Следующие 3 поста будут про датчики, но не с целью набивания постов, а с целью упорядочивания подачи информации. Ибо читать километровую простыню текста ради поиска информации по нужному датчику не всем понравится.
P.S. Я совсем забыл, что речь пойдёт о датчике 4 в 1, а это значит, что информации по нему всё равно будет в 4 раза больше, чем по одному. Это я осознал, когда дошёл до середины написания этого текста.
Собственно — зачем это всё?
Например, установив датчик давления топлива я узнал, что у меня мёртвый бензонасос.
Пока не установил датчик буста, я не знал, сколько у меня дует турбина. По ощущениям после атмосферника, машина валила на все деньги, но это был обман и самообман, машина ехала в аварийном режиме 0,4. Просто сравнить не с чем было до этого.
Так и этот датчик, надеюсь, скажет мне вовремя о надвигающихся проблемах. Из того, что уже заметил — низкое давление масла на холостых. Сейчас копаю информацию по нормам для моего двигателя. Ну и ЕГТ, само собой — как индикатор надвигающейся угрозы.
Итак, пришёл самый долгожданный из датчиков — DEPO Black 4in1 EGT/ voltage/ Oil Press/ Oil Temp/. Так как все приборы у меня с черной подложкой, то я заказал себе с артикулом WA60574B.
Есть такой же, только с белой подложкой. У него артикул WBL60574W. Не перепутайте.
Немножко копипаста с сайта производителя.
Данная модель датчиков выводит 4 показания:
— Температура выхлопных газов( EGT) — стрелочные показания
и цифровые показания на дисплее:
— Вольтметр ( Volt) — напряжение бортовой сети
— Давление масла (Oil press)
— Температуру масла (Oil Temp)
Датчик имеет белый циферблат и два типа подсветки шкалы — краcная и белая (зависит от того, какой из проводов подсветки вы законнектите.)
Все сенсоры и провода для установки уже входят в комплект датчика. а так же имеет стакан для установки датчика Depo Racing — подтверждаю. Есть и стакан и козырёк.
Почему именно DEPO и почему именно этот датчик?
Одно вытекает из другого. Понятно, что всё, кроме вольтажа — практически джентльменский набор субаровода, это объяснять не надо. Но вот ставить под каждый показателей отдельный будильник — что-то меня ломало. И, как мне показалось, цифровые показания по маслу будут лучше читаемы в цифрах и рядышком, чем стрелочные варианты на расстоянии. То есть первое желание было — не плодить грядку. Там и без этого огород. А у других производителей я таких компактных решений не нашёл. (Вру, есть решение от Дефи — там можно вообще хоть на 1 экран вывести, или голографию на стекло)
По качеству — мнения пользователей интернета делятся примерно пополам — сильно много плохого про них не пишут, производство Тайвань, не откровенный Китай. Хороший выбор в продаже запасных сенсоров, будильников и т.д. Конечно, не Дефи, нет контроль Юнита и возможности подключения к разным устройствам вывода, но тут кому-что.
Теперь к минусам. Если вы найдёте пост про датчик Давления топлива, вы увидите схожие недостатки.
Во-первых. у этого будильника отсутствуют пики и варнинги. Для кого-то это непримемлемо. Лично мне же кажется, что я гражданского автомобиля до 300 л.с. без отжигов на кольце, не должны возникать критические значения именно на этих параметрах. Здесь ещё играет значение, что в данных показателях значения более-менее линейны. То есть, скажем, не скачут, как, например, буст или AFR.
В целом, я нисколько не отрицаю пользу пиков и варнингов, просто для себя решил, что функционал и цена (4 датчика по цене полутора) мне на данном этапе важнее варнингов. Попробую развивать внимательность :) Кроме того, думаю, есть возможность, при желании, подцепить к действующим сенсорам три отдельных будильника. Когда будут нормальные подиумы.
Итак, то к чему нас жизнь (и инструкции ДЕПО) не готовила. Короткие провода . Это вообще мрак и зло.
Ну вот, скажите, куда надо поставить будильник, чтобы этот провод питания дотянулся до зажигания?
Поэтому совет номер 1: перед установкой закупитесь проводами. метра 4-5 сразу берите, если не хотите посередине процесса застрять.
