Блок реле и предохранителей ESCORT V — ESCORT VI

Блоку реле и предохранителей (номер по Ford 1 040 301, по Vemo V25-79-0001, www.numcat.ru/ford/4/94/15419/ ), который идет на ESCORT V — ESCORT VI (с 1990 по 1999 г. выпуска) посвящено информации предостаточно. Перед работой с блоком и, собственно написанием этой темы было ознакомление с аналогичной на сайте POKATILI.RU и лично не претендую на что-либо, делюсь тем, что проделано своими руками. Там народ давненько с этим блоком воюет. При приобретении личного опыта использованы материалы и опыт братьев-эскортоводов с сайта POKATILI.RU, за что им «Спасибо!».
Для начала опишу как началось мое «знакомство» с этим чудом инженерной мысли.

Неисправности стали проявляться в следующем: бензонасос (БН) включался через раз, а иногда нормально. Чистка контактов на БН, «земли» в цепях, реле на блоке не приводило к результатам. Затем свет (ближний-дальний) стал жить своей жизнью. Включался независимо от фаз Луны и погоды… Все это надоело и, начитавшись информации про сей блок извлек его наружу и приступил к реанимации.

Извлекается он не «запросто», но самому – можно при желании. Для этого (как сделано мною):

Отсоединить клеммы АКБ (!).
1*. Для тех, кто в первый раз туда лезет – лучше зафоткать ВСЕ подключенные разъемы (со стороны пола). Там можно с двумя ошибиться и перепутать. Все разъемы сделаны с ключами («защита от дурака»), подключаются без проблем.

Снять панель-накладку над педальным узлом.
Вывести из зацепа на передней правой части блока сам блок.
Извлечь сам блок движением на себя. При этом: по правому борту бока зацеп выдергивается из крепежа в районе перегородки педального узла, а по левому борту: блок надо наклонить на 90 градусов вниз (предохранители-в-пол) и вытащить в на себя и в направлении центральной консоли, покачивая. Зафоткать все колодки и реле (для начинающих, не обижайтесь). Отсоединить разъемы с верхней части блока. А теперь внимание! На нижней части блока есть три силовых стойки для подвода +12 В и корпуса (есть блоки с двумя). Родные клеммы с фиксацией гайки (!). Не перепутайте эти провода при обратной их установке (хотя там тоже "ключи с защитой").
Блок у вас в руках!
Теперь осмотр блока. Обратите внимание, что указанные выше три силовых стойки от времени начинают шататься в своих гнездах, хотя они и зачеканены были и пропаяны!

Далее – раскрытие блока (снятие пластикового корпуса). Понадобятся спички (кусочки от пластиковых стяжек или что-то в этом духе), 2-3 тонких (диаметр 1,5-2 мм) отвертки, длиной около 10 см. Отвертками (постепенно и аккуратно!) выводим видимые пластиковые зацепы в корпусе и подстраховываемся от обратного защелкивания спичками, кусочками от стяжек. Не спешите и не нервничайте – все получится!

И вот у вас в руках голый блок… Осмотрите его на предмет подгаров на контактах, очень возможно, что ответные контакты в жгутах имеют подгары тоже!
Далее – раскрытие блока… Он представляет собой одну (!) плату, сложенную в виде буквы «Г» (двухэтажная «Г» — типа «Гг»).
Раскрытие блока или удаление перемычек. Есть несколько вариантов

:
Тупо бокорезами! Результат – тупо и получится… Правда быстро. Главный недостаток: отрываются части дорожек на краях платы ("пятачки"), где были перемычки.
Дремелем. Можно назвать «дочкой» шлифовалки (болгарки). Достоинство: дорожки на месте! Недостаток: мелкая пыль-опилки (несущественно!). Потом можно дунуть пылесосом или промыть в ванной под гор.водой, можно даже с чем-то моющим.
Болгаркой. Быстро! Шумно! Классно! Достоинства и недостатки см.п.2. Поаккуратнее с платой и пальцами!
Раскрыли, промыли (приятнее работать), разложили для получения доступа для пайки. Распиленные перемычки – пройтись кисточкой с флюсом и удалить. Старайтесь не перегревать площадки, там есть три штучки на самой плате, типа перемычек, которые могут отлететь в один миг от перегрева ! Вы их запросто увидите. После удаления остатков перемычек залившиеся и открытые отверстия прогреть и на горячую вставить зубочистку – отверстие будет чистым и свободным для дальнейшего использования.

А теперь осмотрите обратную часть трех силовых стоек. Не подкупайтесь! Пропаяйте и не пожалеете! Не экономьте на припое! Но излишки тоже недопустимы, после пропайки одного поймете сколько надо.

Для пайки использовать:

Флюс (безкислотный!), типа F-3, ЛТИ-120 или спиртоканифоль.
Припой типа ПОС-61 и ПОС-63. ПОС-40 – более высокотемпературный, тяжелее в работе.
Паяльник – 60 Вт или 40 Вт (не меньше!), 25 Вт – отдыхают.
Медный провод, без лака, диаметр 1,5 мм. Длиной около 1 м.
Бокорезы.
Процесс пайки. Не покупайтесь на визуально «красивую» пайку. Невзирая на проходимость контакта (есть при прозвоне) пропаяйте ВСЕ (!) пайки, не пожалеете!

