Шумоизоляция днища Jetta 6 (схема разборки)

Расчёт материала:
— Вибра 4мм = 4 листа
— Вибра 2мм = 2 листа (доклейка в местах ног), но можно и без этого, если важен вес
— Сплен 8 мм = 2 листа
— Сплен 4мм = 1 лист (оклейка мелких мест, заклейка швов 1 слоя)

Под диваном:
— Вибра 3мм = 2 листа
— Сплен 4мм = 2 листа (т.к. много изгибов, то 4мм в два слоя укладывать проще)

Материалы приобретались в дилерском магазе STP и магазе авто звука Auto-HiFi

Инструмент:
— Набор торксов
— Головка торкс на 50
— Рожковый ключ на 10
— Укаточный ролик
— Мелкая минусовая отвёртка = 2шт

Центральный подлокотник я не снимал, т.к. тоннель по своей конструкции и без того жёсткий, вибрил/шумил только по бокам. Мне важен вес, поэтому я искал компромисс между весом и результатом. Но результатом я доволен! :)

Итак, схема разбора такая:

1 – сначала снимаем сиденья и диван. Диван как в жигулях – в передней части дивана (ближе к порогу) вставной крепёж, дёргаем вверх и чуток сдвигаем его назад (сзади фиксаторы-крючки). Зеркально и с другой стороны. Сиденья торксом на 50 или 12-гранкой М12 все 4 болта. Не забываем, что там кабель и три фишки – не оторвите их. Когда сиденье открутите, завалите его назад и увидите провода. Фишки снимаются просто.
Теперь сиденье пассажира:
Задние болты сидений без лифта просто так не открутить (во всяком случае на некоторых комплектациях). На помощь идёт головка Т50 и ключ на 10. Вставляем головку в болт и ключом на 10 откручиваем болты.
В рестайле оба сиденья отъезжают вперёд на столько, что все задние торксы можно без проблем выкрутить даже без головки. Т.е. даже сиденье без лифта отъезжает далеко вперёд.

2 – Накладка задней арки. Внутри неё торкс. Достать его можно через заглушку. Нужен длинный торкс либо отвёртка с длинным карданом. Снизу накладка на болте под 10й ключ. На защёлку накладка крепится к задней стойке в верхней её части.
3 – порог. Чтобы его снять, сначала нужно его открутить сзади – это рядом с болтом накладки арки. Откручивается прямо рукой. Далее от накладки 7 (синяя) начинаем сдёргивать порог. Отщёлкиваем его от центральной стойки, после стойки ещё одна защёлка – и вот тут порог надо стянуть в сторону руля, там защёлка типа Т-образной площадки. Теперь когда порог снят, вытащите из него все защёлки, ибо можете их растерять.
Если при сборке вдруг повредите пазы под защёлки, то можно вот так заколхозить ремонт — проволока под сварку жёсткая и фиксирует место разрыва паза.

4 — центральная стойка. В принципе она не мешает, но для удобства можно снять, т.к. под ней есть места, которые можно зашумить. А тем, кто зашумил двери, но не зашумил стойки, заодно можно снять и зашумить стойки. Чтобы её снять, сначала нужно от неё отстегнуть порог.

5-6 – накладки торпеды. Сначала 5, потом 6. Теперь свободно приступаем к накладке 7 – самая геморная.

7 – чтобы её снять, нужно сначала вытащить скрытый пистон под рукояткой. Рукоятку снимать не нужно. Оттяните её в сторону отпирания капота и увидите заглушку. Тонкой отвёрткой подковыриваете её и вытаскиваете пистон вместе с гнездом. Теперь берёте накладку порога и снимаете его, пропуская рукоятку в отверстие.

8 – боковая накладка тоннеля от педалей до ручника. Спереди неё в углублении сидит торкс, прогоняем его, сдёргиваем накладку сзади и вытаскиваем назад.

Снятие накладки для ноги
Один торкс сбоку, далее тянем накладку вверх – она на трёх скобах. Далее вторая накладка на трёх пластиковых болтах под 10й ключ (1 болт у вас в итоге будет лишним, т.к. изза шумки он не вкрутится, что в принципе не страшно, зато машине легче будет идти на обгоны. Инфа на 146%).

