Пять месяцев назад я писал о проблеме гула гидроусилителя руля на Шкоде Рапид. До меня, я так понимаю, мало людей сталкивалось с такой проблемой на Шкоде Рапид, т.к. комментариев по проблеме в первом посте я не получил. Сервисмены приговорили насос, замена на сервисе 20000 грн. Правда, не адекватный ценник за насос, который стоит не более 10 тыс. + замена масла и собственно работа по его демонтажу и монтажу? Вот так и ездил я с этим жужанием, воем, криком все это время. Пардон, месяц не ездил, коробка была в ремонте. Вот такая надежная нынче техника у ВАГа.
И вот в итоге мне это надоело, после ремонта коробки захотелось, чтобы машина «чувствовала себя» хорошо и я не ощущал акустического дискомфорта, к тому же заклинивание подшипника чревато выходом из строя электрической части насоса. Тщательно был изучен вопрос по ремонту насоса TRW2, он же ставился на опели и, наверное, на некоторые другие авто. Проблема гула заключается в износе подшипников. Как многие описывают, изнашивается подшипник открытого типа, у меня износился тот, что закрытый. Я так думаю, потому что на него приходится более высокая динамическая нагрузка.
Собравшись и приняв волевое решение, началась разборка автомобиля и снятие насоса. Процесс не слишком сложный, единственно было необходимо найти все крепления насоса к кузову, а также отсоединить фишки проводки от насоса. С одной из фишек была проблема, так как внутри находился стопор, который нужно было поднять вверх, возможно конечно там была и вторая часть, которую было необходимо опустить вниз, но это я уже не узнаю, т.к немного все-таки крепление сломалось. Но не переживайте, фишка в итоге села плотно.
После демонтажа насоса с автомобиля, его необходимо вскрыть. Сняв хомут, который удерживает пластиковую часть насоса на металлическом теле, скорее всего вам их не удастся разъединить «без боли». На помощь приходит физика, насос разъединяется очень легко при погружении пластиковой части в кипяток и последующего аккуратного и легкого сдергивания с металлической части.
Далее видим корпус насоса, масло я надеюсь вы слили до кипячения и разборки:) Откручиваем только два болта, показанных на фото. Далее производим последующую разборку. Самым сложным этапом было отсоединение металлического кожуха, приклеенного к насосу герметиком. Предварительно вычистив герметик из пазов, зажав насос в тиски (если будете так делать, прокладывайте между насос и тисками демпфер, чтобы прикладывая усилия не повредить тело насоса), я очень долго пытался разъединить эти части. Усилия оказались тщетными, пришлось приложить более грубую силу и немного сломать бортик. Если у вас тоже так получится, не переживайте, внутри также есть бортик и промазав стык герметиком, все будет ок.
Процесс замены подшипников и сальника тривиален, в этом нет ничего сложного. Главное собирайте все так, как и разбирали, ничего не теряя и не путая, а также совет – внесите дополнительную смазку в подшипники, я думаю, что это еще более снизит тот минимальный шум, который вы получите на выходе.
В итоге, все работает и практически не шумит. Цель достигнута, деньги сэкономлены и уши в комфорте.
Материалы: два подшипника закрытого типа 6000 2 RS 26*10*8, сальник Corteco 12010763B.
Comments 20
А откуда столько стружки в насосе на механической части было, выяснили ?
Привет!
Подскажи пожалуйста, такой вопрос. У меня автомобиль seat ibiza 2008 года. ЭГУР TRW, такой же 6R0423156. Проблема в чем. Руль крутится довольно таки туго. Причем ЭГУР работает, жужит, никаких ошибок не горит, VAGCOM его определяет — все ок. Жидкость в норме, правда чуток темная. С виду никаких ошибок по БК или при даигностике, но крутится тяжело! Рейка не течет. Что может быть и куда смотреть? Заранее спасибо!
Привет, на второй машине тоже крутился руль туго, поменял жидкость стало легче крутить. На рапиде есть возможность поменять кодировку руля, от этого значительно меняется усилие кручения. Возможно, на Ибице тоже есть такое.
Да, смотрел, менял значения — результат не меняется :(
Давление в шинах повысить можно, будет легче;)
Не ну это понятное дело)))
Только вот руль крутится с усилием как в жигулях, и никаких признаков или ошибок по БК нету …
Может и мне нужно такую процедуру по замене подшипников и сальника сделать?
У меня были посторонние звуки, достаточно громкие. Может, поможет перепрошивка блока, если все параметры в норме.
borman131
Не ну это понятное дело)))
Только вот руль крутится с усилием как в жигулях, и никаких признаков или ошибок по БК нету …
Может и мне нужно такую процедуру по замене подшипников и сальника сделать?
Для процедуры лучше выделить целый день
borman131
Не ну это понятное дело)))
Только вот руль крутится с усилием как в жигулях, и никаких признаков или ошибок по БК нету …
Может и мне нужно такую процедуру по замене подшипников и сальника сделать?
55 тысяч. после полет нормальный
Ответил в ЛС
А что с коробкой то было? Масло до ремонта менялось?
нет не менялось, разбился подшипник в обойме + поменяли вал, т.к. тоже его, якобы, разбило
Сколько отдал за все денег? В каком режиме ездишь, до скольки крутишь движок и когда по оборотам переключаешся?
режим трасса 60%, в городе скорость потока, по оборотам не смотрю, просто чувствую, что нужно, а так 24к
а не скажешь сколько жидкости надо купить, тоже надо разбирать насос, жидкость стоит но там пол литра наверное не хватит.
Да
Почему молчали люди?
Ответ прост: "Потому что на Рапидах в РФ ставят ЭУР"
Вот еще один сюрприз.
В Украинской сборке, по крайней мере моей 13 года стоит и гур и эур
сейчас мало людей желающих/умеющих отремонтировать изделие заменой деталью.
Герметично закупоренные корпуса надо просушивать перед сборкой или силикагеля туда пихать. А то конденсат может там все попортить. ЭГУР находится между горячим мотором и холодным подкрылком, как раз идеал для конденсата. Ну будем надеяться, что это только страхи. Ну а ремонт зачетный.