Наносите флюс тонкой кисточкой на пайки 10-15 шт. за один раз и проходите паяльником по ним. Не допускайте перегрева пайки (припой кипит, пузырится и в результате – раковины в пайке…). Пайка должна быть «скелетной» — просматриваться окончания вставленных и пропаянных контактов, но при этом не допускается «иголок» на окончаниях пропаянных контактов (проверяется пальцем), больших наплывов припоя, капель, катающихся шариков припоя, которые могут потом замкнуть дорожки и контакты. Перед пропайкой трех силовых стоек капните на их площадки флюс и вы увидите состояние пропайки после ***лет эксплуатации.
После прохождения всех паек плату надо промыть. Для этого можно использовать: 1) смесь спирта и бензина (1:0,8); 2) растворитель (646) – он быстрее помог смыть, плата не пострадала. Отвечаю! Для промывки использовать также кисть шириной 20 мм и зубную щетку.

Следующий этап – для гурманов! После пайки-мойки-сушки плату можно покрыть лаком. Под рукой был
Plastik

. Но! Покрывать только те части платы, где УЖЕ произведены пайки! Еще останется запаять те части, где были перемычки.

После сушки лака (указанный выше высох за 1 час, примерно) складываете плату, предварительно уложив пластиковую изоляцию, защелкиваете её и готовитесь устанавливать новые перемычки.

В плане пайки у вас уже опыт имеется (прошлись по контактам!). Берете бокорезы, медный провод (см.п.4.) и устанавливаете перемычки. Высота перемычки над пятачком платы в месте пайки не должна превышать 2 мм. Пайка должна быть «скелетной» (читай выше)! После установки перемычек места паек промыть, но не за. запачкайте отмытое ранее. Промыв и просушив все последние пайки (перемычки), можете закончить свое гурманство – закрыть перемычки с пайками лаком! Можете одну ночку передохнуть, а лак окончательно высохнет.

Теперь «одевание» блока в пластиковый кожух. Процедура обратная «раздеванию».

Обратите внимание гурманы! Указанный лак не устойчив к воздействию бензина и спирта. Поэтому контакты под реле и разъемы необходимо обработать аккуратно или после сборки и уже в корпусе, или до лакирования. Вам решать! Назначение лака: закрывает монтаж от даже протекающего лобового стекла, люка и сквозняков в межсезонье. Лак не рекламирую (был случайно рядом, бесплатно).

Далее – установка блока в авто. Операция обратная его извлечению.

Если в Вашем авто в виду неадекватного поведения блока предхозы или чудо-электрики с планеты Шелезяка уже что-мудрили, то будьте готовы, что это «что-то» надо будет удалять. Также не удивляйтесь, что что-то давно не работающее может заработать! Это уж как повезет!

Что это все занимает по времени? Не спеша – часов 8. В субботу утром сняли, до вечера разборка, чистка, пропайка, мойка, лак (для гурманов), утром – перемычки, лак, одеть и можно вкидывать.

Еще одна причина в пользу перепайки своего блока. Да, можно взять на разборке за 150-350 грн. Но – это спортлото, как повезет!

Извините, если утомил… Но считал своим форд-долгом поделиться опытом. Если в чем не прав – поправьте! Удачи всем!

P.S.
Многие, кто сталкивался с перепайкой блока, иногда наталкивались на такое, когда ножевой контакт платы от перегрева тупо проваливался из неё… Сразу шок и счетчик ("на сколько попал(а)", "куда бежать и где брать?" и т.д.). Не надо отчаиваться! В ноябре 2014 делал товарищу перепайку блока. Как раз был такой случай. Возле Реле 26 колодка под 4 контакта на плате (блок на CVH 1992 mono). Один из контактов — "ушел и провалился…" вместе с элементами дорожки на обратной стороне платы. Образовалось окно, в котором этот контакт болтался как горошина в стакане. Контакт на плате был восстановлен следующим образом.
1. Зачистил весь текстолитовый подгар в месте установки.
2. Восстановил целостность платы (закрыл брешь в плате). Для этого использовалось:
— несколько капель клея "Цианопан" (или еще его называют "Цианокрилат");
— пищевая сода (в неё добавил мелко наструженой напильником пластмассы с подставки монитора). Стружки добавил процентов 30-40 от объема соды;
— прозрачный скотч (кусочек махонький около 2*2 см).
Заклеил скотчем "окошко", которое надо восстановить, со стороны контактов. Капнул клея в "окошко" и сразу посыпал приготовленной смесью (сода + пластмассовые опилки). Не много, не большим слоем! Повторил раза два. Потом на обратной стороне снял скотч и аналогичную процедуру провел там. "Окошко" на плате закрылось! Правда есть горбики с двух сторон… Но, дремель рулит! Абразивную насадочку и зашлифовал. Потом тонким сверлом (1,5-2 мм) сделал посадочное место под сам контакт (чуток может пригодиться мелкий надфиль).
3. Установил контакт на плату и чуть усилил его клеем (только со стороны подключения к колодке!) и смесью сода + пластмассовые опилки, при этом установочные размеры не изменились.
4. На той стороне платы, где отвалился элемент дорожки, вернул этот элемент на свое место и запаял на своё место.

П.С. Примененная процедура восстановления целостности платы придумана не мной, позаимствована при операции склеивания и ремонта бамперов (спасибо ronston ford-club.ua/board/index.php?showtopic=114913, сообщение в теме №13) . Мною добавлены в соду пластмассовые опилки. Удачи всем! Если кому-то пригодится — буду рад.