Летние приключения Хонды в гараже

Итак, лень меня одолела, не хочется писать на Drive2. Давно заставляю себя сделать запись. Сделано многое, все своими руками. 2,5 месяца машина не выезжала из гаража. Вот и лето прошло, а она все там. Грустно… Но что поделать, я не могу назвать себя супер механиком, и многие ремонты у меня занимают много времени. Плюс, для этой машины, все хочется сделать хорошо, все почистить, подкрасить и тд.

Еще весной, совершая свои короткие поездки, заметил, что расход около 20 л, или даже больше. Ездил я не медленно конечно, но так не должно быть. Еще работа была не стабильная и обороты холостые высокие — 1000 — 1200 об/мин. В общем, решил я профилактику мотору провести — почистить, да расходники поменять. Были куплены:
— Свечи DENSO (Iridium TT) IK20TT
— Крышка трамблера оригинал HONDA 30102-PT2-026
— Бегунок трамблера BOSCH 1987234064
— Сетка VTEC оригинал HONDA 15825P08005
— Прокладка резиновая под клапан VTEC оригинал HONDA 36172P08015

Начал с клапана VTEC. Он, на удивление, был почти чистый и сетка почти не забитая. Все было отмыто снаружи и внутри, резиновые прокладки поменяны, ржавый электромагнитный клапан был зачищен и покрашен.

Далее трамблер. Я не изучил его состояние, перед тем как купить крышку и бегунок, а хотел их поменять для профилактики. Как оказалось — не зря! Контакты крышки были очень сточены, контакт бегунка был подгоревшим.

Была обнаружена вот такая "сопля" от каких то горе-электриков возле разъема трамблера.

С одной стороны спаяно, с другой стороны скручено, алюминиевый провод вместе с медным. Конечно в этом месте все сильно грелось, что изолента сверку подгорела. Впаял в это место нормальный медный проводок и изолировал термоусадкой. В будущем, перепиную этот провод целиком.

Трамблер, все же надо было осмотреть. Из него, совсем чуть-чуть подтекало масло.

Решил отребилдить трамблер совсем, что бы больше не касаться этого вопроса. Докупил еще:
— Сальник трамблера NOK BH3888EO
— Кольцо уплотнительное HONDA 30110PA1732
— Подшипник трамблера NSK 6001DDUCM
— Катушка трамблера MOBILETRON CH03
В ремонте нет ничего сложного, не вижу смысла его описывать. Пользовался вот этим отчетами о ремонте трамблера с CR-V, двигатель B20
www.drive2.ru/l/469833964006146345/
www.drive2.ru/l/4422659/

Трамблеры B16 и B20 отличаются, но внутри устроены одинаково. Расскажу свои ошибки, допущенные при ремонте. Первая — это подшипник трамблера. Его нет в схемах запчастей Honda. Люди ставят Nachi 6001/012, но именно его нигде не было. По каталогам бьется много аналогов, и я и заказал NSK. Он на вал трамблера не залез. Выяснилось, что нужен подшипник с внутренним диаметром 12,5 мм (такой размер имеет Nachi 6001/012). У моего NSK размер 12 мм. Во всех каталогах (Exist, Emex и им подобным) ошибки. Они выдают много замен Nachi 6001/012 и все они с внутренним диаметром 12 мм. Вообще подшипник с диаметром 12,5 мм – редкий зверь. Поиски по всяким специализированным подшипниковым магазинам и сайтам не дали результата. Либо нет, либо был когда то. Нашел на drom во Владивостоке за 1300, что очень дорого для такого мелкого обычного подшипника, пусть и нестандартного размера. Пока отложил это вопрос, буду еще искать. Родной подшипник Koyo немного шумит. Был смазан и поставлен обратно. Отмыл трамблер и двигатель с коробкой под трамблером, где набежало масло. Поставлены новый сальник и новая катушка и все собрано обратно. На старой катушке были следы пробоя. Поставил трамблер, вместе с новым уплотнительным кольцом на машину и Она не завелась! Ошибка номер два – я поставил не правильно фланец трамблера, который соединяется с распредвалом. В описании ремонта трамблера b20 на этом моменте сделан акцент, что тут можно накосячить, надо сделать пометку маркером или фотографию. Я сделал и то и другое и они полностью противоречили друг другу. Собрал по метке, и это было не правильно. Фазы зажигания смещены на 180 градусов и машина не заводится. Развернул фланец и все в порядке.

