В продолжении темы сцепления на Гольф с МКПП. Надеюсь это крайняя запись про сцепление))
И сейчас про доработку позволяющую сместить точку схватывания сцепления к низу.
Эта "проблема" настигла меня нежданно негаданно)) Хотя проблемой она конечно же не является, это скорее особенность сцепления конкретного автопроизводителя. Те, кто читал мою запись в БЖ Про сцепление размышления, я думаю уже понимают о чём речь. Для тех кто не читал вкратце поясню — Момент схватывания сцепления находится ближе к верхней точке положения педали (верхняя точка — это когда педаль НЕ нажата). Т.е. выжимаю сцепление, включаю передачу, начинаю плавно отпускать сцепление, отпускаю его уже до половины хода, но сцепление всё ещё не схватывает. Перевалив через половину хода сцепление только начинает потихоньку схватывать и окончательно схватывает уже в конце хода педали в верх. К такой работе сцепления конечно же можно привыкнуть, но если поездил какое-то время со схватывающим в низу, то потом очень не комфортно трогаться. Особенно в горку — пока отпустишь педаль, пока нащупаешь момент схватывания, обязательно перегазуешь, начинаешь откатываться назад, нервничать, заглохнешь ещё вдобавок ко всему, сзади люди тоже уже нервничать начинают))).
Одним словом очень хотелось чтобы сцепление схватывало пониже…
Приведу ещё раз схемы с деталями сцепления, которые фигурировали в записи указанной выше. Для того, чтобы было понятно — штатно никаких регулировок не предусмотрено.
Можно было бы заподозрить, что на схеме Два, позиция 12 (подчёркнуто красным) служит для регулировки. Тем более, что в некоторых источниках эту деталь называют "Болт регулировочный"
Но если бы эта деталь действительно служила для регулировки, то там тогда, в обязательно порядке, должна быть контрогайка… И вообще трудно себе представить регулировку, для проведения которой необходимо разъединить двигатель с коробкой, а для проверки правильности регулировки обратно всё собрать))) Кстати по элкатс.ру деталь называется "палец сферический".
В указанной выше записи я писал, что для смещения точки схатывания в низ, необходимо чтобы в цепочке от педали до лепестков диафрагмы появился дополнительный зазор. А вот в каком лучше месте и как его организовать было не совсем понятно, пока не набрёл на запись Педаль сцепления VAG group. Регулировка свободного хода, где описывается использование для этих целей прокладок глушителя Волги с 406 мотором. Спасибо пользователю Enzo73 и ребятам с поло-клуба
Колхоз дело добровольное и поэтому я, добровольно, решил заколхозить тоже самое.
Суть проста — между РЦС и корпусом коробки устанавливаем немного доработанную прокладку (или две — кому как нравится).
Заехал в магазин продающий запчасти ВАЗ/ГАЗ/УАЗ/ и купил прокладки глушителя. Взял на всякий случай две, но пока установил одну. Стоимость одной прокладки 15 рублей.
Для проведения работ яма не требуется — всё делается сверху. Если смотреть в подкапотное пространство, то между двигателем и аккумулятором можно заметить тяги переключения передач. Вот под этими тягами как раз и находится РЦС.
Внимание! После откручивания РЦС на педаль сцепления нажимать нельзя! (Эльза так говорит, я склонен ей верить)
РСЦ крепится к корпусу МКПП двумя болтами под головку 13. Для того чтобы к ним добраться рекомендуют снять корпус воздушного фильтра (отсоединив патрубки к дроссельной заслонке и насосу вторичного воздуха), снять тяги переключения, аккумулятор даже с его креплением рекомендуют снять. Так, конечно, удобней работать, но я ограничился снятием корпуса воздушного фильтра. Если у вас есть головка на 13 под 1/4, вороток 1/4, удлинитель на 50 мм, ещё удлинитель на 150 мм, гибкий удлинитель на 145 (+-), небольшая трубка для воротка, то можете тоже ограничиться снятием только воздушного фильтра.
