Сильные и слабые стороны Opel Frontera B с дизельным мотором X22DTH на АКПП. На что обратить внимание при поиске и покупке. К чему надо быть готовым.

От условий эксплуатации и от содержания зависит, ну а так металл конечно не такой стойкий как у старых Тойот, но получше чем у Ниссана, например.

Неправда, есть хорошие машины, но искать надо долго и дорого, просто пойти и купить не получится. Хотя это правило на любые старые машины распространяется и Фронтера тут не при чем. А живая Фронтера очень неплохая машина и дарит только положительные эмоции.

Обзор по большому счету бессмысленный — он был бы актуален лет 15 — 20 назад, а сейчас большинство этих авто представляют кучу кое-как передвигающегося хлама с множеством болячек в которые чтобы ездить надо еще денег и времени вбить как три-пять их цен на рынке, и только тогда на них можно будет ездить — ну как я например сделал . Но такие условия есть не у каждого, да и если за всё деньги платить — без куска хлеба и штанов останешься
Да и продать такой экземпляр потом кому? У меня владельцы нив часто спрашивают — сколько стоит? Отвечаю — тысяч 500 . В объявлении . Конкретно мой — сейчас дешевле 1,5 не отдам он мне в своё время обошелся в 1,2 не считая работы . Крутят пальцем у виска — машина же старая . Отвечаю — возьми за 500 — ну там же машина тоже ездит, вбей 1 млн. и радуйся ! Машин на которых можно ездить после покупки нет, или они очень дороги — и старческие болячки всё равно с ними, никуда они не делись!

Полностью согласен!:))) Какие нафиг могут быть советы рекомендации при покупке ушатанного и гнилого ведра за 400 тыс? Совет один — беги от него подальше, если не хочешь разориться. И или копи или купи пузотерку и угомонись. А если купил — имей ресурсы, что ввалить лям и приводить его в чувство не один год. Развлекуха на все деньги!:)))

Лучше всё-таки енота завести — тоже скучно не будет .
Единственный минус — пешком ходить, зато дешево

Такси дешевле выйдет:)))) Даже енота можно с собой брать

У вас, скорее исключение, чаще с рамой особых проблем нет на живых машинах.

Вопрос только — а где эти живые машины? Цена на них?

Ну у меня ещё тяжелый случай, машина для алко-оффроуда, соответственно нагрузки огромные.
Но при этом на драйве достаточно много записей про например отгнившие уши пружин.

Твоя рама исключение

Вот тут согласен… Сколько нервов и телодвижений мне стоила замена ТНВД, а теперь еще и АКПП на Айсин, не передать))) Хотя, потом смотришь на все это и понимаешь, что не зря ты в этого мамонтенка вкладываешься… он начинает платить тем же, не ломучестью в эксплуатации. Вот и начинаешь задумываться, откуда у таких старых машин душа?)))

Так ты сам туда эту душу и жизнь вдыхаешь!:))) Своим трудом и силами

У меня вторая машина Saturn Vue Red Line — так он у меня 13 лет, я в него столько вложил, обслуживая, холя и лелея, что совсем нет желания продавать. Супруга тоже против))). Сейчас такую машину уже не купить!

Про енота — в точку! У меня у знакомого живёт — каждый день что-то новое!

Не претендую на истину в первой инстанции. Но тут, кроме моего опыта, еще куча перелопаченной информации из Интернета. Когда я выбирал машину мне пришлось это все собирать по крупицам, пусть это все будет в одном месте, явно кому-то поможет. Тем более что я написал докидывайте если что-то забыл.
Про мотор речь конечно идет только про дизель, других не было, ничего и не пишу про них.
По порядку:
1) Koyo и ставил, вроде вот этот номер 83C381C4OR, что с ним не так? Подшипники либо Koyo ставлю, либо NSK.
2) Не помню точно, попадалась где-то такая информация, после замены переднего ступичного примерно через 500 км. был люфт, разобрал, подтянул, считаю, конечно, что это не нормально, но факт есть факт.
3) Как вариант ремонт, сейчас есть конторы которые ремонтируют карданы.
4) Тем не менее статистика говорит обратное, случаев описанных в Интернете много.
5) Уверен что ни GM, ни Isuzu не выпускают электронные компоненты, даже если там и стоят реле с чекушками Isuzu, то наверняка их заказывали на других заводах. Брак этих реле был и это факт, много случаев описано в Интернете, подтверждение тому в том числе и у меня на машине.