Снял дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Были грязные, но видели и погрязнее. Снимаем, чистим карбклинером, продуваем – все стандартно. Удивительно, что по краю самой заслонки сохранилось заводское тефлоновое покрытие. Оно серого цвета и многие принимают за грязь его и стирают.

Конечно, за 20 лет оно тоже немного стерлось и между заслонкой и корпусом есть небольшой зазор. Тефлоновое покрытие как раз наносят, что бы этого зазора не было. Хочу восстановить это покрытие.

Увеличившийся расход топлива больше всего связывал с топливными форсунками. Выхлопная труба с черным нагаром явно говорит о богатой смеси. Снял рампу, снял форсунки, замочил форсы в жидкости для промывки Lavr. Собрал из подручных средств, как сказали окружающие, вот такой «самогонный аппарат» для промывки форсунок.

Его принцип прост – к бутылке приделываем два вентиля «соска», и в нее заливаем жидкость для промывки. Бутылку соединяем с форсункой, с помощью куска шланга и хомутов. Подаем насосом в бутылку давление 2-2.5 атм и с помощью аккумулятора открываем-закрываем форсунку через кнопку. Смотрим, держит ли закрытая форсунка давление и какой у нее распыл. Мои форсунки все не держали давление, да и распыляли струйками. Погонял их на моем стенде и все пришло в норму.

Дроссельная заслонка была не очень грязной, а вот впускной коллектор загажен прилично. Решено – снимаем и его. Искал инфу в интернете: «Как снять коллектор?» И много где написано, что его не возможно снять, надо снимать двигатель для того, что бы снять впуск. В общем, если кто то ищет такую информацию, то заверяю — Снять впускной коллектор возможно, не снимая двигателя. Сливаем 2-3 л антифриза через краник в радиаторе и откручиваем верхние болты сверху, а нижние снизу. Да, откручивать нижние болты сложно, там мало места, но их можно открутить. Только надо быть осторожным, что бы не повредить датчик детонации и датчик температуры, которые находятся ниже коллектора.
Открутил все болты, а коллектор не снимается. Вообще НИКАК! Я и стучал по нему, и монтажкой пытался подлезть под него, раз десять еще раз проверил, что я все открутил – Сидит мертво! Спустя час различных махинаций, я смог его оторвать и сидел он на герметике с кусками старой прокладки. Передаю Привет тому, кто это сделал. Ну как же так? Прокладка стоит не дорого! Зачем садить коллектор на герметик?

Были куплены на AJS прокладки для коллектора и дросселя, типа Hondata из фторопласта.

Коллектор отмыл разными щетками, ерщиками, используя Profam 1000. Замучился удалять герметик и остатки старой прокладки. Нашел причину замасливания задней части двигателя, которую никак не мог найти. Вроде не бежит не откуда, под фильтром сухо, под датчиком детонации — тоже. Все почищу, помою, а масло опять появляется. Решил уже, что это сальник коленвала со стороны коробки, и даже купил его и собирался менять. Дело оказалось в сломанной трубке, идущей от камеры сапуна на клапан PCV. Сначала подумал, что это я ее сломал, но нет. На ней были следы ремонта в виде клея. Трубка резиновая, но от времени она стала жесткой, как пластмасса. Трубка редкая, нигде нет. Заказал за 800 руб, ждать месяц. Пока восстановил эту, с помощью куска шланга и изоленты.

Купил новый клапан PVC фирмы SANKEI. Отмыл камеру сапуна.

Ну что же, все вычищено и пора собирать. Устанавливая коллектор, понимаю, что моя второпластовая прокладка не подходит совсем. Сам заказал не ту, на сайте AJS вообще нет прокладки для B16, а эта для B20. Купил обычную бумажную VICTOR REINZ.

После сборки началась какая хрень с оборотами. Машина прогревалась на нормальных 1200, а потом они поднимались до 2000. Спустя некоторое время машина начинала сама собой газовать до 2500-3000 об/мин, а при нажатии на газ захлебываться. Все перепроверил на десять раз и все было в порядке. Помогло простое снятие плюсовой клеммы и выжидание 15 мин. После этого машина стала работать ровно, адекватно реагировать на газ, но холостые обороты были примерно 1100. Вкрутил винт регулировки ХХ почти до максимума – обороты примерно 750. В общем надо разбираться с этим, потому что запас по регулировке должен оставаться.
Получился уже длинный пост. Это еще не все приключения Хонды в гараже. Опишу все в ближайшее время.