Опишу как откручивал болты я. Начинал с заднего (по ходу движения автомобиля) болта, потому что его неудобней откручивать. Для того чтобы его стронуть необходимо без удлинителей головку установить на болт, а вороток в головку. Таким образом рукоятка воротка будет находиться как раз между загибами трубопровода (см. фото выше). Если усилия руки не достаточно чтобы стронуть болт используйте трубку. После того как болт пойдёт легко, можно вытащить вороток, вставить в головку удлинитель на 50 мм и с его помощью просто пальцами открутить до конца.
Для того чтобы стронуть передний болт необходимо с самого начала использовать такую связку — головка, удлинитель на 50 мм, вороток. После страгивания болта можно добавить ещё обычный и гибкий удлинитель и до конца открутить уже при помощи них.
Тут становится понятна необходимость допиливания прокладки. Без допиливания прокладка упирается в корпус МКПП и на место не устанавливается. Надо убедиться, что доработка произведена в достаточном объёме, что нигде ничего не мешает и не упирается.
Кстати в записи Enzo73 он удалял ещё и металлическую окантовку центрального отверстия. Я этого не стал делать — не совсем понял для чего.
Теперь о результатах.
Как я уже писал в своей предыдущей записи, после замены сцепления усилие на педали при нажатии было не равномерным.
Процитирую себя — "В самом начале нажатия на педаль ещё чувствуется сопротивление, затем ближе к середине хода педали сопротивление довольно резко снижается. Педаль не то чтобы проваливается, но явно чувствуется тот момент когда диски полностью разводятся, и уже до конца хода педаль идёт с меньшим сопротивлением."
После установки прокладки эта неравномерность осталась, но она сдвинулась к низу (как и момент схватывания).
Для визуального представления сделал график как меняется прилагаемое усилие при нажатии педали.
Цифре 1 соответствует верхнее положение педали (педаль отпущена); цифре 10 — нижнее (педаль полностью нажата)
Смещение пика усилия на педаль в середину, в целом даёт ощущение более равномерной работы сцепления, нежели чем было до доработки.
Если говорить о точке начала схватывания, до доработки она находилась в районе 4,5-5, надёжное сцепление было в районе 3.
После доработки точка начала схватывания переместилась в район цифр 7-7,5, надёжное сцепление в район 4,5-5.
Если установить вторую прокладку это сместит точку схватывания ещё ниже, тут главное не переусердствовать, а то можно достичь негативного эффекта — не полного выключения сцепления. Пока поезжу так и как будет свободное время, может и попробую установить вторую.
Кстати, я думаю, что эффект от этой доработки сойдёт на нет если например, сменить тормозную жидкость и прокачать всю систему. Поэтому если кто-то захочет сделать себе такую доработку и у кого нарисовывается замена тормозной жидкости, то рекомендовал бы сначала заменить жидкость.
Comments 40
У меня на данный момент эта беда. Уже второй комплект ставлю. В общем идёт пережим сцепления, что диск крошит в труху. Получается, из-за пережима диск касается аж до заклепок внутри корзины, дальше он по чуть-чуть цепляет пружины и в какой то момент диск летит к чертям собачьим. Попробую этот вариант, надеюсь поможет.
Здравствуйте Виктор! Спасибо за полезную информацию о сцеплении! У меня сцепление довольно резко перестало недовыключаться. Прямо на ходу, выехал из дому, первая, вторая и третью на дороге не могу включить. С нейтралки, на ходу крайне трудно включить какую то передачу. Нужно было ехать срочно, я понял как сделать это максимально безболезненно, глушу мотор, выжимаю сцепление, запускаю двигатель, машина при полностью выжатой педали сцепления начинает еле еле двигаться (сцепление ведёт), отпускаю сцепление и еду на первой передаче, потом подбирая скорость и обороты более менее получается переключаться. До этого случая пару раз как будто замечал что оно начинает схватывать ближе к низу. Но это были единичные случае в течении последних трёх месяцев. Ну и за последние пол года было пару раз, что включая третью скорость, включалась с неприятным звуком как будто не дожал педаль сцепления при переключении, хотя был уверен что выжимаю как всегда. До этого 10 лет педаль строго схватывала в середине. Исходя из вашего опыта, подскажите как наоборот можно увеличить длину штока рабочего цилиндра чтобы он больше давил на лапку. Ещё есть мысль, благо вы описали как снять РЦС без большого разбора подкапотки. Думаю снять РЦС, надавить чем то на тот шток что вы показали на фото и проверить как включаются передачи на заведённом моторе. Проверить может не хватает рабочего хода штока. А так исходя из вашего поста и ответов на комментарии, склоняюсь к замене сцепления.
