При спокойной езде (90км\ч) все было спокойно и радужно))). При резком торможении, ( вперди было ДТП), авто заглохло. Завелось, но уже троило. С каждым километром всё хуже и хуже! Остановился, проверил свечи — норма, проверил работу в каждом цилиндре, сниманием ВВ провода со свечей поочерёдно — в 3-м и 2-м цилиндрах перебой работы. Вывод сразу — пробой прокладки ГБЦ, между вторым и третьим цилиндрами. Доехал на работу, и после работы…Сразу начал разбирать двигатель. Так как я привык разбирать-собирать такие двигатели, то на разборку ушло почти ( не более) 2 -х часов. Вскрытие показало, что я был прав…
Между вторым и третьим цилиндрами — ПРОГАР.
Между первым и вторым цилиндрами — на грани прогара!
Пришлось кумекать, что же все таки произошло? Что помешало нормально работать двигателю? Но обратил внимание, что при откручивании болтов ГБЦ, почти все открутились, сравнительно легко ((((
Была проверена на плоскость поверхность блока призматической линейкой — норма!, 3 сотки не пролазит, хотя допуск в 5 соток. Да и повести сам блок практически не реальною Поэтому было решено проверять полностью ГБЦ. Поставили на шлифовальный станок и сняли какие-то тысячные доли …
Проверяем призматической линейкой. — всё в норме, 3 сотки не пролазит. Значит проблема не в этом. Да и повести чугунную головку, нужно еще приложить усилия))))
Так в чём же все таки проблема?
А она в том, что была не правильно затянута болтами ГБЦ! В мануалах, на германском (фашистком) языке было указано, с "ахтунгом"))), с "Внимние!"- 4й этап затягивания… --- прогрев на оборотах 1000 об\мин 15 мин. И потом!--- дотягивание, на горячем двигателе, до 115Нм (мах) или 95 Нм (мин). Лучше максимум))) Но чувствуя усилие, иначе можно порвать болты((( Было такое у меня. и не раз.
И ГЛАВНОЕ! Ремонтные болты, длиннее на 3-5мм чем родные. И некоторые болты, просто впирались в дно резьбового колодца в блоке. Я нашел 5! таких болтов! Из-за этого, головка была не полностью затянута. Буду покупать новые и обрезать их по длине резьбы на 5мм.
Но будем о главном — ремонте ГБЦ.
На моей были пояски уплотнительных поверхностей более 3-х мм. Хотя допуски 1,5-2мм. На всех клапанах.
Будем убирать и приводить всё в порядок…
Берем фрезы и в путь…
Убираю металл снизу пояска, и другой фрезой, — сверху. Не трогая середину — она в норме. Клапана вынимаем и располагаем так, что бы поставить каждый клапан в свое гнездо. Если пояски будут с точками, рисками и т.д., то мы их притираем.
Выпускные делаем по минимуму — почти до 1,5мм, а впускные по максимуму- до 2-х мм. И так все.
Так же повторяем и с впускными…
И вот всё доведено до нормы…
А вот дальше самое интересное…
На таких ГБЦ внутренние канавки бод головки болтов ГБЦ диаметром 20-21мм. Родные, с завода, болты идут с головкой, диаметром 20мм, А вот ремонтные, почти везде, диаметром 17мм, и на 5мм длиннее! По крайней мере фирмы "пайен" и иже с ними, выпускают болты ГБЦ с диаметром 17мм, и длиннее на 5мм. СЦУКИ!
А это грозит выкрашиванием канавок ГБЦ под эти болты! И не по детски! До 2,5мм! И тогда затяжке болтов- грош цена, прилегание уплотнения головок болтов ГБЦ будет — ничтожная. Тем более, что куски выкрашивания чугуния (3-4мм) могут попасть в пренеприятнейшие места(((( Но всё равно, затягивание таких болтов, с головками (д=17мм), будет выкрашивать куски чугуния, и нормально затянуться не даст. Ведь шероховатость будет — по взрослому! Посадочные места были в преужаснейшем состоянии!(((
Поэтому, было решено профрезеровать канавки уплотнений болтов фрезой 20мм.
Поэтому было взять сверло на 20мм и сточено на точиле прямо. Потом были сточены под углом кромки типа фрезы, и все прошло на — УРА!
Но что бы восстановить размеры закручивания, было решено выточить шаёбочки с металла ( не чугуния!) под шляпки болтов. Толщиной 3мм Диаметром -20мм снаружи, и 12,5мм внутри. Для прохода болтов ГБЦ. Резьба — М12 шаг 1,25. И проточить резьбу на болтах новых болтах на 5мм.
Этим мы убили двух зайцев — увеличили размер закрутки болтов. Ведь размер закрутки 30-31мм, и если мы убрали хоть 1мм под шляпками болтов, то болт может упереться в ГБЦ, и дальше его не затянуть.
И второе — по металлу болт, будет намного легче закручиваться, чем по чугунию. Чугуний — охрененный фрикцион! То есть, по нему очень тяжело крутить болт. Болт будет вгрызаться в чугуний, и чугуний будет не давать прокручиваться болту.
Для быстрой и лёгкой установки на место ГБЦ, были, со старых болтов ГБЦ, выточены направляющие. Как по мануалу))) И на концах сточены шлицы под ключ ( рожковый) на 10мм.
И сточены на них шлицы под ключ М10.
Но все равно, нужно закрутить их по треугольнику, и не более, чем на 4-5 витков. Иначе концы, с этих направляющих будут спрятаны в колодцах болтов, и достать их от туда, будет проблемно. Лучше конечно их выточить ( направляющие) но это будет долго и геморно)))
Сальники клапанов были взяты от Витюши… рейнза.))
Comments 11
Не отпилил, а сточил на токарном станке. И лучше сточить чуток больше, до 90-91 мм, чтоб был запас по длине. Удачи!
То есть вы просто взяли болты и отпилили их до 92,5 мм? А то у меня тоже была проблема затянул я болты которые 115 мм но вроде как родные но только новые купил и в общем вроде по мануалу затянул правильно а потом через 150 км у меня начало чуть-чуть подсекать масло из-под ГБЦ что свидетельствовало о том что не хватало ещё Чутка поджать ГБЦ так всё-таки Какие лучше использовать?
Но у вазов вроде бы другие углы ? Совпадает только рабочий угол 45градусов.
Так главные углы и есть рабочие))) 45 грд. А остальными, делают размер рабочей фаски.
Удачи!
Подскажите, какой набор взять для шарошки седел？
Я делал обычными шарожками для двигателей ВАЗ, класики. Остались еще с советских времен, когда были в ходу ВАЗ 2101 и его модификации. Все углы подходят.
Удачи!
Грамотный подход!
в закладки, по любому)
Пасибки, Стараюсь)))
Не плохой подробный отчет) Тоже в головку лезть придется, нужно сальники менять, благо можно сделать без снятия.
Я тоже сальники меняю без снятия. Придумал и сделал приспособление для разсухаривания пружин клапанов прям на авто.))) Прикручивая его к впускному коллектору. Благо он высоко стоит относительно двигателя))
Удачи!