То что нужно будет вложиться в любой б/у авто чтобы привести его в порядок это безусловно.

Брак реле на каком году после выпуска авто обнаружился?)

На 21-м, может чуть раньше :) надо рекламацию заводу выставить по гарантии.
Смех смехом, но на чистых японцах я даже не знал никогда где эти реле находятся.

Брак в любом случае бывает в технике)
Но 21 год, весьма неплохой срок)))

1) Давно цену на Койо оригинал этот смотрели?:))) 2) Домыслы 3) Конские цены 4) и 5) Факты? Нет их у Вас. Где то какая то бабка сказала. Примерно так. Я владею Фронтерами с 2002 года:)))) Ремонтами занимаюсь с 2010. Перещупал их и пересмотрел сотни за это время. С 1993 гв по 2003 . Причем не только их, а другие одноплатформенники и модели . Есть наблюдения и есть что и с чем сравнивать. Также плотно сидел лет 8 на донорских зч с ДВ по Визарду. И мой коллега до сих пор занимается. У меня другая статистика и наблюдения. :)))) Как нибудь выберу время и напишу толковый и конструктивный обзор, может быть. Но обойду вниманием единственную боль — это наш унылый дизель и японский дизель. Об этом пусть говорят другие.

Около 5000 подшипник стоит, не дешево да, тут больше даже проблема в том что он только под заказ и едет больше месяца, я себе на всякий случай комплект на сторону взял со втулкой чтобы оперативно сменить можно было.

Koyo 83C381 C4+OR — цена давно уже приблизилась к 10 000 руб. А где то и перевалила эту цифру.
5000 руб он стоил лет 5 назад.
Мы в течение года уже пытаемся его купить за 6-7 в Эмиратах. Все заказы снимаются.
Все, что есть тут с вменяемыми сроками — ценник конь

вот я летом привозил

А я вискомуфту себе оригинальную привез за 10 тыс руб полгода назад.
Но только это ничего не значит :-))))
Частный случай. И утверждать о массовости нельзя. Потому что народ ведется на это. И ждет чуда. А его не будет.
Даже видя продавца с низкой ценой, никто не включает голову, что у него рейтинг ниже плинтуса и почти половина отказов. Поднимаясь по рейтингу ты также попадаешь на цену.
Есть время играть в лотерею ? Отлично ! Вот так я нашему коллеге под конкретный бюджет и цены на детали 4 месяца набор ГРМ собирал…
А если поднять тему как имеет Емексовая логистика хитрых заказчиков, гоняющихся за низкими ценами и дефицитными позициями — то вообще можно повесть написать.

Где?! Где вы его взяли за 5к?)) мне сначала 25 нашли, теперь за 10500 беру

По 5-6 тыс. на Партсибе сейчас посмотрел, с большими сроками еще дешевле есть, но их могут снять, могу попробовать заказать пару, но ждать долго.

Я уже заказал 10500… пара дней и у меня. Я вообще только взял агрегат… чую — это будет весело)) коробка — полностью новая внутри теперь, это первый залет, через сутки после приобретения, хотя я готовы был к этому. Щас мелочи, резинки рулевой рейки, суппорта и вот подшипник вылез. Вчера прошёл 1000 км, причем два раза серпантин, прет, но опять коробка пугает, два раза, как терял скорость, по потом норм… Скоро ехать Сочи -Воронеж…посмотрим. Кузов целый, пробег всего 240 2001 год… ну я заведу борт журнал

Ну и, кстати, пару лет уже ходят на 33-х колесах. Люфтов пока нет.

По п.2: информация из Workshop Manual.
Проверка и при необходимости регулировка (с целью обеспечения необходимого преднатяга подшипников ступицы) 1 раз в 10т.км. Замена смазки — раз в 30т.км. Так что всё верно.