Классный отчёт. У самого была война со сцеплением после установки одномассового сцепление взамен двухмассового. По отчётам, которые удалось найти, покупал рцс на 23 мм вместо стандартных 19 мм, подкладывал шайбы между КПП и рцс. Но все равно есть чувство что сцепление не отпускает корзину. Так и езжу
Автору респект за идею. Была такая же проблема но исправил таким же способом. И не слушайте никакую критику всё работает отлично и продуманно.
автор, ну как после установки прокладки работа сцепления? Тормозную жижу меняли? Если да то изменения были какие ни будь?
Меня больше устраивает когда сцепление схватывает пониже — собственно об этом и была запись)))
Тормозную жидкость не менял. Если поменять тормозную и прокачать систему, то эффект от установленной прокладки нивелируется.
Я тут недавно спросил про тугую педаль сцепления. Из ваших рассказов я понял, что к сцепления(коробке передач) должно идти шланга из бослнка тормозной жидкости. И вчера я обнаружил заглушеный выход из боченка.
Вопрос:куда это шланга должна идти? Зачем? Почему? Верны мои догадки, что это и есть причина тогуй педали?
Спасибо всем за совет и внимания.
Вы сначала разберитесь, а какое сцепление у Вас. Оно у Вас с гидравлическим приводом? Или оно у Вас тросиком приводится в действие?
Сегодня обнаружил вот такую картину.
Это что же получается?
Попробуйте задать развёрнутый вопрос — что обнаружили? что в этот момент искали? Чего хотели добиться поисками? Возможно кто-то из знающих увидит Ваш вопрос и ответит. Но если Вы хотите оперативности в поисках ответа, то рекомендовал бы Вам обратиться в какое-нибудь тематическое сообщество, например, VAG Club.
Эту же прокладку от ВАЗа советую поставить между поршнем и тормозной колодкой в суппорте, отлично подходит! Эффект — педаль тормоза начинает срабатывать вначале хода, на горочке автомобиль держится без ручника! Дорабатывать так по полной! Сразу две лучше подкладывать, что бы потом не лезть!
Вы не внимательно читали, эта прокладка от ГАЗа. Отсюда становятся понятны истоки Вашего сарказма.
ГАЗ, ВАЗ, таз…разницы нет! Нужно по размерам подбирать под поршень тормозной!
Вчера ещё свечи поменял — поставил от мотокосы на гольф! Она короче намного — т.е. компрессия в цилиндрах стала меньше, а объем камеры сгорания больше! Ушла детонация! Двигатель перестал потряхивать на холостых! Вот думаю залезть ещё в катушки, поменять их на бабины …распиновку в общем ищу!
Ну что же, остаётся только пожелать Вам удачи во всех ваших начинаниях…
Спасибо, и Вам! Благодаря этой записи я вдохновлён!
Ну как говорится — чем мог.
Здравствуйте знатоки сцепления. Подскажите пожалуйста педаль сцепления тугая. Исправимо? небольшими усилиями?
