляную плёнку с цилиндра (где и так поршень болтается как карандаш в стакане потому что владелец не использует заложенный конструкцией режим прогрева).

И да, у солярисов настолько крепкие и неубиваемые моторы, что они могут какое-то время ходить даже под рукожопом…

Не буду спорить, не вижу смысла. Ознакомьтесь поближе с тем что такое дезаксаж, второе-прям очень хотелось бы глянуть как бензин стекает в поддон. То есть из вашей логики горение в цилиндре есть, но холодно и бензин текет.

нука расскажите, как будет работать дезаксаж когда сверху поршня нет давления, а снизу — нет сопротивления рабочему ходу? Всем будет очень интересно узнать.

по поводу испарения, вы совсем не в курсе для чего был нужен подсос на карбюраторе?

совсем не понимаете, что испарение это процесс не мгновенный и требующий времени?

а длительность тактов впуска+ сжатия на 1000об/мин составляет 30 милисекунд, и да — за это время бензин НЕ УСПЕВАЕТ испариться весь. А на прямовпрысковых моторах даже не 30 милисекунд будет а всего каких-нибудь 5.

и я показывал, как выглядит переобогащение ДВУХКРАТНОЕ на холодном моторе. куда девается лишний бензин слабо ответить? как в принципе сможет загореться смесь которая математически должна быть 7:1 слабо ответить?

А в какой момент у поршня нет давления и нет сопротивления? Только в краткий момент когда он в вмт в такте выпуска, затем начинается такт впуска, где довольно неплохие "насосные" потери, ввиду того что дз закрыта, во всех остальных режимах сверху есть давдение. Я более чем в курсе для чего нужен подсос. Бензина лишнего нет, как раз таки современные системы управления созданы. О каких 7к1 идёт речь? В какой прошивке есть такая смесь? Откройте в чиптюнерпро хотя б вазовскую прошивку и удивитесь. Я вижу что вы назывались верхушек и пытаетесь делать какие то выводы, посмотрите глубже)

совсем не понимаете что такое BMEP?

в самой первой статье которую я вам давал, показана смесь 7:1, но видимо, чукча не читатель…

И да, очень хотелось бы глянуть на таблеточные поршни в дизелях, однако рекомендации относительно прогрева те же самые, типо нех греть сразу езжай.

а я ни словом ни обмолвился про дизеля… старался к тому же вставлять ремарку, что речь о БЕНЗИНОВЫХ моторах.

рекомендация греть дизеля в двжении объясняется просто — на холостых современный дизель "херпрогреешь".

и вижу, вы совсем не понимаете разницы между "не греть" и "греть в движении", уже на этом самом базовом этапе у вас полный крах и непонимание.

Читайте внимательно что я написал. Двигатель на месте нужно прогревать до определенного момента, в моем авто это обозначено черточкой на термометре, затем трогаться. Я ничуть не отрицал того, что прогревать до 90 нет смысла, но трогаться на холодном моторе-нельзя.

уже показывал, что в режиме "завёл-поехал" даже в сильные морозы, мотору не будет нихера, и будет состояние "новый" на пробегах в 150ткм. а вы утверждаете, что нельзя так делать. слабо объяснить сей "феномен"?

где в инструкции к какому автомобилю написано что нужно греть до чёрточки? к вашему е39? а вы в курсе что вы ездите на машине из прошлого века и за 20 с лишним лет конструкция поршневой радикально изменилась?

Читайте внимательнее мои сообщения. На е39 ставилась огромная гамма моторов, более того, на конкретно моей стоит дизель из уже относительно современного поколения. В поршневой на нынешний момент изменился несколько сплав, форма кс ввиду смены угла распыла форсунок, сам поршень по сути без изменений. На бензиновых моторах уже тех лет стояла поршневая конструктивно более прогрессивная чем на нынешних вами любимых солярисах, более того, поршня "шайбы" уже 20 лет назад активно использовались автопроизводителями. Я не теоретик и не просто ковыряльщик железа, то что при вашей эксплуатации мотор прошел 150к говорит о том, что действительно удачный мотор и современные смазочные материалы творят чудеса. Мне же попадались на абсолютно разных авто двс поймавшие клин в мороз, задиры на 50-70к при вашей эксплуатации. Короче, учите матчасть. Бисер кончился. Не забывайте сливать из поддона бензин.

