Инструкция по самостоятельной замене и заправке кондиционера

В записи будет описано, как выбрать б/у компрессор, как самому отрегулировать муфту, процесс замены компрессора, и самое главное — заправка с баллончика.

Так же в записи — www.drive2.ru/l/573770248423999104/ я описывал как продиагностировать и победить климатроник на B5, в том числе все заслонки.

Данную инструкцию можно репостнуть для Passat B5 / Audi C5, потому что здесь и по ссылке выше собрано все, что я знал про борьбу с климатом, и больше инфы уже вряд ли будет.

1. Как заменить муфту на компрессоре.
Ну купил заменитель или намутил на разборке муфту, приносишь такой на СТО, а там тебе говорят — неси к кондерщикам, там тебе отрегулируют зазор. Или пытаешься сам накинуть, а прижимная пластина чирит об саму муфту…
Короче, берутся обычные шайбы М6 и подкладываются между валом компрессора и прижимной пластиной.
Можно попробовать найти шайбы разных типов и разной толщины, попробовать шлифануть их наждачкой, можно вырезать из пивной банки, суть в том, что ета шайба не крутится, а прижимается наглухо болтом между двумя деталями, которые сидят на шлицах.
Суть регулировки — когда крутишь наружную часть муфты, она не должна цеплять внутреннюю прижимную пластину, но зазор минимальный. Кандьорщики там ничего не будут мерять штангеном, но у них есть коробка с шайбами разной толщины.

2. Как намутить компрессор на разборке.
— Маркировка Denso 7SBU16C ето внутрянка, у него может быть разные варианты креплений, смотреть на кронштейн болта на задней крышке и под каким углом выходят трубки.
— Чтоб проверить что компрессор не заклиненный — крутим руками внутреннюю часть муфты, она легко крутится, с выходов трубок может булькать масло.
— Если крутануть наружную часть муфты — она легко крутится на подшипнике, если шуршит или звякает — муфта уже не первой свежести или после ремонта.

3. Мелочевка.
— Направляйки для трубок. На новом компрессоре они есть, но на с разборки они могут остаться в трубках, и не факт что живьем вытянутся из старого компрессора, новые не продаются.
— Направляющие втулки под болты VAG 03L260817 (2шт по 2$). Все новые компрессоры продаются без них (то есть заказывать нужно сразу), с разбора 50/50 могут остаться в кронштейне на моторе, из старого компрессора не факт что живьем вытащатся.
Кондерщики наотрез отказываются ставить компрессор без них, а зачем они там нужны по началу не понятно, ведь и без них можно прижать компрессор, на фото будет пояснение.
— Уплотнительные кольца 8E0260749C и 8E0260749B (толстое и тонкое), если компрессору 15 лет то лучше заменить, но многоразовые сборки они переживают.
— Натяжитель VAG 058 260 511 Старый оригинал был пластик, а INA по одному и тому же артикулу приходил раз с пластиковыми ручейками, раз с металлическим, метал вроде по лучше будет. Разница в том, что если заклинит пластик, то ремень по нему пару дней будет скользить пока не прогорит, если заклинит металл, то он сразу разрежет ремень.
— Ремень вечный, можно не менять, даже если порвет, то ничего не случится. При покупке заменителя, следует обращать внимание на длину (обычна цифра в артикуле типа 4PK855 — 4 ручейка, длинна 855мм), екзист предложит +/- пару миллиметров, но может подсунуть такое, что хрен натянешь на ролик или не хватит регулировки натяжителя.

Found on photo: Z80749, 8E0260749C, CC1515

4. Замена компрессора.
На СТО его долго героически его крутят и выствляют счет в 50$, но рабты там на час с перекурами.
Первый барьер для замены каньдьора на граже, ето сдуть фреон в атмсоферу… цена фреона 15$, если заехать на СТО слить-залить ето 1 нормочас с той же ценой… Тут каждому смотреть целесообразность данной затеи.
Если приехали на СТО слить фреон — Вам должны выдать чек с аппарта ! (в нем указан вес слитого фреона), иначе потом при заправке взьебут на 20$ за полную заправку с фразой "ничо не знаю, ты нам ничо не сливал".

Процесс замены:
— Снять ремень с кондера, для етого разжать 2 болта с натяжителя битой Torx 40 или Hex 60 (у кого что окажется), но для етого нужна тонкая трещотка под биты, трещотка под головки не пролазит, но на разных моторах может быть по разному.
— Открутить 3 болта головкой и/или ключом на 13, и компрессор повисает на трубках, идеально положить его на доску на яме, вывесить на естакаде будет плохо.
— Можно открутить золотник или разжать трубку с компрессора и травить фреон в атмосферу, спускать будет долго, минут 15, резко нельзя откручивать, иначе все будет в масле.
— Трубки от кондера откручиваются битой T40 или чуть больше, и все, кондер отделился.
— Назад все запихивается в обратном порядке.
— Ремень натянуть на картинках со снятой мордой все красиво, но по факту ключ на 17 туда вообще не пролазит, я натянул натяжитель ломиком и прихватил верхний болт, а потом нижний.

