Первое МЕГА ТО после покупки авто. Замена ГРМ (Роликов, ремня, помпы) атнифриза, верхнего патрубка радиатора, правой гидроопоры (подушки) двигателя.

Всем привет!

Теперь я тоже могу похвастаться записью о замене грм своими руками. Плюсы данной процедуры: уверенность в том, что сам сделаешь все правильно «как для себя». При этом сэкономишь от 2х до 4х(в моем случае) тыс. грн.

Немного предыстории:

С покупки авто не менял грм. Предыдущий хозяин отдал коробку от оригинального набора грм. GATES и коробку от помпы PHC. Заверил что только заменил комплект 5000 км назад. Менял прокладку клапанной крышки и была возможность проверить ремень и ролики. Они действительно были новыми. Решил не спешить с заменой и за это время закупиться качественными запчастями. Но недавно появился шум под нагрузкой, при наборе скорости на первой, второй, третьей скоростях. Звук шуршащий, как будто сухой подшипник где то. Появляется только на ходу и только под максимальной нагрузкой. То есть продиагностировать просто при заведенном двигателе даже с прогазовкой нельзя. Так все тихо. Решил, что либо натяжитель ремня вспомогательных механизмов, либо натяжитель грм. Начал с простого – перепрессовал подшипник ролика натяжителя вспомогательных механизмов. Купил NTN. Также вскрыл верхний кожух грм и снял пыльники роликов. Обводной NTN, был в порядке и полон сил и смазки. А вот натяжитель китайский Litens был полностью сухой. Промыл его не снимая очистителем карбюратора и запшикал смазкой Very Lube для подшипников под нагрузкой. Собрал все обратно и проверил. Звук стал тише, не такой звонкий. И теперь вылазил только после прогрева авто. Вот я и решил что пришла пора заменить ГРМ. Так как перспектива встречи клапанов и поршней начала маячить на горизонте и мешать спокойно спать. Изучив вопрос понял что есть два варианта: сделать на сто, отдать 2000грн. И все равно волноваться, т.к. угол под которым крепятся руки у нынешних мастеров, с каждым годом все больше а место крепления все ниже. И второй вариант-сделать самому и для себя и еще с минимальными вложениями.

Итак выбор очевиден: вариант №2.

Приобретенные запчасти.

Found on photo: 5419XS

1)Ролики грм INA.
2)Ремень GATES (обязательная проверка подлинности через сайт)
3)Помпа HEPU P795(взял самый качественный и дорогой вариант чтобы на следующую замену грм помпу не менять)
4)Антифриз концентрат FEBI+5л дистилированной воды. Хотел взять HEPU, но в нескольких магазинах упаковка 1л с напечатанными надписями на самой упаковке и ярким малиновым концентратом, а вот ходовые 5л с наклейкой и каким то темно малиновым концентратом. Да еще и код стирается пальцем. Решил не рисковать. К упаковке и цвету концентрата Febi вопросов не возникло.
5)Верхний патрубок радиатора GM. Мой раздуло. Еще не критично, но все же уже прошел больше 100 тыщ, и цена его мизерная. Тем более будет сливаться ОЖ.
6) Правая подушка двигателя (гидроопора) GM. Сначала хотел брать PH, но разница в цене с оригиналом всего 400грн. Также те варианты PH что я смотрел были явно поддельными. А GM точно оригинал, т.к. в оригинальной упаковке с голограммой.
7) Масло двигателя XADO 5W-30 SN. Отличное масло в оригинальной жестяной упаковке(меньше вариант купить подделку) за доступную цену + масляный фильтр MANN.
8) Фильтра тонкой и грубой очистки ГБО.

Необходимые инструменты(без этих инструментов можно даже не пытаться поменять грм самому).