понятно, очередной неуч полез сравнивать бензин с дизелем, даже не раздупляя разницы между ними…
я уже молчу про попытки сравнивать моторы из разных веков))

ну а оправдание неучем якобы волшебных фактов это вообще ржака.

если бы вы ВНИМАТЕЛЬНО изучили предоставленные мной посты, то знали бы, что я езжу на самой дешевой минералке, которую удалось купить)))

Уж я то и не знаю разницы между дизелем и бензином. Бмв же только дизельные двс выпускает? Или мне для каждого авто которым я владел нужно запись в бортовике делать? Из 21 только 2 дизельных, когда то я не знал с какой стороны к нему подойти и именно поэтому появился на драйве. Вскройте двигатель м54, или agu, или cabb, это бензиновые ДВС бмв и ваг, возраст14-20 лет. Ваши посты мнеизучать не к чему, вам ещё учиться и учиться. В свой авто можете лить что хотите, мне все равно. Залейте в турбо двс вага или бмв минералку и купите потом как минимум турбину. Соберите двс с отдачей больше 150 ЛС с литра объема, покатайте максимально агрессивно в своей любимой манере на своем любимом масле, затем делайте выводы, а то мне это все как то напоминает записки журнала "за рулём" в современных изданиях.

Классическая отмазка неуча "зачем мне изучать я и так знаю"

Да, и именно вы ее все время озвучивание)))) а мы каждый день учимся и собираем. Разве что закрытие границ и рост цен на железо спутало планы. А вы продолжайте рассказывать о современных технологиях и лить самую дешёвую минералку)))

Вот только у меня на самой дешёвой минералке и при эксплуатации "как по мнению неучей нельзя", три мотора имеют состояние "новый", причём при агрессивной эксплуатации. Но вы продолжайте блеять, что вот именно эти три конкретных мотора были как-то невероятно хорошо собраны и именно моё дешманское масло (коего уже десяток разных брендов перепробовал) обладает уникальными, только ему присущими защитными свойствами

Это вы начали блеять, что невероятно хорошо был собран двигатель соляриса, я лишь использовал ваши же слова))) Ездите как хотите, Лейте что хотите, мне плевать, ребята в сервисе тоже хотят есть. Адиос!

Докажите что мотор соляриса собран плохо, я жду

Докажите что ваши три мотора собраны плохо, я жду

Вы совсем уже сдулись, похоже, утверждать, что мотор Honda собран плохо, это надо альтернативное мышление иметь)

А я этого и не утверждал, не фантазируйте)))

Вы уже чего только не утверждали, да только всё лажа у вас, что я на практике показывал на своих моторах

Я просто играю с вами вашими же словами)) Крайне забавно наблюдать, как сами себе противоречите, прям умора))) Перед новым сообщением перечитывайте старые;)У вас всего три мотора, и вы хотите человеку через которого прошли пара сотен рассказать про статистику. Забавно))) А может расскажете мне про эксплуатацию при морозе -40? Или при жаре в тени +45?))) С удовольствием послушаю))) А про высушенные пропаном двигатели расскажете?)))

При -40 единственный грамотный способ прогрева это автономка, к сожалению неуч так и не раздупляет, что таблеточный поршень не в состоянии работать без нагрузки с "неработающим" дезаксажем и когда масляная плёнка смыта со стенок богатой смесью. "Прошедшие через руки сотни моторов" совершенно не аргумент без разбора хотя бы характерных случаев, ибо зарукожопить мотор способов очень много, а грести всех под одну гребенку говорит лишь об узости мышления и нулевой подготовке.
Ещё и пропан приплели за каким-то хером, может тогда и гидроудар приплетите? Тоже ведь ломает

Вот я вижу, что неуч так и не разобрался с дезаксажем, идите, учите.

