Замена нижних сайлентблоков задних цапф — кулак задней подвески Chevrolet Captiva 2,4

Привет ВСЕМ!
Пришло время замены сайлентблоков цапфы (КУЛАК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ЦАПФА) КАПТИВА С140)
Производитель, пусть ему икнется, не предусмотрел такой замены. У них в каталоге даже номера не предусмотрены. Только цапфа — левая номера такие 25918954, 4801823, 4802564, и правая 25918953, 4801822, 4802563) Меняйте цапфы в сборе, господа! Но, как говаривал один "тяжко раненый при операции" товарищ, "господа все в Париже"! Да там цена их всегото по 250$)) Ну, для господ в Париже может это и не деньги вовсе… Но мы то воспитаны в режиме экономии! Будем идти другим путем! А проблема с ними в основном всегда одна — нижний сайлентблок в правой и левой цапфе помирают. Цапфы там, наверное, вечные, аллюминий… А в случай чаго то и с 100 модели стальные пойдут… Но я не слышал про их смерть от износа! Да, вот еще, при замене практически вся задняя подвеска разбирается! Это кусок работы… Но, повторюсь, со строя вышли только нижние сайлентблоки! Вопрос, как в анекдоте — Где логика? Ради этого менять кулаки-цапфы? Да, я за, но если бы они хоть раз в 10 дешевле были, то возможно и да, но зачем! В угоду маркетингу компании? Даже Субару, Сузуки эту замену у себя предусмотрели! Их сайленты, вроде нам идут. Но я не рискнул. Начал искать заменители. По этому есть на форуме темка очень неплохая по аналогам.
Но, отдельное Спасибо камраду araserega1974 с форума подсказал в каком направлении копать).
Когда я вник, то выяснил, что реально ставить только полиуретан от Точка опоры (Россия) и наши (Украина), Днепр делает под брендом CASTER. Другие не рассматривал. Начитался разного про фебест. Может не объективно. Но, решение принимал исходя из брендов доступных на рынке, без учета фебеста. Селяви.
В общем, взял CASTER. Для наших Каптив код RXD1543! Они с завода по 240 грн. на официальном сайте, у барыг эти по 320 видел (Точка опоры у нас около 450 грн!) + 30 грн. пересыл Новой почтой. Итого: 510 комплект. Пришли быстро. За день буквально. Платил на Приват карту. 100% предоплаты.
Кстати, в ближнее зарубежье тоже шлют, камрад с Казахстана узнавал)

Почему не Точка опоры (ТО)? Ну, тут такие аргументы, для себя: CASTER идет как родной в обойме залитый, ТО только резинки с внутрянкой ("конфетка"), гильза остается старая; на CASTER год гарантии без ограничения пробега, не думаю, что воспользуюсь, у ТО не в курсе, не видел гарантии, но все же; заказал прямо у производителя, что исключает подделку, чего не скажу про ТО в Украине. Ну, и цена, см выше в 1,5 раза ниже, потому, что отечественные.
Вообщем выбор сделан, господа! Или товарищи? Но не суть…
Договорился с сервисом. И в путь.
Ставили и снимали без съема цапф. Так со съемом весь зад нужно разбирать. А это, извините, геморрой! А оно вам надо?!
Ну, как гайки выкручивали упущу. Я их еще ВДшкой сбрызнул за пару дней перед планируемой заменой, там быстро. Открутили на подъемнике. Вынули болты. Это банально…
Первый правый сайлентблок сняли (вернее отмучили и он сдался) за 1 час с лишним, левый минут за 15)) В первом варианте пошли по не тому пути.
Думали выпрессовать резьбовым съемником) Резьба сдохла. Потом додумались, газовой горелкой нагрели внутреннюю гильзу, вытолкнули ее из резинки, а потом начали пневмоперфоратором загибать вовнутрь внешнюю гильзу. И лишь потом она вышла. Капец…)

Это видно правый сайлентблок, роды прошли, он появился на свет!))
"И опыт, сын ошибок трудных"… Вторую вынимали по другому. Всем рекомендую так и первую вынимать)
Сначала горелкой прогрели внутреннюю гильзу. вытолкнули ее из резины. Потом электроножовкой (можно просто ножовкой по металлу), прорезали через внутреннее отверстие вдоль внешнюю гильзу, а потом пневмоперфоратором по выступающей из цапфы кромке внешней гильзы выбили ее за секунды.

Запрессовка прошла легко, относительно, резьбовым опрессовываталем-выпрессовывателем (банальная резьбовая шпилька с гайками и простаками, вставил шпильку в сайлент, который уже приставлен в место прессовки, и затягиваем гайки с двух сторон, которые упираются проставками с одной стороны на цапфу, а с другой на сайлент, загоняем сайлент в посадочное место. Предварительно маслом смазав внутри цапфы и убрав напильником заусеницы. Упреждая вопрос, отвечаю. Нет, потому, что в масле болтаться и выпадать не будет), там разница 1,5 мм в диаметре между посадочным местом и сайлентом, естественно в пользу последнего, так, что там все туго-туго.
В данном сайленте когда будут прессовать, оставить 6,5 мм выступ внутренней втулки сайлента относительно цапфы, меряем со стороны, как и фотки сделаны, т.е. сзади! Она чуть длиннее родной, может так и задумано, чтоб упиралась концами, или просчет, не знаю. А потом это все собирается, болт спреем с медью прыснули, как ступицу брызгают, чтоб колесо не прикипало, по людски) Немного пришлось поднатужится, чтоб рычаг вернуть на цапфу и зафиксировать, внутренняя втулка очень плотно по длине вошла! Немного постукали молотком, когда вставляли. И вуаля! Сайленты стали как родные! Значит подходят!

Но ребята в теме, на подъемнике не затягивали болты! Все собрали, одели колеса, и уже в рабочем положении на яме затянули, чтоб перекоса не было и напряжения при затяжке во внерабочем положении, когда ходовая висит, а не стоит на колесах! Считаю, что грамотно и единственно правильно! Читал случаи, когда это не учли и хана сайлентам пришла через пару тыс пробега… Обратите на это внимание!
Впечатления. Хоть и полиуретан, но зад стал мягче, и плавнее на неровностях. Ну это при теплой погоде. Зимой посмотрим.
Как будут ходить? Не знаю. Поезжу, узнаю и вам расскажу)
Кстати, если в Киеве, кто захочет менять и не знает где, то стучите в личку, дам контакт моих мастеров, они уже в теме, на моей машине потренировались, да и цены у них нормальные)
P/S Еще пока колеса сняты были, решил попросить тормозные диски и колодки глянуть… Это другая тема. Напишу позже. Там тоже интересно и познавательно)) Написал. www.drive2.ru/l/453082904356979324/