1)Набор головок (особенно крепкая на 17 для откручивания болта шкива коленвала. Как можно более узкая/тонкая головка на 10 для откручивания болтов крышки кожуха грм. Толстая не влазит в отверстия пыльника.)
2)Длинный и крепкий(это важно) вороток с крепким плечом.
3)Ключ рожковый на 41 для натягивания ремня помпой.
4)Шестигранник на 5мм для болтов помпы.
5)Ключ накидной на 15 для снятия ремня вспомогательных механизмов.
5)Самодельный фиксатор распредвалов(я сделал из болта м8 120мм и двух шайб 3мм толщиной диаметром 30мм). Можно без него, но с ним проще и быстрее.
6)Фиксатор резьбы(синий/разъемный). Внутренние болты кожуха грм имеют свойство выкручиваться и рвать ремень.

Итак сама замена. При наличии ямы/гаража и необходимого инструмента замена не имеет сложностей.
Мои рекомендации тем, кто будет делать впервые: предварительно тщательно изучить вопрос. Вот хорошее видео где пошагово все объясняют

Чтобы не клацать все время телефон и не отвлекаться, я написал себе в тетрадке пошаговую инструкцию, что за чем снимать и ставить, и отмечал пройденные пункты. Это позволило не делать одно и то же по нескольку раз и не путаться в последовательности. Также перед снятием ремня и и откручиванием шестерен коленвалов и распредвалов советую пометить положения болтов, шкивов, ремня и т.д. Уверяю, сэкономите кучу времени потом. Болты и гайки все предлагаю раскладывать по отдельным баночкам, чтобы не путаться потом.

Моя инструкция ниже:

1)Снимаем воздушный фильтр. Снял вместе с патрубком, чтобы не мешался. Заодно заглянул в дроссель. Можно будет почистить. Ноут для сброса адаптаций и кабель есть. Но это будет другая история.

2)Ключом на 15 оттягиваем ролик натяжитель ремня вспомогательных механизмов и снимаем ремень.
3)Откручиваем и убираем в сторону трубку гидроусилителя. Также вытаскиваем из фиксаторов на верхнем кожухе грм трубку подогрева дросселя.

4) Откручиваем три болта на 10 крепящих верхний внешний кожух грм, и снимаем кожух. Уже видно шестерни распредвалов и ролики с ремнем.
5)Поддомкрачиваем авто и снимаем правое колесо.
6)Снимаем защиту если есть, и пыльник закрывающий шкив вспомогательных механизмов(коленвала). Он крепиться двумя болтами на 10 и одним пистоном со стороны колеса и двумя пистонами под бампером. Кстати пистоны советую купить заранее, т.к. мои не выкручивались и я их спилил. Повезло что были в гараже.
7)Включаем 5 передачу, ручник. В отверстие в суппорте вставляем отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска, чтобы зафиксировать коленвал. Помечаем положение болта относительно шкива корректором и откручиваем болт.
Тут была первая сложность: открутить болт коленвала. Нужен очень крепкий, достаточно длинный вороток, и крепкая головка на 17. Две “не крепких головки” были успешно сломаны, но с третьего подхода болт открутился. Снимаем в сторону шкив. Болт вкручиваем обратно. Все это время авто на 5й передаче. Если нужно зафиксировать коленвал вставляем отвертку в диск.

8)Откручиваем 3 болта на 10 в нижней части внешнего кожуха грм и снимаем кожух. Снимается кожух вниз.
9)Поддомкрачиваем снизу двигатель чтобы разгрузить правую подушку. Упор в картер ближе к подушке. Обязательно через деревянную проставку.

10)Откручиваем траверсу правой подушки двигателя(3 гайки и один болт на 15)

11)Откручиваем кронштейн крепления двигателя (4 болта на 10. Снизу 2 коротких, сверху два длинных)

12) Очень важный пункт: все обильно помечаем корректором, иначе потом долго возиться. Помечаем положение болтов распредвалов относительно шестерен, L/R шестерни, т.к. посадочные места у них одинаковые, метки ВМТ на шестернях РВ и КВ, положение подушки двигателя на кузове если как и я будете ее менять, делаем пометки на ремне относительно шестерен, для быстрой установки нового ремня. Я отметил положение старого ремня, отсчитал зубья на новом ремне и сделал такие же метки и поставил его обратно по этим меткам. ПОПАДАЕТЕ С ПЕРВОГО РАЗА!