да, куда только не пытаетесь спрыгнуть, как вьётесь ужом, да…
потому что СЛАБО объяснить как уже 7+ лет не можем сломать 3 РАЗНЫХ мотора которые каждую поездку в режиме "завел-поехал" независимо от температуры и времени года.

давайте, придумайте очередную отмазку, почему нет от вас объяснения, плесните жидко в рейтузы ещё разок, у вас только это и получается.

А почему мотор который исключительно прогревается прошел уже 150к в течение 7 лет? Вы там со своими рейтузами поаккуратнее, рядом могут быть люди)))) Я не буду глупому что либо объяснять, мне плевать, я уже прям в откровенную стебусь, смотрите слюнями монитор не забрызгайте))))

Да, всё что может идиот — это пытаться изображать из себя клоуна, но у вас даже это не получается — не смешно

задиры "при моей эксплуатации" образоваться не могут, я не езжу на таких маслах, которые зимой вызывают задиры (причём гарантированно вызывают)

Гугл в помощь

Густое

Логично. Но не на 20° же

Как есть, у меня у самого глаза на лоб полезли.

А какое 10-40 и какое 5-30? В смысле какое конкретно, производитель, марка масла

40 бардаль, а 30ка не помню.

О как. Это уже поинтереснее. Вроде бардаль позиционируется, как максимально чистое и пустое. Но уже слабо помню, давно этим интересовался

Насрать марка масла, на всех такое будет. Вязкость выше- циркуляция хуже, теплосъем хуже (особенно от турбы), через
масло кульки циркуляция хуже (если они есть) — вот и греется сильнее. Масло же в том числе теплоноситель.

И плюс ещё само по себе нагревается сильнее из-за повышенного трения между слоёв масла. Я понимаю. Но не на 20° же!

вы спорите с фактами? )

даже на атмо солярисе разница между рекомендованным в этот мотор sae20 и sae30 составляет 10 градусов.

и это именно такая большая разница, а также разница в нагрузке на маслонасос, в обильности масляного тумана и объёме циркуляции масла…
люди, далёкие от техники, считают, что "а что ему будет если сороковки залить", а вот именно что будет и разница в 10-20гр температуры масла — это только верхушка айсберга)

Между 10° и 20° разница — пропасть

"Разница нагрузки на маслонасос" — прошу прощения, а что ему будет? Там две шестерни, вращающиеся от коленвала. Если мотор работает, он может хоть мёд качать, хоть патоку, лишь бы мощности хватило. Это, кагбэ, насос. И объём циркуляции тоже прежний — ибо производительность маслонасоса не меняется

производительность не меняется, зато сопротивление маслосистемы очень даже меняется, следовательно, чем гуще масло, тем бОльший его процент вхолостую сливается в редукционник и те меньший — участвует в циркуляции по мотору.

вот вам и ухудшенное охлаждение турбины и рост температуры на 20гр от этого, а заодно меньшая циркуляция масла через маслофорсунки и опять же худшее охлаждение поршней, бОльший их нагрев и нагрев масла соответственно.

а ещё на сороковке редукционник тупо не справляется, даже на 30ке на солярисе проверяли — под отсечку там ближе к 10 барам давление, чего быть не должно (это будет для любого мотора заточенного под жидкие масла, солярис просто как пример)…
и если, к примеру, насос цепной — то вот тут лишняя нагрузка очень даже не в тему… или если он, к примеру пластинчатый — тоже не в тему.

Вы в курсе да, что редукционный клапан срабатывает при оборотах, выше примерно 1500? И на холодную, когда масло густое и давление высокое, оно в принципе всегда идёт в обход фильтра?

Маслофорсунки — вообще очень редкая тема в автомобилестроении. Опять же, если насос качает — а он качает — форсунка распыляет.