5. Тест-коннектор (шланг для заправки).
В Украине в каждом ларьку с ВАЗ запчастями уже как пару лет продаются баллончики с фреоном производства ХАДО (Харьков), но чем их задувать продавцы не знают. Для етого нужен тест-коннектор того же бренда ХАДО за 25$, но его в инет-магазинах летом весь выгребли.
Так же бывают какие то шланги-манометры польского производства по 40$ под свои баллончики, на алике точно такие же манометры по 10$ но под свои, хрен пойми какие баллончики. Ну короче, выбора нет, пришлось покупать наше Хадо, сам шланг явно стоит не 25$ а от силы 5-10$, но баллончики к нему продаются на каждом углу. Информации по совместимости резьбы на баллончиках разных брендов нету, она то типа стандартная, но в коментах есть жалобы что резьбы то мало, то она кривая, то прокладка какая то не такая и оттуда часто протекает.
Проблема резьбы баллончика в том, что в 2019 году были баллончики старого образца (одноразовые, прокалываются иглой и нельзя снять со шланга), потом появились нового образца (многоразовые, как дезодоранты, можно открутить от шланга и хранить вечно), но к ним нужен тест-коннектор нового образца (а барыги с Прома еще впаривают старые неликвидные). В 2020 в коментах было много срача на кривую резьбу на баллончиках, но у меня шланг и баллоны 2021 года и все накручивается четко, 6 витков и нигде не сифонит.

По началу я думал что ето просто сквозной шланг, но все чуть сложнее.
В машине на трубке стоит золотник, по принципу как в колесе. На него защелкивается разьем со шланга, так вот, когда снимаешь етот разьем — он блокируется и не выпускает давление со шланга, то есть на снятом шланге манометр показывает давление из системы автомобиля, его можно стравить, если щелкнуть разьем отверткой, но так делать нельзя чтоб не порвать прокладочку.
Дальше, в тройнике, куда вкручен манометр, стоит клапан. Он не дает давлению с машины пойти в баллон (чтоб тот не бабахнул в руках), но дает жиже с баллончика затекать в сторону золотника. То есть, благодаря етому клапану, давление можно измерить не накручивая баллончик на другой конец шланга (с пустого конца газ не будет выходить).
Еще важно знать, что давление нужно измерять на заведенном двигателе и включенном компрессоре (климат в режим LO), потому что в выключенном состоянии давление в подаче и обратке одинаковое, а при работе компрессора давление в подаче высокое, а в обратке низкое, благодаря чему, туда можно подлить фреона в домашних условиях.

Первый раз я накинул шланг на заглушенном двигателе, манометр жахнул за пределы красной зоны 100+ очков, я снял шланг, а манометр так и остался на 100+. Я долго трусил манометр, думал что его заклинило и хотел уже разбирать, но все правильно, так и должно быть. Важно было знать, что я написал выше — на заглушенном там будет 100+, и у снятого шланга, участок между коннектором на золотник и манометром "закрыт" с двух концов, и в нем всегда будет оставаться давление с системы, его можно оттуда стравить, но ето не имеет смысла, потому что в следующий раз подключишь шланг и увидишь на манометре актуальное давление в системе.
Короче, там на шланге есть защиты от дурака и от утечек, при простом замере давления фреон вообще не теряется, при доливке, совсем немножко из шланга пропадет когда открутить баллончик.

6. Масло в компрессор.
Тут в каждой инструкции по своему, в книжке пишут слить в тазик, померять мензуркой и залить назад, пишут "оно там точно есть, но может и не быть", а сколько нужно не понятно. Но нашел в книжке и дельный совет — после установки нового компрессора, дать ему поработать на холостых 5 минут, если не стукал, то все ок )))
Мое мнение, что не страдать всей етой фигней, масло гуляет по всем трубкам и его до грамма не измерят даже официалы-кондерщики. В новом компрессоре масло уже есть в неком "нужном количесве", а с разборки в компрессоре будет столько масла, сколько и должно быть.
Для самоуспокоения можно подлить масла с баллончика (у Хадо там нанотехнологии, в рекламе обещают что зарастут прогары в поршнях, так что Супротеки отдыхают))), в баллончике всего 30 грамм масла, ето совсем не много и переборщить не получится.

7. Процесс заправки.
Тут все просто, по инструкции.

В инструкции пишут, что стрелка будет гулять с белой зоны и тд., ето может актуально для корейцев каких то, тут же нету никакого датчика давления и климат тупо врубает компрессор и не знает как у него там обстоят дела, обдув радиатора включается, вроде бы, по температуре.
То есть, при включении и работе компрессора, стрелка стабилизируется в зеленой зоне, при отключении компрессора, стрелка уходит в красную зону и в конце зашкалит.
Еще пишут крутить иглу там на сколько то оборотов, на деле же хорошо чувствуется что она пружинит и жижа потихоньку пошла, еще понятно сколько жижи осталось в баллончике.
Может кто то подумает, что для себя нужно задуть побольше до конца зеленой зоны, но ето не так, нужно дунуть до средины зеленой зоны, а потом по возможности проверить фреон по весу на аппарате на СТО.
Мы меряем давление манометром в обратке, то есть компрессор сосет из обратки, и чем ниже давление тут, тем лучше компрессор справляется. В случае, если компрессор подуставший, манометр скажет "не надо лить", так как компрессор не справляется и стрелка будет в конце зеленой зоны, а если компрессор хороший, то можно легко перелить, и ему будет тяжело работать и он может поломаться.

На наклейке написано 600г +/-25, то есть, если система пустая, туда можно смело влить целый баллончик 500г, радоваться холоду и ждать записи на СТО на аппарат, ну еще можно подлить ну совсем чуть чуть со второго баллончика. Даже с 300г в системе, с дуек будет идти холод, так что лучше не переливать, перелив не даст супер-мороза.

Щас налетят експерты, и будут доказывать, что фреон нужно заливать четко по весу на СТО, но драйв на то и драйв, что тут посоветуют как натянуть ремень доской под подьездом, а не ждать две недели записи к официалам, которые для замены ремня разберут морду.