13)Откручиваем опорный ролик и снимаем его вместе с ремнем грм(болт на 14 или 15)
14)Фиксируем шестерни респредвалов самодельным фиксатором и откручиваем их.(все время советую сверять метки ВМТ). Откладываем шестерни в сторону.

15) Откручиваем ролик натяжитель ремня грм (3 болта)
16)Откручиваем датчик ДПРВ (2 болта на 10) и снимаем его.
17)Снимаем нижнюю шестерню коленвала
18) Откручиваем и снимаем внутренний кожух грм(3 болта на 10 и один на 12).

По нему сразу видно что и где подтекает. Есть подтеки масла из под крышки клапанов, но чуть чуть. И как видно текла помпа. А все из за герметика. Вспоминается фильм Марсианин, где герой Мэта Деймона где нужно и где нельзя использовал на марсе изоленту.

19)Подставляем емкость под сливное отверстие под радиатором, откручиваем пластиковый болт на 13 на нижней внутренней стороне радиатора справа( не до конца иначе ОЖ потечет на двигатель) и сливаем ОЖ.

20)Откручиваем помпу(3 болта под шестигранник на 5) и вынимаем ее из блока. Предварительно нужно подставить тазик, но даже так у меня все было залито ОЖ из под помпы.
Помпа была посажена на герметик. Во первых чтобы вытащить нужно было обильно постучать молотком, что выводит помпу из строя и менять приходится без вариантов. Кроме этого очень вероятна течь, как и было в моем случае. Кроме вечно мокрого блока снизу, приходилось подливать ОЖ на 1000км где то грамм 100-200.

Достигли экватора. Теперь перед обратной сборкой нужно тщательно очистить посадочное место помпы от остатков герметика.

Обратная сборка.
21)Смазываем(обильно) литолом уплотнительное кольцо помпы и его посадочное место. Мы еще будем крутить помпу относительно блока, поэтому нужно чтобы его не закусило.
22)Ставим новую помпу в посадочное место (выступ на корпусе вниз). Притягиваем болтами под шестигранник но не до конца, так чтобы можно было ее проворачивать рожковым ключом.

23)Ставим внутренний кожух грм. Болты внутреннего кожуха ЖЕЛАТЕЛЬНО ставим на разъемный фиксатор резьбы, чтобы не иметь потом проблем.(по крайней мере я сделал так)

24)Ставим датчик ДПРВ. Крутим нежно, т.к. верхняя часть блока алюминиевая.
25)Ставим шестерни распредвалов. Видим что один из валов стремиться уйти вниз. Не имея ключа для шестерен покрутил его кронштейном подушки. Выступающие болты кронштейна идеально входят в отверстия в шестерне. Ай да GM!)
26)Прикручиваем ролик натяжитель ремня грм.
27)Прикручиваем опорный ролик ремня ГРМ.
Тут меня ждала первая неожиданность: опорная втулка нового ролика короче на пару мм в сравнении со старым NTN и при установке ролик вращаясь чиркает о пластиковый внутренний кожух. Из старого ролика болт выкрутился из втулки без проблем. На новом ролик ролик был закручен одноразово-резьба на болте не хотела цепляться за резьбу на втулке. Поэтому решено было аккуратно спилить болт у основания втулки. Сказано-сделано. Закрутил новый(старый) болт с новую(старую) втулку ролика и о чудо! Все крутится и нигде не чиркает. Видел пишут что проблема в пластиковом кожухе грм. Нет, дело в длине втулки на новой запчасти. Благо старый NTN раскрутился без проблем. На будущее если что буду использовать его болт и втулку.

28)Ставим нижнюю шестерню коленвала. Проверяем метки ВМТ на всех шестернях. Ставим фиксатор распредвалов, чтобы они не уходили пока мы будем заниматься ремнем.
29) Одеваем новый ремень. Если вы как и я отметили положение зубьев относительно шестерен на новом ремне как на старом то проблем с правильным выставлением меток у вас не возникнет.