Вот, спасибо, говорю же, где-то я видел такую информацию. Добавил в текст.

Юра, ну если даже ты отписался, то тему подняли интересную)))

Да, блин, была бы польза от таких опусов про наших динозавров:)))

По п.2: информация из Workshop Manual.
Проверка и при необходимости регулировка (с целью обеспечения необходимого преднатяга подшипников ступицы) 1 раз в 10т.км. Замена смазки — раз в 30т.км.
Выполнять или игнорировать — личное дело каждого, но утверждать другим об обратном — так себе занятие.

Важный нюанс — при необходимости. Почему у меня и моих клиентов такая необходимость не возникает?:)))) Сергеич, в наших мануалах полно ереси. Там даже по торсионам есть конкретные ошибки:)))) Поэтому к тому, что написано надо относиться с пониманием. Ибо наши условия эксплуатации существенно отличны от тех, которые были сделаны самураями 30 и более лет назад. На современном Д Максе идентичная ступица — межсервисный интервал у официалов 40 тыс км. Край 50. И никакой промежуточной подтяжки. Но наши дороги имеют колдобин гораздо больше чем в Европе :)))) Тем не менее. Я просайгачил 40 тыс и из них 30 по разбитым дорогам Курской области. И никакой регулировке мне не потребовалось ни разу. Никаких люфтов с момента монтажа. А если там все у владельца раздолбано в хлам, ты хоть обрегулируйся. Это не поможет.

Важный нюанс — замена смазки раз в 30т.км, а не раз в 40-50.
Важный нюанс — при необходимости. Необходимость эту можно проверить только сняв колесо и откинув тормозной суппорт, а не то, что было написано выше, дословно "Этот узел обслуживается один раз в 40-50 тыс км…".
И повторюсь: нужно учить людей как делать правильно, не утверждая обратного. Как неправильно (или как можно) — они сами научатся, либо можно на это указать без такого беспрекословного претендования на божестенную истину, как это было преподнесено выше, выставляя автора записи идиотом. Я так считаю.

Никто никого идиотом не выставляет. Если ты поставил новые подшипники, сделал все по уму, отрегулировал вновь через 500 км, ступица и цапфа в порядке, поставил все на герметик и сальник на цапфе не изношен. То нефиг там ничего делать через 30 тыс км. Даже при наших дорожных условиях.
Но если ты туда засунул говноподшипники, говносмазку и оставил старые сальники, которые в хлам и грязь прет внутрь снаружи, пренебрег герметиком на крышке и шлицевой шайбе или катаешься с ХАБАми, да еще говномесишь, то да — влезать придется каждые 10 тыс км, а то и чаще.
Я разбираю ступицы от недопривода Визарда, где нет шруса, цапфа с глухой отливкой, а на крышке специальная прокладка. Так там заводская смазка янтарная и она девственная. А пробег на этом авто под 200 тыс.

Есть поговорка такая: "неважно, чем ты занимаешься, какую должность занимаешь, либо в какой машине ты ездишь. Важно оставаться при этом человеком."

Есть мануалы и реалии, которые туда вносят коррективы.
20 лет никто ни одного доп.бюллетеня и изменений в мануалы тех лет не добавлял или до нас это не дошло и недоступно.
За это время изменились и смазки в том числе и герметики.
Все интервалы мануала того ревижн — расчетные. Та версия, которой ты пользуешься 99 г. и ты прекрасно это знаешь.
Зачем упираться в стену ?
Прекрасно знаешь, что расчетные и эксплуатационные показатели имеют, как правило, совершенно разные величины.
Уж тогда гляди на мануал от Д Макса свежего. Он и для рынка третьих стран сделан, с их условиями эксплуатации и времени прошло много для коррекций.
Ступица практически идентична. Ну подши Койо вместо Тимкен.
А интервал по ступице у сервисменов 40-45 тыс км по моей информации. Это реальные цифры.
Поэтому еще раз — в нормальной ступице нефиг делать каждые 10 тыс.
А насчет поста автора — "взялся за гуж"… собери инфы побольше, поковыряйся хотя бы с десятком наших авто, с народом побольше пообщайся, а не читай Википедию. И тогда можно вещать и выносить на свет Божий.
К твоим Инструкциям и переводам мануалов это не относится :-))))

