В Грузию на автомобиле, часть II. Немного про Сигнахи, и грузинское виноделие.

Как я уже ранее писал в своём предыдущем рассказе, мы отправились в грузинский город Сигнахи (Сигнаги. Он же Гоша, он же Гога), расположенный на территории Кахетии. В прошлом тут было самостоятельное царство, где проживали Кахи — субэтническая группа грузин Восточной Грузии. Теперь же это грузинский регион со столицей в городе Телави.

Сигнахи, город совсем небольшой и относительно молодой, но премного известный на просторах интернета. «Город любви, город крепость, жемчужина грузинского туризма», и прочие эпитеты встречаются повсюду. Он действительно довольно симпатичен, в первую очередь из-за своего расположения на горе, на высоте примерно 750-ти метров. Из города во все стороны раскинулись прекрасные виды на Алазанскую долину (о ней позже). Город очень посещаем европейцами, и власти во времена Саакашвили вложили в его обустройство немало денег, но как это обычно бывает, всего доделать не успели.

Для меня же, этот город всегда оставался в тени других достопримечательностей Грузии, и доехал я до него только с четвёртой попытки. На мой взгляд, в Грузии есть гораздо более интересные, и глубокие по своей значимости места. Этот город похож на центральную ярморочную часть какого-либо провинциального города. Тут красиво, шумно, пышно, весело. Сюда хорошо приехать погулять, отпраздновать какое-либо торжество, потратить денег, но нет некой самобытности, этнокультурности. Город немного похож на лунапарк, но без дополнительных атрибутов.

Крепость города тоже хоть и «самая большая» в Грузии, но какая-то странная. Крепостная стена с башнями тянется кольцом по хребтам города, но в середине этого кольца ущелье. Дома строить там непросто, поэтому их начали строить по внешнему периметру стен. Город построен на этих хребтах, и поэтому имеет вид осьминога. Для туриста, у этой стены есть очевидный плюс — на улице Горгасали по ней предусмотрен короткий туристический маршрут.

В городе так же есть очень неплохой краеведческий музей, в котором помимо археологии можно увидеть картины Нико Пиросмани. Того самого «бедного художника» из всем известной песни про миллион алых роз. Основоположник жанра примитивизма, который как подобает многим гениальным людям, жил и умер в нищете, и стал известен только после своей смерти.

А теперь моё мнение, зачем собственно вообще ехать в Кахетию, и Сигнахи в частности. Дело в том, что всё это дело расположено на территории так называемой Алазанской долины (знакомое название, не правда ли). Это один из основных винодельческих регионов Грузии. Именно здесь находятся самые известные грузинские винзаводы, и винохозяйства. Они же, и самые посещаемые. Для этой местности стали нормальным явлением винные туры. Поэтому Сигнахи для вас может стать опорным пунктом, из которого можно совершать набеги на винохозяйства и грабить корованы. Да что там корованы, даже в самом городе есть два известнейших винохозяйства: Слёзы Фазана (Pheasants tears) и Джони Окруашвили (Okros Wine). В последнем продают великолепнейшее Саперави-Айс. Мы очень пожалели, что не купили бутылочку с собой.

А в некоторых винохозяйствах, например в Шуми (Shumi), дегустация вообще бесплатна. Только не стоит путать винный тур с типичной быдлодегустацией на черноморских курортах, где обычно цель у посещающих её, выпить как можно больше за потраченные на экскурсию деньги.

Грузинское вино это прежде всего бренд. И отличает его от другого вина своя технология, и свои сорта винограда. С античных времён вино в Грузии производилось по так называемой сейчас «Кахетинской технологии». Виноград брали и давили сок из него вместе с косточками и веточками. Полученную массу заливали в специальный кувшин — квеври, который вкапывался в землю. В нём виноматериал бродил 3 или 4 месяца при стабильной температуре 14-15 градусов. Вместе с кожицами, косточками и веточками. В результате этой технологии очень много экстративных веществ переходит в вино. В итоге вкус получается более сильный, терпкий, насыщенный. В таком вине очень большой процент полифенолов, что очень полезно для здоровья. Самые известные вина, производимые по Кахетинской технологии это Саперави, Мукузани, Ркацители.

В настоящее время, в Грузии так же производится вино по Европейской и Имеретинской технологии. Последняя представляет собой нечто среднее между Европейской и Кахетинской. Вместо квеври для хранения так же используются дубовые бочки и современные металлические ёмкости.

Так же в Грузии много природно-полусладких вин. Виноград для такого вина собирают в период повышенной сахаристости, и затем вино бродит при низкой температуре 4-5 градусов. В результате вино получается полусладким и насыщается углекислым газом, становится как бы слегка газированным. Такое вино производят без добавления сахара! Типичные представители: Хванчкара, Оджалеши, Пиросмани, Твиши, Алазанская долина (в России поддельное), Киндзмараули.

Да! Ни в коем случае нельзя покупать вино в керамических бутылках. К сожалению такая тара совершенно не подходит для хранения вина, так как керамика пропускает воздух.

В общем, быть в Грузии, и не пить вино, это не правильно. Это своя культура, своя эстетика. Через питие вина в Грузии можно лучше понять грузинскую культуру и обычаи.