Не забываем про направление вращения ремня. Ставим метки на ремне сразу с «правильной стороны», иначе потом через время придется снова все разбирать.

30) Ключом на 41 начинаем крутить помпу по часовой стрелке натягивая ремень. Ключ был обычный рожковый. Огромного размера. Не тонкостенный. Все крутилось нормально. Ключ не обрезал. Единственное ключ сразу нужно до конца одеть на грани помпы.
31) Натягиваем помпой ремень до положения меток на ролике натяжителе минус пять мм. до совмещения. Дело в том, что при затяжке помпы болтами она еще сместится по часовой стрелке на пару миллиметров, и при прогреве натяжение еще уйдет на пару миллиметров в плюс. Таким образом получим 0. Тут все описано подробно www.drive2.ru/l/543950118689177815/.
У себя побоялся сделать минус пять мм. Сделал минус 3 мм. В итоге при затяжке помпы получил ноль. А при прогреве получил плюс 1-2 мм. Думаю не сильно критично, но можно было сделать и лучше сразу.

32)После предварительной натяжки фиксируем помпу (не финально) и проворачиваем коленвал на 360 градусов по часовой стрелке 2 раза и смотрим на натяжение ролика. Если все ок, то финально затягиваем помпу. Если нет то еще раз регулируем. Должно быть 0 по меткам. Ну либо минус 1-2 мм – что лучше.
32)Финально обтягиваем шестигранником помпу.
33)Еще раз проверяем метки ВМТ (метки на ремне с метками на шестернях уже не сойдутся, как ни крути, но они свою миссию быстрой установки ремня по меткам выполнили).
34)Ставим фиксатор распредвалов.
35)Затягиваем болты шестерен распредвалов (67,5 Н*м)
36)Ставим новую опору двигателя(если нужно). Ставил просто по меткам старой.

37)Ставим кронштейн и траверсу двигателя на подушку.
38)Ставим внешний нижний кожух грм
39)Ставим шкив вспомогательных механизмов и затягиваем болт(95 Н*м+30градусов+15грудусов. У меня получилось только 95 Н*м . Больше затянуть не получилось. Уже при этих 95Н*м совпали метки болта коленвала и шкива вспом. Механизмов. Больше крутить не стал, т.к. и так он откручивался с БОООЛЬШИМ трудом.
40)Одеваем ремень вспомогательных механизмов
41)Меняем патрубок радиатора верхний(в моем случае). Для этого нужно снять верхнюю металлическую защиту радиатора и пластиковую накладку на саморезах.

42)Заливаем ОЖ (должно влезть 7,2 л. Влезло около 6л-6,5л. Пока слежу может еще буду доливать по ходу дела.
43) Делаем пробный пуск и смотрим на метки на ролике. Как я и писал ролик в моем случае ходит от положения 0 до 1-2 мм в плюс. Надеюсь не сильно критично, т.к не охота было ВСЕ РАЗБИРАТЬ ЗАНОВО. Проверю тысяч через 5-10 возможно ремень подрастянется и станет в ноль.

44)Если все ок, то ставим верхнюю часть кожуха ГРМ, трубки подогрева дросселя и гидроусилителя, воздушный фильтр.
45) Радуемся 50-60 тысячам километров без забот о грм и сэкономленным 1500-2000 грн за замену грм на сто+500грн за подушку+500 за патрубок+еще неизвестно сколько за снятие защиты, замену ОЖ и т.д.
В ходе проведения работ ни одного СТО-мастера не пострадало))))

Теперь итог: шуршащий звук под нагрузкой не пропал и не изменился, но теперь я хотя бы не буду волноваться о сохранности двигателя. Продиагностировать самому не представляется возможным, т.к. появляется только
под нагрузкой на ходу. При прогазовке на месте все тихо. Звук похож на сухой ролик под нагрузкой. Может шкив ГУР или кондея? Есть на них не большие(совсем мизерные) люфты но при вращении от руки никаких шумов не издают. Кто знает как их проверить в полевых условиях? Что еще может быть?

Found on photo: Z1913