Я конечно к знатокам сцепления себя не отношу, но при этом считаю, что если не всё, то многое исправимо в принципе))
В Вашем же случае сначала надо поставить диагноз. Тугая педаль может быть например из-за неисправности тросика (у Вас же тросовый привод сцепления?) или из-за неисправности самой педали, или из-за уставшей корзины… Начните с самого простого — педали и идите дальше…
Долго думал, писать, не писать…есть что сказать, но не хочется разрушать идиллию, в которой автор тратит время на написание, а читатели получают удовольствие от чтения:-) Меня же, как механика, зацепило несоответствие энтузиазма и базовых знаний:-) Чтобы делать правильные выводы, и уж если вмешиваться в работу механизмов, то осознано, не лишним было бы не только освежить знания по осуществлению механизма сцепления и механизма выжима, но и понимать, о чём речь:-)
Основная ошибка, на мой взгляд, в неправильном понимании момента, откуда берётся точка схватывания, и попытка её изменить. Это в старых моделях, где трос можно было регулировать, можно было как-то поиграться и длиной троса и положением педали. Хотя зачастую — ценой ресурса сцепления. В современных автомобилях с гидравлическим приводом изначально рассчитано так, чтобы водитель не сильно влиял на долговечность сцепления.За счёт пружины внутри РЦС шток постоянно поджат к вилке, вилка прижимает подшипник к лепесткам корзины, и всё это — с заранее рассчитанными усилиями! Специалист Sachs нам как-то рассказывал, что носок ботинка, слегка касающийся педали сцепления, сокращает усилие зажима ведомого диска между ведущим и маховиком на 30%! И тому у меня есть реальные доказательства (см. фото). Усилие, необходимое для выжима, меняется по мере износа диска — это нормлаьно. За исключением систем с автоматчиеской компенсацией износа. Рабочий ход штока в рабочем цилиндре рассчитан так, чтобы обеспечивать и выжим и полное прижатие во всём диапазоне, от нового к полностью изношенного. То есть, чтобы изменить момент схватывания, надо отодвинуть РТЦ от корпуса коробки так, чтобы вывести его из задуманного расчётного диапазона работы! Это как не дожимать педаль или наоборот, недоотпускать её. И то и другое — вредно.
На мой взгляд, если штатная работа педали сцепления не устраивает, единственный более-менее приемлемый колхозный способ что-либо изменить — это менять точку упора педали.
Прошу за сумбурное изложение, всё ещё под воздействием температуры:-)
p.s. на фото: корзина с автомобиля Skoda Yeti с пробегом 65 000 км. Водитель — пенсионер. И его ещё в СССР научили не убирать ногу с педали…Сохранил, как наглядное пособие:-)
Я вот тоже думал, отвечать, не отвечать… И решил, что стоит ответить ;-)
Ваше мнение, как механика, очень ценно! Вы не бойтесь разрушить идилию ;-) — пишите, разрушайте, но желательно тогда с указанием на несоответствие. Давайте будем конструктивны. Я просто не понял, что Вы хотели сказать. Что по приведённой "методике" нельзя сместить точку схватывания? Или что этого в принципе не стоило делать?
Не все технические аспекты удается объяснить с первого раза:-( Скажем так: система выжима с гидроприводом — самоподводящаяся, компенсирует и убирает любой "свободный ход" в диапазоне ЕСТЕСТВЕННОГО износа ведомого диска. Изменить что-либо возможно только выйдя из этого диапазона, что не очень то полезно. Так яснее?
Яснее лишь наличие у Вас желания писать общими фразами в контексте конкретных вопросов.
Данная запись об установке "проставки" между корпусом МКПП и РЦС с целью смещения точки схватывания сцепления к низу. Не для того чтобы "изменить что-либо." а для вполне конкретной цели.
Вы считаете что по такой "методике" нельзя сместить точку схватывания? — маловероятно. Результат-то имеется.
Считаете, что не стоило туда совсем лезть, просто потому, что схватывание в верху это штатная работа сцепления — ну это Ваше право. Такая работа мне доставляла дискомфорт и я её изменил.
Полагаете, что я всё это делал не осознанно и не понимая "о чём речь" — вероятно Вам так приятнее полагать — пусть будет так, не буду лишать Вас удовольствия.
Считаете, что внесённое изменение "не очень-то полезно" — ну не знаю даже, что сказать… Ваше мнение как механика было бы полезно, если бы Вы указали на негативные последствия данного изменения если они Вам известны. Просто предлагаете поверить Вам на слово? Почему? Потому, что Вам специалист Sachs рассказывал про ботинок? Но рассказ про ботинок это просто свидетельство высокого схватывания сцепления, от которого я и избавлялся.
И Вы не расстраивайтесь так, когда у Вас не получается что-то с первого раза. Попробуйте ещё раз и у Вас обязательно получится. Главное чтобы цель правильную перед собой ставили. Если хотите что-то кому-то объяснить — это одна цель. А показать какой Вы умный и есть неумные пенсионеры наученные в СССР — это другая.
