Свечные провода нулевого сопротивления

Нежданно негаданно заподозрил я что со свечами проблемки.
Подергивания, разгон ухудшился, расход увеличился и так далее…
Спросил предыдущего владельца как давно менялись свечи. Ответ был когда купил ее тогда и менял. А купил он ее на пробеге 60000, сейчас уже 120000. 120-60=60000 пробег у свечей О_о
Мощно. Однозначно менять. А где свечи там и провода, темболее их он не менял, значит у них пробег и того больше, как бы не заводские вообще стояли…
Покурив интернеты понял что наилучший вариант это NGK ZFR5F11.
Но денег нет, решил ставить то что в гараже лежало. А лежало BOSCH super R6. Трехконтактные. Хай будэ.
Ввиду желания сэкономить, опять же от отсутствия финансов, ибо все в детей уходит, было решено делать провода нулевого сопротивления. То о чем тысячу раз говорилось и проверялось.

Итого куплен 2 метра провода ПМВК в силиконовой изоляции 6.6 мм с медной жилой 1 мм, 10 киловольт. Цена 187 рублей.

По приезду в гараж выяснилось что клапанная крышка под замену, в колодцах масло.
И того, скинул провода, выкрутил свечи, Протер пока колодцы от масла тряпочкой и бензином калоша. Провода на операционный стол. Один провод оказывается ещё и пробивал на болт рядом с которым лежал…

ну прям беда вообще, не зря провода заранее приговорил. Интереса ради замерил сопротивление.

Сопротивление возрастало по мере увеличения длинны провода. От адекватных 2.4 кОм до невменяемых 8.2.
Теперь предстоит разобрать провода дабы забрать с них колпачки и контактные наконечники.

Вообще они не приспособлены к тому чтобы их разбирать, но как то пофиг. Трудность сразу оговорюсь в чем. Провода завулканизированы внутри колпачков. Поэтому сначала из каждого колпачка с мясом вырываем провод, и только потом плоскогубцами вытаскиваем внутренности. Иначе никак. Плюс колпачки для свечей потом изнутри сверлом 7мм надо прогнать, чтобы содрать со стенок остатки старых проводов и освободить место для плотного но не тугого прохода новых, напомню, они 6.6 мм.
Расковыряли, помыли колпачки, раздербанили наконечники. Припаяли провода к наконечникам которые к свечам идут.
Паяются наконечники от слова никак. Все из-за защитного гальванического покрытия на них. Избавиться от этой беды помог дреммель с алмазным буром. Достаточно просто сильно зацарапать место пайки чтобы она прошла успешно. Можно и обычным наждаком или надфилем. На худой конец обычным ножиком пошуршать. Паяем с кислотой, флюс активный, после его использования обязательно промыть место пайки тем же бензином или растворителем, иначе спустя время сожрет все что там напаяли.

Для примера, фото сразу после пайки:

Чёрное это как раз остатки кислоты.
Теперь берём тряпочку и смочив ее бензином протираем:

Чернота ушла, место пайки намного чище.
А вот то чем протирали:

Тряпочка, да, это после протирания всего лишь одного наконечника. И да, это остатки кислоты. Так что протирать обязательно.
Подоткнув их на свечи отмеряем сколько нам надо до наконечника к катушкам. Отрезаем, паяем другую сторону, готово.
Важно ещё перед тем как обжимать и запаивать наконечник убедиться что на провод надеты колпачки, а то будет гемор.

Готовые провода! Симпатичные, но главное чтобы работали.
Тестером изменяем сопротивление между наконечниками.

По нулям. Все 4 провода ровно 0.
Красота!

Прежде чем вкручивать новые свечи выкачал масло из котлов которое туда стекло после выкручивания свечей. Ей богу проще было сначала мозг включить и избавиться от масла ещё пока старые свечи стояли и масло было в колодцах…

Через недельку после установки проводов были приобретены и установлены те самые свечи NGK ZFR5F11, боши совсем не подошли, ехало на них авто не многим лучше чем на старых. Одновременно с этим была заменена прокладка клапанной крышки. Экономить не стал, взял по артикулу 155345601 VICTOR REINZ, она чуть толще и отлично подходит для двигателя F16D3, как и свечи вышеупомянутые. Свечи отличительную особенность имеют тем, что электрод находится на большем расстоянии от резьбы, получается что искра в цилиндре располагается ближе к поршню, в центре камеры сгорания.
В процессе замены прокладки не имел никакого желания возвращаться к этому вопросу, поэтому клапанная крышка была помыта бензином, площадка на ГБЦ так же была вымыта и обезжирена, при установке опасался перетянуть ее, поэтому ставил с усадкой. Чуть подтянул, без трещетки, одной только отверткой с головкой усилием руки, оставил на минут 30. Минут через 40, в лучшем случае, вспомнил про автомобиль стоящий за воротами мастерской, подтянул ещё раз тем же усилием.
И это даёт свои плоды, первый раз затягивал прям на всю силу кисти руки. Второй раз как будто вообще не тянул, все болты были ослаблены, прокладка села.
Третий раз был последним. Что бы прокладка была затянута равномерно, а с учётом того что клапанная крышка не чугунная, и даже не алюминиевая, а пластиковая, это очень важный момент. Одинаковая сила затяжки гарантирует что крышку не перекосит и масло не засочиться. Но одинаковую силу затяжки не гарантируют руки… для этого нужен динамометрический ключ. А его нет. Импровизируем. Берём самый обычный безмен для мешков картохи, чуть стягиваем пластиково-резиновую насадку на трещетке создав тем самым бороздку для зацепа крючком, и держа безмен под 90 градусов к ключу тянем до цифры 3 кг.

Таким образом крышка не перетянута и затянута равномерно. Цифру 3кг взял из воздуха, ведь если взять и зацепить крюк за край трещетки, то рычаг будет больше и те же 3кг на безмене на деле окажутся намного более сильным затягом. Ориентировался по первому болту, притянув его рукой и поняв что этого достаточно, проверил его безменом, там было 2.7 где-то. Дотянув чуточек до 3, так и делал остальные болты.