EGT
Предварительно были произведены следующие действия:
В даунпайп были вварены 2 подготовки под сенсоры.
Вторую лямбду трогать не стали. Потом её заглушили в мозгах.
Далее произведена рокировка: первая лямбда из аппайпа была перенесена за турбину
Дырку в аппайпе освободили для сенсора ЕГТ.
*Здесь надо отметить, что в интернетах количество веток, в которых обсуждается, куда правильнее его ставить превышает дневную норму чтения человека.
* Самое простое место — аппайп, ввиду наличия уже готовой дырки от лямбды.
* Также пропагандируется утсановка ближе к 4-му цилиндру, как к самому горячему. То есть вариант — свердить чугунный выпускной коллектор и ставить туда.
* самый крутой вариант, который мне встречался — решение от Innovate. Это комплект из 4-х датчиков для каждого цилиндра. Устанавливаются они, соответственно, сразу на выходе из каждого из 4-х цилиндров и ведётся мониторинг по 4-м каналам. Стоит такое решение около 18000. Если вам нужны максимально точные сведения, а не усреднённые — это ваш выбор. Но так как у меня гражданский авто на автомате без претензий на гонки, мне пойдёт и средняя температура. Мне важнее отслеживать общее изменение EGT от моей нормы.
Кто-то нарезает дырки прямо в даунпайпе, но, во-первых, там нужна редкая резьба 1/8, во вторых, как мне кажется, толщины трубы даунпайпа недостаточно, чтобы закрепить там сенсор. Кроме того, если что-то пойдёт не так (сорвали резьбу), непонятно, что потом делать с этой дыркой. Способ с вваркой гайки мне кажется самым правильным.
Есть ещё нюанс. Обычно их вваривают с болтом-заглушкой, чтобы гайку не повело во время сварки и не повредило резьбу. Стоят такие штуки недёшево. от 200-280 р. Но это у нас, в Красноярске. Может можно найти дешевле или сделать самим.
Какие проблемы ещё нас ожидали:
Лямбду-то мы выкрутили из аппайпа, но дырка от лямбды намного больше, чем резьба соединения на сенсоре ЕГТ.
И тут нам на помощь приходит гайка-проставка (кто-то называет её "ввёртыш"), но у неё ест официальное название Subaru OEM Oil Galley Plug или "гайка-проставка-переходник-датчика давления масла", как её поймут в любом магазине, разборке или сервисе. Спасибо WoofKiller за правильную русскую формулировку.
.
Они, кстати, тоже являются редкостью в розничных магазинах, поэтому позаботьтесь заранее.
По поводу проводов для этого сенсора. Я, к сожалению, не успел их замерить рулеткой, просто из головы вылетело. Но суть в то, что если на кузове SG5/SG9 тянуть их из аппайпа и заводить в салон, а потом пытаться обвести вокруг панели и пробросить вдоль стекла, например, то не хватит 100%. Запас практически отсутствует. То есть в DEPO считают. что надо идти прямо, невзирая на перегородки и прочие хитросплетения механизмов.
Идём дальше:
Температура масла и давление масла
Опять же, по мере изысканий по этому вопросу всплывало 2 рабочих варианта и один безумный :)
1) Ставить проставку под масляный фильтр
2) Вкручивать сенсоры непосредственно в блок
3) В поддоне сделать ещё одну дырку и поставить прямо туда (про температурный, я думаю, речь)
Я пошёл по второму пути. Датчик давления масла был установлен вместо штатного, под генератором.
Так как там стоял штатный сенсор, имеющий аналогичную резтбу, нам не пришлось искать ту самую гайку-переходник. Но если будете ставить паралельно, то запаситесь.
Я бы, может, пожалел родной датчик, но во-первых, не нашёл двойника, чтобы поставить их оба туда, во вторых, то ли он умер давно, то ли ещё что, но когда мы его отключили от фишки, на приборке даже ничего не загорелось. Попробую к следующему разу, когда туда полезем, найти двойничок, и поставить дополнительно новый штатный.
Датчик температуры масла
Тоже, как вариант, можно ставить через проставку перед фильтром, но мы ставили сразу в блок. Примерно под дроссельной заслонкой есть штатное место с заглушкой. Предварительно пришлось снять интеркуллер. Если вы очень ловкий карманник, вам это поможет сделать это, ничего не снимая :)
. Для посадки сюда сенсора вам снова понадобится та самая пресловутая гайка-переходник.