1) редукционный клапан никогда не работает по принципу вкл-выкл.
на оборотах, соответствующих минимальному давлению открытия, клапан НАЧИНАЕТ открываеться, условно, открывается не на 100% а только открывается щель, и дальше, с ростом давления, масло всё больше преодолевает сопротивление пружины и открывает клапан сильнее. При этом, если в мотор залита рекомендованная вязкость масла, то редукционный клапан в насосе даже на оборотах отсечки при прогретом масле НЕ ОТКРОЕТСЯ. Инженеры не идиоты чтобы сливать прогретое масло с рабочей вязкостью в поддон.
фильтр — тема отдельная, не лезьте в неё пока что, вы и так уже запутались.

2) маслофорсунки ставятся на все моторы с камерой сгорания в поршне, это позволяет распределять температуру по всей площади днища поршня и избежать его прогара. Т, е. все прямовпрысковые бензинки и современные дизеля — форсунки имеют.
а бывает, что их ставят и на MPI моторы, правда нечасто, только если есть какая-то реальная необходимость (чаще её нет).

Вы вроде интересуетесь темой и должны быть в курсе, на каком давлении открываются редукционные клапана, и какое давление масла по факту в холодной машине

Насчёт форсунок — интересно, не знал, спасибо за инфу. Хоть что-то хорошее в этих моторах есть

вы совсем не представляете как работает редукционный клапан?
ну попробуйте тогда сравнить с термостатом, разве термостат при достижении выштампованной на нём температуры сразу открывается на полную?

про холодный мотор я намеренно игнорирую ваши намёки ибо вы сами себя этим путаете, ибо ещё с горячим мотором не разобрались и не поняли как и что там работает. слона надо есть по частям :)

Я прекрасно понимаю, как работает термостат и редукционник. Это не отменяет того, что на холодную и на высоких оборотах давление масла значительно выше того, на которое рассчитан редукционник — очевидно, он пропускает уже не тонкую струйку масла

мне кажется, что на холодную крутит мотор в звон только человек- идиот :)

а вы сами себя только путаете, ибо как редукционник работает вы НЕ понимаете если утверждаете что он "срабатывает при 1500об"

Вы тоже не хотите понимать, что на холодную и на высоких оборотах — это две разные ситуации

Вскройте масляный фильтр или посмотрите видео на ютубе, где описывают (а некоторые даже измеряют) характеристики редукционника. И посмотрите, какое давление маслосистеме на холодную, неважно, +10 или -20 на улице

вы хоть определились бы уже, какой именно редукционный клапан вы пытаетесь описать — тот что в насосе или тот чт ов фильтре.

Пока что вы уже в который раз сами себя путаете хер пойми зачем.
Что вы вообще пытаетесь доказать? Что "оппонент не прав не важно в чём"?))

Я с самого начала говорил про клапан в фильтре

Тогда всё написанное вами выше — тотальное невежество… Увы

Увы, но то же самое могу сказать про вас. Изучите маслофильтры, узнаете много нового

вы даже не раздупляете, что маслофильтр тут ни при чём?

вы хоть сами-то можете сказать, что именно пытаетесь доказать?)))

А вы раздупляете?

Я с самого начало чётко и ясно сказал: редукционный клапан в маслофильтре работает до 1500об примерно, потом начинает пропускать масло в обход фильтра. Что неясного сказано?

и какова ценность вашего спича если в контексте давления масла в моторе и распределения этого давления, на редукционник в маслофильтре НАСРАТЬ?
главное что есть и открывается. остальное вообще не интересует. Давление масла в моторе от маслофильтра не зависит ибо как раз таки есть редукционник и это всё, что надо по данному вопросу знать в контексте давления масла в моторе.

но вы этого тоже не желаете понимать…

Насрать, да, кто же спорит?

а ещё опять же на примере соляриса, разница между сае20 и сае30 — 5лс, между 20кой и сороковкой — уже 10+лс (замеры на диностенде).
расход бенза тоже совсем не на маковую росинку меняется, а на вполне себе ощутимые литры.

не говоря уже про общий тотальный крах на сороковке мотора, заточенного под 20ку (износ поршнеой от бедного масляного тумана, износ распредвалов и постелей из-за слабой циркуляции и пониженной давки в гбц), итд итп, на турбомотораях вполне могут коксоваться трубки дренажа из турбины, на моторах с гидрокомпенсаторами — дохнут компенсаторы…

Вы это пишите после длительного использования мотора на более вязком масле и последующей дефектовкой?