Как скажете
во автор жжет)) тему хорошую раскрыл, но так и ничего не понял))
тема действительно хорошая, но раскрывал её не я)) ссылка в тексте на то откуда взялась информация есть. Спасибо Enzo73 с драйва и Scinner с поло-клуба (в записи Enzo73 есть ссылка на его тему).
А по поводу ".но так и ничего не понял" — Вы не могли бы указать на несоответствие? Ведь если Вы делаете такое заявление, то видите несоответствие излагаемого материала действительности (ну или Вашим представлениям).
Fasthut
Долго думал, писать, не писать…есть что сказать, но не хочется разрушать идиллию, в которой автор тратит время на написание, а читатели получают удовольствие от чтения:-) Меня же, как механика, зацепило несоответствие энтузиазма и базовых знаний:-) Чтобы делать правильные выводы, и уж если вмешиваться в работу механизмов, то осознано, не лишним было бы не только освежить знания по осуществлению механизма сцепления и механизма выжима, но и понимать, о чём речь:-)
Основная ошибка, на мой взгляд, в неправильном понимании момента, откуда берётся точка схватывания, и попытка её изменить. Это в старых моделях, где трос можно было регулировать, можно было как-то поиграться и длиной троса и положением педали. Хотя зачастую — ценой ресурса сцепления. В современных автомобилях с гидравлическим приводом изначально рассчитано так, чтобы водитель не сильно влиял на долговечность сцепления.За счёт пружины внутри РЦС шток постоянно поджат к вилке, вилка прижимает подшипник к лепесткам корзины, и всё это — с заранее рассчитанными усилиями! Специалист Sachs нам как-то рассказывал, что носок ботинка, слегка касающийся педали сцепления, сокращает усилие зажима ведомого диска между ведущим и маховиком на 30%! И тому у меня есть реальные доказательства (см. фото). Усилие, необходимое для выжима, меняется по мере износа диска — это нормлаьно. За исключением систем с автоматчиеской компенсацией износа. Рабочий ход штока в рабочем цилиндре рассчитан так, чтобы обеспечивать и выжим и полное прижатие во всём диапазоне, от нового к полностью изношенного. То есть, чтобы изменить момент схватывания, надо отодвинуть РТЦ от корпуса коробки так, чтобы вывести его из задуманного расчётного диапазона работы! Это как не дожимать педаль или наоборот, недоотпускать её. И то и другое — вредно.
На мой взгляд, если штатная работа педали сцепления не устраивает, единственный более-менее приемлемый колхозный способ что-либо изменить — это менять точку упора педали.
Прошу за сумбурное изложение, всё ещё под воздействием температуры:-)
p.s. на фото: корзина с автомобиля Skoda Yeti с пробегом 65 000 км. Водитель — пенсионер. И его ещё в СССР научили не убирать ногу с педали…Сохранил, как наглядное пособие:-)
мне казалось наоборот в ссср учили убирать носок со сцепления) тк батя всегда акцентировал на это внимание)
Fasthut
Долго думал, писать, не писать…есть что сказать, но не хочется разрушать идиллию, в которой автор тратит время на написание, а читатели получают удовольствие от чтения:-) Меня же, как механика, зацепило несоответствие энтузиазма и базовых знаний:-) Чтобы делать правильные выводы, и уж если вмешиваться в работу механизмов, то осознано, не лишним было бы не только освежить знания по осуществлению механизма сцепления и механизма выжима, но и понимать, о чём речь:-)
Основная ошибка, на мой взгляд, в неправильном понимании момента, откуда берётся точка схватывания, и попытка её изменить. Это в старых моделях, где трос можно было регулировать, можно было как-то поиграться и длиной троса и положением педали. Хотя зачастую — ценой ресурса сцепления. В современных автомобилях с гидравлическим приводом изначально рассчитано так, чтобы водитель не сильно влиял на долговечность сцепления.За счёт пружины внутри РЦС шток постоянно поджат к вилке, вилка прижимает подшипник к лепесткам корзины, и всё это — с заранее рассчитанными усилиями! Специалист Sachs нам как-то рассказывал, что носок ботинка, слегка касающийся педали сцепления, сокращает усилие зажима ведомого диска между ведущим и маховиком на 30%! И тому у меня есть реальные доказательства (см. фото). Усилие, необходимое для выжима, меняется по мере износа диска — это нормлаьно. За исключением систем с автоматчиеской компенсацией износа. Рабочий ход штока в рабочем цилиндре рассчитан так, чтобы обеспечивать и выжим и полное прижатие во всём диапазоне, от нового к полностью изношенного. То есть, чтобы изменить момент схватывания, надо отодвинуть РТЦ от корпуса коробки так, чтобы вывести его из задуманного расчётного диапазона работы! Это как не дожимать педаль или наоборот, недоотпускать её. И то и другое — вредно.