Затаскивали все эти провода в салон через штатную дырку
Из плюсов то, что оперировать с проводами со стороны водителя, всего лишь сняв подрулевую панель. То есть это проще, чем заходить по кратчайшему пути — через центр (если там пропиливать дырку). Из салона придется разбирать центральную консоль.А может, если угадать и провести чуть повыше, может, можно обойтись снятием центрального бардачка).
Идём дальше, в салон.
Я не знаю, кто как выводит провода, но мы исходили из длины проводов. Дико не хотелось наращивать их, чтобы обвести вокрг панели. И длина нам говорила, что надо идти прямо наверх.
Никаких штатных дырок наверх найдено не было и было принято решение идти путём вандализма.
Сняв приборную панель, прикинули место, где проходят воздуховоды и сделали дырку прямо там. В итоге, так как датчики надо было разнести по разным сторонам приборки (увы, у форика слишком маленькое расстояние, чтобы между ней и стеклом вырастить грядку), дырок сделали две.
ВНИМАНИЕ! НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! ЧИТАЙТЕ В КОНЦЕ ПОЧЕМУ
В салоне выходят они из 1-2 сопел воздуховода. ВНИМАНИЕ! НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! ЧИТАЙТЕ В КОНЦЕ ПОЧЕМУ
. Пока всё надо было поставить именно так. Из плюсов данного решения то, что не пришлось сверлить ничего на видном месте, провода почти сразу выходят к датчикам, а когда надо будет их оттуда убрать, никаких дырок видно не будет, а изнутри тоже можно будет залепить.
Если вы не пометили или перепутали при подключении к будильнику провода датчика давления и температуры, ничего страшного не произойдёт — давление будет показывать ---E, а температура, как это ни странно, температуру. После установки по местам, всё заработало. И вот, первые показатели прогреве.
В принципе по этому датчику всё. Вольтаж берётся сам от зажигания + масса.
Понаблюдаю за ним, затем выложу пост с наблюдениями.
Update 24/02/2015 P.S. ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ВЫВОДИТЬ ПРОВОДА ЧЕРЕЗ ВОЗДУХОВОДЫ
Добавлю в этот пост, что таким образом выводить провода через воздуховоды не советую. Я не думал, что это будет критично, но это оказалось так. С той стороны, где провода собою закрывают дырки воздуховода зимой окна хуже размораживаются.
Comments 23
Поставил себе такой датчик, бучи зараза не работает, температура выше 25 не растёт, давка только работает и то не корректно( хз куда копать
Как ЕГТ себя показал?
отлично себя показал.
Как работает датчик по прошествии времени?
Машина продана примерно месяц назад, но этот датчик работал исправно.
В солнечную погоду все показания видны?
Или исходя из твоего опыта эксплуатации взять одиночные датчики с пиками и варнингами? Нужен совет.
В солнечную погоду жк показания видно плохо. Лично мне варнинги на этих показаниях были не особо нужны. Только если на ЕГТ. Давлению важен нижний предел, у меня где-то возле него показания всегда болтались, температура масла важна, наверное тем, кто по кольцу ожигает, или в соревнованиях участвует. Ну и я привык контролировать глазами этот датчик, знал когда примерно каких значений ожидать. Вольтаж. там пики не знаю даже, зачем.
Привет, как датчики себя ведут, не глючат? тоже на них смотрю.
Пока кроме того небольшого глюка с включением ничего замечено не было. Единственное, что по поводу EGT, если бы было больше денег, ставил более продвинутые системы с показателем на каждый цилиндр. Ну или поближе к 4-му разместил.
это радует. стоит брать) только я хочу 4 в 1 и буст, больше не нужно пока).
Renovodof
Пока кроме того небольшого глюка с включением ничего замечено не было. Единственное, что по поводу EGT, если бы было больше денег, ставил более продвинутые системы с показателем на каждый цилиндр. Ну или поближе к 4-му разместил.
а есть сылки на более продвинутые ЕГТ, и куда правильнее подключать ЕГТ кто то говорит мне даунпай кто то говорит на кокой нибудь цилинд, такой же вопрос у меня на счет ШЛЗ
Все эти системы гуглятся по запросам "4 channel egt". Они разные, надо искать.