статистика по корейцам и японцам у меня уже достаточная, всё что я описал — это уже встречавшиеся "примеры из жизни", не на моих моторах, само собой — свои я не ломаю.

вот вам пример разницы в состоянии
www.drive2.ru/l/578351913376940490/

а на фотке — пример распредвала соляриса после sae40.
задран в мясо всего на 200ткм (для этого мотора 200 ткм это именно "всего лишь"

при том что на 20ке такая ситуация невозможна в принципе.

Фото на 20 предоставите?

нету таких фото по причине того, что на 20ке моторы, ска, не ломаются, их просто не нужно разбирать. так бы — с радостью.

Так откуда тогда вы знаете, в каком состоянии распред на 20?

будь он задран — он бы стучал, ибо в задранном валу увеличен зазор и давление такой зазор уже не держит :)

Херассе. Не могу себе представить, чтобы распредвал стучал не постелями. Это точно статистика, или такой мотор был один?

ну так да, зазор "шейка-постель" увеличен и вуаля. постели кстати тоже дерёт при этом, а это уже сразу гбц в помойку, там не ремонтируется.

Повторюсь: это статистика или разовый случай? Все таксисты ездят на 10-40, я более чем уверен. Если бы они капиталили свои моторы раз в год, то давно бы таксистов не осталось

Статичтика.
Разницу между машиной в такси и обычной не понимаете?

Разница в пробеге.

Сколько таких моторов вы знаете?

только ли в пробеге?
я точно не с гуманитарием общаюсь?

В основном да. Или таксисты по каким-то отличным от обычных машин дорогам ездят? Или в каких-то других пробках стоят? В другие дворы заезжают?

ну думайте, думайте, начинайте уже наконец, это полезно бывает

Вы, похоже, привыкли устраивать срачи в интернете и исключительно на этом строится базис ваших разговоров. О том, что между людьми может банальное недопонимание, в ваших ЧСВшных мозгёнках не укладывается

вот вам ещё сравнение мотора ездящего на рекомендованной производителем вязкости (сае20) и ездящего на результате "личного мнения" владельца (сае40)
www.drive2.ru/l/578351913376940490/

И да, 800ткм на сороковке анрил даже в такси. А на 30ке А5 — как нефиг.
А в штатах на 20ке, обсираемый нашими рукожопами G4KD ходит миллион миль и не ломается ))

=Между 10° и 20° разница — пропасть=

между форсировкой мотора соляриса, и форсировкой 700сильного мотора стингера разница тоже пропасть :))

солярис это 120 лс и 1,6л — т.е.75лс/л, а у стига 700 сил и 3.3л — 212лс/л. неплохая разница по форсировке, в три раза?))

Вы что-то совсем в странные дебри пошли

в чём и где конкретно я заблуждаюсь?

Я говорю, что вы пошли в дебри. Причём тут солярис и стингер, если я вам говорю про дельту в 10° и 20°?

у соляриса дельта 10гр при росте вязкости на ступеньку, , у стингера -20.
дальше я просто описал причины такой двукратной разницы. и это не дебри, это обычное раскрытие технического вопроса инженером ;)

Я сам сначала не вкурил, шо за 207😁

Несколько страниц комментариев от полудурков удалено. Этот блог их просто манит. Один про v8 втирал, другой ездя на хундае i40 заявляет, что стиг г-но, потому что у него был хундай, это как сказать, что м5 г-но, потому что я на 518 ездил, третий про мифические турбо бмв которые по 500к ходят и так далее, а ну и шкода круче всех.

У меня юмора уже не осталось… наверно надо посты делать с закрытыми комметами.

Я думаю, все дело в машине. Народ не любит выскочек. Был бы у тебя мощный бентли — вопросов нет. Но мощный киа — это непорядок. Надо гнобить. Место корейцев — это чуркотакси, да ондатровые командирские пидорожники.