Снятие педали газа
Для начала снимаем верхнюю накладку-пыльник, она на двух пластиковых шайбах. Можно отвёрткой или рукой. В самой педали слева есть заглушка – там болт-торкс.
Теперь самое главное – как снять педаль. Самый подробный отчёт здесь
Берём две тонкие отвёртки и орудуем по схеме. Всовываем первую отвёртку в дырку справа (тем самым отогнёте фиксатор назад), затем вторую отвёртку всовываете по стрелке 1 в бок влево и с отгибом по стрелке (там фиксатор расположен поперёк к первому). Дальше поймёте, педаль поддастся. Отсоединяете фишку педали и приступаете к съёму ковра.

Ковёр я вешал на резинки с крючками, цепляя за соседнее сиденье.

Процесс шумки:
— Обезжириваем поверхности
— Первый слой вибра 4мм (по-желанию второй слой вибры 2мм в места ног, т.е. где самая широкая часть днища). Вибру лучше греть феном или горелкой, перед укладкой и раскаткой.

— Второй слой Сплен. Удобно нарезать кусками по две части, швы между которыми проклеиваем полоской Сплена 4мм. Либо цельной одной частью. Я когда не знал какие там расстояния под ковром, взял Сплен 4 мм, но щели там – мыши сквозняком пробегут – спокойно делаем бутерброд. У меня вышло первый слой – 4мм + вторым ещё 8мм. Сильные изгибы и мелкие площади удобно клеить 4мм, доклеивая, где необходимо, вторым слоем. На фото, где подиум дивана — в процессе шумки. Боковина тоже клеится виброй и спленом.

Накладки арок и сами арки в салоне я зашумил так:
Сначала куски вибры, затем Сплен 8мм. Таким образом для того, чтобы немного уровнять рёбра накладки для проклейки БиПласта и Рельефа, которые остались от других работ. Получается более-менее ровная поверхность и шумопоглотитель уже не надо проклеивать волнообразно, огибая каждое ребро. Это экономит материал и время работы + более правильная шумка деталей (без пустот и воздушных пузырей).

Арки из салона:
Здесь это мой первый опыт. Он тоже годится, но как вариант, вместо двух слоёв Сплена 4мм можно взять 8мм и клеить его в один слой с внешней стороны от сварного шва. Внутреннюю часть лучше 4мм, т.к. там большие изгибы.

Теперь важная деталь: угловая накладка порога справа (в ногах переднего пассажира) — за ней есть несколько отверстий в стойке. Их обязательно заклейте Спленом. Ну во всяком случае с неполной проклейкой, т.к. там проходят провода, а снизу прихватите клейкой частью, а верх просто прижмётся материалом. Я долго не мог понять откуда доносится шум, который не исчезал в процессе постепенного зашумливания авто. Это такой эффект приоткрытого окна. Шумка арок сама по себе эффект дала, но вот этот "окнодуй" хоть и стал потише, но остался. Теперь его нет!

В остальном сами разберётесь, как вам угодно, удобно и хотелось бы.
Сборка в обратном порядке: ковёр – педаль – вторая накладка для ноги – первая – накладка порога – центральная стойка — порог (начинать с задней части, где он вдевается на кронштейн и прикручивается) – накладка задней арки.

А ещё в добавок к шумке днища я сделал дополнительную шумку порогов. Наверно многие в курсе, какие тонкие и звонкие у тачки пороги и шумкой днища их никак не изолируешь. Я сделал и результат ощутим — снизился шум от дороги где-то на 5дБ, снижен шум от езды по мокрой дороге (в дождь) и гравийке.
Делал так:
— Вибра 2мм = 2 листа
— Битумная мастика (густая) — 1кг
Здесь понадобятся горелка или строительный фен.
Пороги тщательно отмываются и обезжириваются.
Клеим вибру кусками как на фото, начиная от задней части порогов (чтобы ёлочка от стыков (внахлёст) была ОТ направления пескоструя, так это назовём), затем щедро намазываем битумную мастику в два слоя. Остатки я намазал на пластиковые накладки днища в передней их части, как раз около колёс.

Ну так вроде всё рассказал-показал. Всем удачи в этом нелёгком деле! ;-)

Похожие темы:
Шумоизоляция крыши (потолка) Jetta 6
Шумоизоляция дверей Jetta 6 (с центральными стойками)