Что касается места установки, суть проста — меряем что? Температуру газов. Интересуют нас критические её значения, чтобы понимать, когда поршни уже готовы и их можно выливать и плавить из них фигурки для детей. В идеале — температуру бы мерять в самом горшке. Но так как это невозможно, значит меряем как можно ближе к ним. Соответственно, желательно, на выходе из горшков, так появляется самый правильный с точки зрения точности вариант — на каждом раннере выпускного коллектора.
Так как считается, что при неравнодлинном коллекторе самый горячий цилиндр 4-й, некоторые субаристы пытаются поставить поближе к нему. Но для этих манипуляций надо сверлить коллектор, к чему не все готовы.
Поэтому отступаем чуть дальше, как это сделано у меня, например и завариваемся в аппайп. Из минусов — чуть ли не каждый сантиметр дальше даёт пониженную температуру. Поэтому используем "поправку на ветер". То есть если в аппайпе 800, я думаю, в цилиндре на 100-200 больше. Если сильно поискать, можно найти либо опровержение этой информации, либо подтверждение. Берем усредненное значение при корректно работающей системе и потом смотрим лишь отклонения от неё. Ещё минус — мы не знаем, какой на данный момент цилиндр "дышит огнем" больше. Плюс метода — универсальность, дешевизна и простота исполнения.
Про остальные места не расскажу, так как их не знаю. Что там намеряет EGT в даунпайпе неизвестно, но я туда перенес гайку для ШПЛЗ как раз чтобы его в аппайпе не так грело. Как, впрочем и лямбду, которая "горит" от часто околопредельных температур в аппайпе, где она стоит в стоке.
Самый, думаю, правильный способ — прочитать здесь пару десятков вариантов установки и прислушаться к наиболее авторитетным мнениям. Себя к таковым не отношу ) но если мои доводы сойдутся с чьими-нибудь из тех, кто ездит по гонкам, то можно сделать и так.
день добрый.
как опыт использования, нормально датчики работают?
интересует больше 4в1.
Добрый. Да, к 4-в-1, в плане показаний, нареканий нет. За ним была замечена только одна проблема: несмотря на то, что он запитан на габариты и глючить там, вроде бы, нечему, при похолодании он не включается с первого раза. Приходится выключать габариты и ещё раз включать. Проблема решается.
Проблему помимо меня отмечали и другие пользователи, причём температура, при которой это происходит, может отличаться, например, у меня от -10, -15, кто-то писал, что вообще от нуля.
Сейчас, летом, у меня такой проблемы нет.
К другим критериям, почему это могло бы происходить, пока привязать не могу.
Может быть стоило бы взять и с мультиметром там пройтись и понять, почему не включается, но, видимо, по зиме меня это не окончательно запарило, да и езжу я сейчас на нём мало.
P.S. Добавлю в этот пост, что таким образом выводить провода через воздуховоды не советую, не хватает тепла с карю стекла, чтобы его разморозить. Не ожидал, что настолько сильно будет не хватать.
спасибо.
у меня воздуховод прямо под ним будет, думаю, хватит.
Мил человек, консультируй меня, заклинаю!))
Вот смотри, Сти геномы мои стоят в проставке(сендвиче) над маслофильтром. Хочу перенести все в блок.
Как запаралелить давку под генератором с сенсором от датчика, чтоб оба работали?
Как сделал ты, просто отключил штатный датчик давки масла?
Если ставить сенсор вместо штатного переходник нужен или нет?
Заранее спасибо.
В природе существуют двойники-разветвители, но мне они не попались. Штатный выкручен и бездействует. Вместо него вставлен сенсор будильника.
усе понял. спасидло!;)
эта гайка-проставка-переходник стоит на датчике давления масла. кстати, можно не заморачиватся с покупкой, а просто найти друга у которого лежит без дела куча моторов и скрутить эту гайку)))))
Да, я вчера уже просто не успел дописать. Прикол был в том, что мне они понадобились сразу в трёх экземплярах. В две такие мы поставили сенсоры по маслу. Короче, запасаться ими надо заранее, вот а чём будет посыл) а в таких количествах их уже не везде случайно можно найти.
Привет, а номерка у этой гайки нету, не подскажешь?
Привет.
11024AA210
Очень много бугв)
Обязательно прочту!