Про трехуровневый регулятор напряжения, регулятор "нового образца" Орбита и пр.

Недавно помер родной генератор БАТЭ 90А. Случилось это через полтора месяца после установки трехуровневого регулятора напряжения от Энергомаш. Совпадение ли? Скорее всего да. Перед тем, как решиться на замену генератора я купил второй трехуровневый регулятор напряжения и быстренько поменял, но зарядка так и не появилась. Только после этого был вынесен вердикт-замена генератора.
Прикупил и установил аналогичный моему гену АТЭ-1 100А. Не нужно переделывать никаких фишек-все один в один. Но заметил, что напруга с ним на холодную 13.8, а затем начинает снижаться по мере прогрева и проседает до 13.1-12.9В под нагрузкой в пробках. Такая ситуация меня не устроила и было решено поменять регулятор напряжения на "нормальный". В принципе, купленные ранее для прежнего генератора трехуровневики подходят и для нового генератора, но ставить их побоялся по причине того, что снятый якобы неисправный БАТЭ прозванивается, как исправный. В смысле замыкания обмоток на корпус нет. Сопротивление обмотки ротора 2.2 Ома, обмотки стартера все звонятся в ноль. Под рукой был только китайский мультиметр, поэтому измерить точно не представлялось возможным. То, что обмотки звонятся в ноль и не прозваниваются на корпус косвенно указывает на их целостность, но с другой стороны, если имеет место быть межвитковое замыкание, то такая целостность никому не нужна. Короче, сомневался я и в генераторе и в трехуровневых калужских регуляторах. Кольца генератора, кстати, имели приличный износ. Может все дело было лишь в этом?

С большим трудом раздобыл схему электрическую принципиальную калужского трехуровневого регулятора напряжения.

Для проверки необходимо между клеммами + и Ш подключить нагрузку в виде лампы (я использовал лампу подсветки бардачка). Далее понадобится авто с заведомо исправным регулятором напряжения (можно использовать какой-либо лабораторный блок питания постоянного тока с изменяемым выходным напряжением в диапазоне, например, 13В < U < 15В ). Смысл в том, что если регулируемое напряжение ниже предела регулирования, лампа должна гореть. Если выше-лампа не должна гореть. Я использовал свое авто.
Завел авто и подал + с аккумулятора на клемму + регулятора и минус аккумулятора на аллюминиевую пластину (корпус) регулятора. Нагрузочная лампа сразу загорелась. Переключатель диапазонов регулирования на регуляторе был установлен в положение "норма". Судя по паспорту регулятора, в этом положении он должен поддерживать бортовое напряжение на уровне 14.2В. ЗАмерил тестером напругу на аккумуляторе своего авто- 14В. Пока все в порядке. Далее переключил переключатель диапазонов регулирования в положение "min". Нагрузочная лампа сразу же погасла. В этом режиме, опять же, судя по паспорту, регулятор должен поддерживать регулируемое напряжение на уровне 13.6В. Поскольку напряжение в бортовой сети было 14В, что выше диапазона регулирования 13.6, нагрузочная лампа и погасла. Таким образом, с калужским регулятором все в порядке и генератор БАТЭ был снят не зря.

К моменту проверки обоих трехуровневиков на авто уже был установлен регулятор "нового образца" (далее н.о.). Уж не знаю, почему их так называют. На одном очень известном интернет-ресурсе, посвещенном Lada Priora, уж очень нахваливали регуляторы нового образца. Их несколько видов, но самых хвалебных отзывов удостоился регулятор от ШЕвроле Нивы "Орбита" 844.3702 или 845.3702. Они идентичны.
Прикупил 844.3702. Для его установки на мой "десяточный" генератор, необходимо сделать несколько манипуляций как с диодным мостом генератора, так и с самим регулятором. Снял диодный мост с регулятором с нового генератора АТЭ-1 100А.

Все делал без ямы. ДЕмонтировал корпус воздушного фильтра и оттуда орудовал длинной отверткой и воротком с головками, помогая второй рукой сверху. Секс, скажу я вам, тот еще. Регулятор в новом генераторе, как видно, 9401.3702Р. Напруга с этим гадом очень уж сильно просаживалась по теплу.
Перекусываем кусачками ленту доп.диодов в месте. указанным стрелкой.

Зачем это надо? Дело в том, что снизу регулятора старого образца есть разъем типа "папа", которым он соединялся с таким же разъемом "мама" на диодном мосту. Через этот разъем регулятор старого образца питался и измерял напряжение (с доп.диодов). То есть для старого регулятора это ВХОД.
РН нового же образца питается и измеряет напряжение прямым контактом с аккумулятором, а не с доп. диодов, как старого образца, запускает возбуждение ротора только когда ротор генератора достигнет частоты вращения 400 об/мин и сам генерирует сигнал "разряд" для приборной панели. То есть для РН нового образца это ВЫХОД. Исходя из вышеизложенного, доп.диоды новому регуляторы нафик не нужны. Если их не перекусить, то ИМС в РН войдет в режим защиты выхода D.
Вот и все нехитрые манипуляции с мостом. Теперь к регулятору.
У регулятора н.о. слева и справа (если смотреть на крышку с маркировкой щетками вниз) выходят проводки с клеммами типа "мама". Нам они не нужны. Откусываем их и припаиваем на их место "колечки" слева на 6мм, а справа на 8мм.

Found on photo: 8443702

Припаял колечки, собрал регулятор с мостом и начал ставить. После часа мучений практически установил мост на генератор, начал пытаться закрепить регулятор и тут увидел, что у него обломана одна щетка. ФАААААК! Снял все обратно. Отломаная щетка виднелась на защите двигателя.

Время было шестой час вечера воскресенья. Магазины автозапчастей уже закрыты. Поэтому позвонил на работу и отпросился до обеда понедельника. Утром в понедельник к 9 утра помчался в ближайший магазин покупать еще один регулятор. Ездил без моста и регулятора, то есть просто на аккумуляторе. Быстро купил и помчался домой припаивать "колечки". Достал купленный только что регулятор и начал припаивать колечки и тут снова замечаю, что у него тоже обломана щетка! ДА мать твою! КУсочек щетки лежал в пакетике, в котором я и принес регулятор с магазина.

Помчался и купил еще один регулятор. На этот раз нес его домой так. как-будто он хрустальный. Обмотал мягкой тряпкой и прижал к себе. На этот раз все получилось. Установил регулятор. Выглядит все это приблизительно вот так.

Левый проводок с припаяным колечком на 6мм под шпильку (контакт В+), а правое колечко на 8мм под крайний винт крепления контакта одного из выводов обмотки статора ПОД ИЗОЛИРУЮЩУЮ ТЕКСТОЛИТОВУЮ ШАЙБУ.
Теперь напруга на холодную на генераторе 14.3, на аккумуляторе 14.2, по бортовому компу 13.9. Это все при температуре окружающего воздуха +25 где-то, С прогревом движка напруга уменьшается до 14 на генераторе, 13.9 на аккумуляторе и 13.6 по бортовому компу. Это на ХХ. По трассе по бортовику 13.7 где-то стабильно. Короче, бортовое напряжение стало проседать по температуре в меньших пределах, но какого-то чуда и вау-эффекта не произошло. А вот мои руки после всей этой работы-все в царапинах и кровяных подтеках.

Если надумаете немного затюнить регулятор напряжения, то несколько раз подумайте, нужен ли вам весь этот гемморой? :)