На мой взгляд, если штатная работа педали сцепления не устраивает, единственный более-менее приемлемый колхозный способ что-либо изменить — это менять точку упора педали.
Прошу за сумбурное изложение, всё ещё под воздействием температуры:-)
p.s. на фото: корзина с автомобиля Skoda Yeti с пробегом 65 000 км. Водитель — пенсионер. И его ещё в СССР научили не убирать ногу с педали…Сохранил, как наглядное пособие:-)
Можете как то объяснить феномен гидравлики в магистрали сцепления. Машинка vw 1.6 bse. заменил самостоятельно сцепление полным комплектом. сразу после замены педаль сцепления мягкая, хорошо работает, вибрации почти ноль при работе. После некоторого расстояния, педаль становится немного грубее. появляется небольшой люфт в самом начале хода, который продавливает легким нажатием, сантиметра 2-3 и далее уже идет с легким усилием. Такой эффект я замечал при предыдущей замене тоже. Рабочий цилиндр работает хорошо, следов подтеков на главном нет. Все работает идеально только первые пару дней. Далее работает хорошо, но не так идеально как сразу после замены. Воздуха в системе нет, прокачивал. Очень часто вижу комментарии "заменил сцепление, работает как пушинка". вот эта пушинка почему то куда то пропадает…в сервисах не знают че ответить, они даже сраную цапфу не смогли заменить на прошлом ТО, хотя ей пришел конец…увидел когда сам занимался заменой.
Не готов ставить диагноз по интернету, но описание очень похоже на подклинивание выжимной подшипника на направляющей втулке, как следствие нагрева.
Отличная запись!
Всегда бы отчёты на драйве были настолько подробными)
Спасибо!
Всё в наших руках)) давайте вместе будем писать подробнобные отчёты и заполоним тут всё)))
Вот ты заморочился, респект! 👌
Я всё прочитал ☝🏼
Хоть у меня и dsg, я прям как будто сам поменял 🤣👍🏼
Постарался всё, что удалось за последний месяц нарыть подробненько изложить в одном месте )) Надеюсь, что кому-то вся эта информация будет полезна.
Привет. У меня пассат, и проблема обратная, сцепление недовыключается при выдатой педали и срабатывает прямо почти сразу при отпускании. Разобравшись в системе, с чего подскажешь начать? С замены жижи?
Я бы рекомендовал сначала поставить диагноз. Недовыключение сцепления это всего лишь симптом. А причин может быть масса. Например, если у Вас сцепление новое, по механической части всё что должно быть прикручено — прикручено и не болтается, и наблюдается надовыключение, то пожалуй да, стоит заменить/прокачать жижу (если у Вас не тросовый привод конечно).
А если на своём сцеплении Вы проездили лет эдак десять, то вполне возможно, что пора само сцепление менять.
Лет 5-6 и 170 тык
Ну скорее всего у Вас, как раз сцепление и подходит к концу. Я когда искал информацию про сцепление, то много было сообщений о том, что по мере износа сцепление начинает схватывать ближе к низу… Я про это писал в предыдущей записи. Это конечно не значит, что у Вас прям 100% этот вариант. Но скорее всего так и есть.
Спасибо) прокачка не поможет, сниму коробку🤝
PsIheY333
Привет. У меня пассат, и проблема обратная, сцепление недовыключается при выдатой педали и срабатывает прямо почти сразу при отпускании. Разобравшись в системе, с чего подскажешь начать? С замены жижи?
Как решили проблему? У меня тоже резко начало недовыключаться…
Езжу пока