разбираю ступицы от недопривода Визарда, где нет шруса, цапфа с глухой отливкой, а на крышке специальная прокладка. Так там заводская смазка янтарная и она девственная. А пробег на этом авто под 200 тыс.
Проблема в конструкции привода и ступицы у полного привода… Даже на отечественной Ниве наши конструкторы спроектировали более практичнее…

Нет там никаких проблем. Простая, надежная и офигенно ремонтопригодная штука с безумным ресурсом. Не зря с 90-х дожила до Исузу Д Макса. Честь и хвала японским инженерам. Хоть и пытались заморочиться неоазборными на излете и Аксиоме с двухпоршневыми суппортами. Но поняли — дурь это

Мы уже обсуждали эту тему, если выезжать раз в полгода на офф роуд то да… При одинаковой эксплуатации на одной дороге, Нива у соседа и Фронтера у меня за 3 года на Ниве 1 подшипник ступицы, на Фронтере 2 раза в год… На Ниве 1 сальник, 2 подшипника… На Фронтере, Исузу те же 2 подшипника и 2 сальника с приводом через игольчатый подшипник, очень надёжно… Причина вибрации по переду отсюда же, да могу ещё кучу минусов написать, только нужно ли оно. При этом пробег за 3 года 40тк И всё только из-за конструкции привода… З/Ч оригинал… Всё живое… Попадание воды в ступицу через сальник привода… Раз в 3 месяца разбор замена сальника, смазки и поехали дальше… Только так можно продлить жизнь ступице… Или кататься по асфальту… Это только моё мнение и опыт по бездорожью…

В Зебре Клабе море авто с регулярным оффроуд. Никаких проблем у народа нет. Смотрим тут и для целей говномешения и недопущения грязи в ступичный узел и цапфу используем вариант сальника с двойной защитой. Грех это не знать. Также используем смазку на полимочевине rutube.ru/video/4295ba78207752b34a0ea113390c0bd8/

Ты думаешь японцы каждые 30 тыс км туда влезают и меняют смазку ? :-)))) Да нифига. Это заводская конвейерная смазка, она уникальна и на СТО у самураев не применяется.

Еще от размера колес зависит, если колеса большие, я бы чаще смотрел/шевелил/щупал ступицы

Передние подшипники проходили у меня 310 тыс, обслуживал каждые 60 тыс сам, в прошлом году решил поменять думаю хватит сколько можно. Поставил такие же как и были.

LSD чтоли? Это не блокировка, это дифференциал повышенного трения, толку в нем ноль, до сих пор не понимаю для чего он нужен.

Такой диф стоял на 525ой бмв у соседа по даче. Тащила по размытой дороге так что "я бы там на своей девяточке" и не снилось

Ну вот на легковых, мне кажется, это иногда нужная вещь, иногда вижу как Мерседесы заднеприводные стартуют со светофора зимой, у них, наверное, что-то подобное.

Просто он у Вас, видимо плохо работает или не работает совсем:)))

Да нормально он работает, просто для меня нормальная блокировка это или локрайт или пневма.

Купите другой авто. На Фронтере простой парттайм. И она универсал с возможностью эпизодического выезда на бездорожье, а не систематического преодоления говен

Учитывая его конструкцию, можно смело утверждать, что тот пакет фрикционов, который находится внутри ЛСД, так или иначе изнашивается в процессе повседневной эксплуатации. Исходя из этого следует следующее моё утверждение, что на 20-летних авто (и старше) он наврядли выполняет свою функцию на авто с пробегом 200т.км и выше. Заводского преднатяга фрикционов там уже не будет — вследствие их износа. А изнашиваются они всегда, когда движение авто не прямолинейное и происходит на твердом покрытии. Соответственно, удерживать оба колеса на заднем мосту он уже не будет так, как удерживал их от разности вращения будучи новым. Поэтому — да, толку от его осталось мало. Я так считаю.