Но хватит о технологиях, вернёмся к нашим баранам. Как только мы въехали в город, нас сразу же взял в оборот местный житель Гога. У него же, мы остановились, и он же нас возил в импровизированный винный тур. Этот тур на целый день с посещением трёх винохозяйств, и ещё нескольких ближайших достопримечательностей обошёлся нам в 30 лари с человека ( прим. 1000 руб.), но это того стоило. Мало того, Гога ещё и сам по себе оказался очень интересным и компанейским персонажем.

Почти любой нормальный винный тур состоит не только из дегустаций, но и из какой-либо дополнительной программы. В нашем случае это был монастырь Святой Нино, в Бодбе( IX в.). Он находится всего в двух километрах от Сигнахи. Святая Нина, главная просветительница Грузии, единственная выжившая из 37-ми дев рипсимянок, казнённых в соседней Армении. Бежав в Грузию, она стала главной проповедницей христианства в этой стране. Её мощи покоятся в этом монастыре.

После этого поехали в дом-музей Александа Чавчавадзе, в Цинандали. Признаюсь честно, я понятия не имел, кто такие Чавчавадзе, и зачем они мне. Но раз надо, так надо.

Усадьба довольно типичная. Главный дом, интерьеры прошлого века, парк, некоторые хозяйственные постройки. Ну и винный погреб со своим дегустационным залом. Правда по настоянию нашего гида Гоги, мы не стали усердствовать, а попробовали только одно вино, не помню уже какое.

В последствии я переменил своё мнение, и рад, что мои знания немного расширились. Чавчавадзе, это грузинский княжеский род. Отец Александра был одним из организаторов присоединения Грузии к России, и одним из подписавших Георгиевский трактат в 1783 году. Сам Александр участвовал в походах в Европу 1812 года, и был свидетелем взятия Парижа. Вернувшись на родину, он начал проект по европеизации Грузии. Он построил в Грузии первый винзавод, чем положил начало промышленному виноделию. Тогда же, начал производить вина по европейской технологии, например известное сейчас Цинандали. Сюда приезжали русские поэты Пушкин и Грибоедов. Последний был женат на дочери Александра, Нине. Достаточно трагичная история, кто не прогуливал как я историю в школе, тот должен быть в курсе.

Потом мы поехали в Шуми — кахетинский винный завод на окраине села Цинандали. Это довольно приличный завод с винами хорошего уровня. Он производит Цинандали, Мукузани, Киндзмараули и другие вина. При винзаводе есть музей, виноградники, дегустационная терасса, и магазин. Напоминаю, что дегустация здесь бесплатна. В первую очередь на этом заводе надо обратить внимание на Цинандали, и Киндзмараули. Так же на заводе производят портвейн, и несколько видов коньяка. Последний шикарен. Закупились коньяком Iori и Киндзмараули по 15 лари (480р). Кстати, с недавнего времени продукция их завода была замечена в России.

Во время дегустации каждого вина вам подробно рассказывают, что это за вино, из какого винограда, по какой технологии сделано, что вы должны почувствовать, чем оно отличается от других. После этого даже такой профан в этом деле как я, начал находить в вине какие-то различия и оттенки. Мне даже это понравилось.

После первой дегустации неплохо бы подкрепиться, и ударить по пьянству культурной программой. Для этой цели заехали в Телави, вспомнили фильм Мимино, и поехали дальше.

Далее посещаем ещё одно винохозяйство — Vaziani company. Оно не так известно и популярно как Шуми, но тоже делает неплохие вина. Так же экспериментируют с цветом. У них есть в продаже, вино розового цвета.

Многие думают, что цвет вина зависит от цвета винограда, но это не совсем так. Сок у любого винограда бесцветный, а красящие вещества содержатся в шкурках. Поэтому красное вино — это вино из черного винограда, которое настаивалось вместе со шкурками, а белое вино — вино из любого винограда, которое со шкурками не соприкасалось. Можно сделать белое вино из черного винограда например. )

На этой дегустации вкусовые оттенки вина уже не так явно проявлялись. Сказалась первая дегустация, которая ещё давала о себе знать. Порции то везде не маленькие. ) Здесь тоже маленько закупились. ))

Далее была опять культурная программа. Съездили на какое-то озеро. Фото выкладывать не буду. Но купаться как-то никто не захотел, потому поехали в замок Греми XVI века (координаты: 42°0’7″N 45°39’36″E). Хотя это скорее не замок, а храмовый комплекс. На этом месте когда-то был большой город с укреплениями на скале. В 1565 году на этой же скале был основан Архангельский монастырь. Но в 1615 году армия шаха Абасса сожгла этот город почти полностью. Храм и колокольня, это всё что уцелело до наших дней. Фрески внутри очень сильно пострадали от вандализма. Много надписей нацарапаны на фресках на русском языке.

А затем последний рывок, возможно, в плане дегустации даже излишний. Посещение винного музея Numisi в посёлке Велисцихе. Это большое каменное здание в котором собраны предметы быта, марани (винохранилище) со вкопанными квеври, погреб, и дегустационный зал.

Вернулись в гестхаус уже поздно ночью. )