У меня работает, помогает тронуться с места когда одно колесо на льду, да и при добавлении газа или торможении двигателем на скользкой дороге машину выравнивает. Просто надо помнить что это не жесткая блокировка, работает только когда есть момент на ведущем валу

Ну я и нигде не утверждаю, что он прям вообще работать не будет. Я лишь утверждаю, что он не имеет заводского преднатяга, как с новья. Поэтому работает он — соответственно. На моей машине когда газанешь тоже "вроде работает". Но на подвешенном мосту колеса с трудом, но уже проворачиваются между собой.

Моё мнение насчет лсд такое: на гололеде при обычном передвижении на обычных дорогах он вредит: провоцирует снос задней оси на поворотах и поворотах с уклоном. На дорогах общего пользования обычный диф. в таких ситуациях для меня предпочтительнее. На бездорожье, либо если застрял, лсд это, конечно, лучше, чем обычный диф, но подключаемая жесткая блокировка в этой ситуации гораздо лучше.
Но, что имеем — тем и пользуемся.

Ну мнение у каждого разное . Мне лично легче ездить по скользкой дороге с самоблоком чем без него, может он и провоцирует снос, но контролировать снос с самоблоком гораздо легче — я хотя бы знаю, когда заднюю ось занесет — ровно тогда когда я нажму на газ или начну двигателем тормозить

Не найдете нормальный кузов 3-х дверный. Там более совершенно бессмысленно его куда то переставлять. И по деньгам и по обьему работ.

чем на картинке не нормальный?
а переставлять как раз смысл что б получить нормальный мотор и нормальную коробку

Нормальный мотор на ОФБ один — 6 VD1 3,2 с МКПП. Никаких проблем. И не нужен никакой хваленый суперселект и гемора на месяцы с переделками. В для особо требовательных и замороченных ТОД, как на Визардах, Аксиоме и Вехикроссе. Кузов на картинках это не железо в реале:)))))

Мне кажется можно найти, нелегко, но можно.

От 750 до 1.3 милл. Конечно его колхозить уже не будешь)

1,5 и дам телефон владельца. Но 5 ти дверка — 1999 г, кузов целей некуда. Нашей соли не видел.

Не. Сарай даром не нужен. Весь прикол в короткой базе и съёмной крыше.

Совершенно верно. Плюсов по сравнению с 5-ти дверкой у любого внедорожника больше. Маневренность, проходимость. Говномес вообще в принципе должен быть коротким. Удлинение это сразу вес и неповоротливость. И в городе и вне его короткая машина удобней, безусловно. Но, увы, сразу потеря вместимости. Поэтому снова компромисс.

Мне наоборот сарай больше нравится, как семейное универсальное авто для любой погоды и выездов на природу. И сиденья можно сложить и перевезти что нибудь габаритное.

Так в маленьком тоже складываются. Мне хватало на паджере.

Именно. Так только кажется. :))))

Если нет требования дизель и АКПП, то я бы бензинку на МКПП взял и не надо ничего переставлять, не супер селект конечно, но вполне можно ездить. На паджериках называть моторы "без геморроя" мне кажется не совсем корректно :) кроме бензинки трехлитровой

Был : четырехкотловый 2.4, дизель 2.5 (вообще не лазил) и сейчас у брата паджеро спорт 2 тоже только обслуживание. Так что наверное какие то лютые проблемы лишь от рукожопов владельцев.

ПП не ломается :-))) Он отказывает. И в силу того, что владелец или утопил машину или не отремонтировал однажды все как следует и нормально.
Наш СОФ для подключения ПП великолепно работает, надежен, примитивен и прост. Только вот кривые руки и пустая голова предыдущих владельцев может с ним нахреновертить так, что последующие сойдут с ума.
Тем не менее, реанимация его — задача не сложная.

Что за крышка расширителя?

В крышке расширительного бочка стоит клапан! Для сброса избыточного давления в системе охлаждения! Если память не изменяет должно быть 1.4кг! Я нашел номер крышки тут в чатах на 1.7кг разобрал, отрезал один виток пружины, ну вот уже год полет нормальный!