Skoda Fabia Mk2

А вы проводку проверили прежде чем собрались лямбду менять? Или как по описанному в сообществе Правильное Обслуживание, ремонт и диагностика автомобиля, хотите сначала поменять, а потом бегать и думать, почему ничего не изменилось? www.drive2.ru/c/639373159451083296/

Это к диагносту надо ехать?

Если сами не можете, то да.

Сколько денег за капиталку отдал?

Делал товарищ, поэтому цена крайне по-Братски))) К тому же там не только капиталка двигателя)

Понятно, а сколько денег отдал?

А что с разъемом делать?

Посмотреть состояние контактов, окислов и прочей зелени быть не должно. Попшикать очистителем контактов или ВД.

Посмотрели на графики, которые рисует первая лямбда ;) разъем второй лямбды посмотреть тоже лишним не будет.

Около 12 литров так засовывал)

Тонкий момент — не перестараться…

Атан и ТЭС — тупо крымская шляпа. На материке этой лабуды НЕТ

Всё же дроссель в этом виноват

На дросселе по идее должно быть аварийный режим работы то есть два датчика . Когда один вышел из строя ключается второй аварийный и машина штатно работает на нем но загорается чек

Ничосе, у них брак получился — длиною в пару лет (как минимум ) Я бы записал это в "болячки " именно мотора CFNA на АКПП, так как на фольксвагенах схожиж годов + — были такие же проблемы. Я когда Покупал авто на пробег 32тыс. км — думал, что большинство болячек присущи Калужской сборке — но НЕТ, я все болячки собрал на ЧЕШКЕ, даже больше чем думал…

Спасибо за информацию! Сегодня поеду в сервис тоже смотреть будут. А где там второй катализатор?

Под днищем в районе передних сидений. Но у меня, забыл добавить, чешская сборка.

Понятно)

Глянь предохранители около АКБ, возможно какой-то из них треснул. Ну или коса где-то отгнила, искать

У меня когда были подозрения на генератор, я поменял один предохранитель на запасную линию.

Я бы еще глянул контактную группу на замке зажигания, ключ попробуй на заведенной машине «потереби», если заглохнет или приборка погаснет значит дело в ней

Сними приборку, посмотри на предмет кольцевых трещин, это ж vag) они все этим болеют. Не лишним будет погреть феном элементы на плате.

не пшикало( проблема появилась впервые в жару (получается это временная "болячка" авто)

У меня подобное было зимой. Заводишь, тахометр показывает ноль. Поработает или проедешь, потом глушишь и после пуска все гориализуется. Или наоборот при запуске показывает 2000 оборотов при нормальных холостых, после прогрева и перезапуске, норм.

так если и регулируется, то только петлями, больше вариантов нет. А на петлях если и есть возможность сдвинуть, то совсем не много.

Полностью петлями, как петли-машина так и петли-крышка

Себе ставил 4 года назад гофру услиенную, гуд всё по сей день www.drive2.ru/l/629886573126621671/

Если гофра быстро рыгает, то надо заменить опоры двигателя. Желательно все 3 шт разом)

У меня такое чувство как будто резонирует где-то или трется металл об металл при разгоне и езде, как будто у меня маскл кар какой-то 😁 но бесит, бьет по ушам

Недавно я мыл но обноружил его уже помятым и грязным, грязь основную отмыл. Подумал что я еще дозамял но потом ездил и проверял с болле близкого растояния чем мыл и не чего не мялось, значит только если до меня.

<image>

Сами то пробовали? Я не подкалываю. Интересуюсь как оно. У меня от дело техники есть металлическая. Брал чтобы кондерный радиатор повыпрямлять. Но оказался большим для этого дела.

я менял. хз не заморачивался. есть фото как в родных рычаг выглядывал www.drive2.ru/l/506845999298248912/

Да вот менял резину обратил внимание что у меня почти также как на фото выступает юбка, менял осенью Сайленблоки .вот думаю мож в сервисе че не правильно сделали

Без бензина дешево)

морозы, прогревы… там иногда 30 литров хватало на 200км )

Если бы наконечник на тросу проскальзывал, то у него бы сам рычаг ходил, а передачи не включались, а он говорит, что не мог двигать рычаг никуда, кроме как на 3 передачу, похоже на то, что трос клинит при его движении. Надо снять наконечники и смотреть будет ли сопротивление при движении троса

Ну может и так. Я правда имел ввиду ситуацию когда при сопротивлении трос проскользнул из наконечника, а обратно допустим так легко не задвигается в наконечник. Вот рычаг и вроде как не ходит, а чрезмерное усилие применять ск своей машине всегда страшно.

Тоже рабочий вариант

По трассе в режиме 130-150 показывает 117-120 гр.За бортом +15-18 гр. Сбавляешь до 110-120, на приборке 105.

Понятно. Меня просто тоже сначала удивило, что масло горячее. Но, потом, понял, что это норма. А так на них, где поддон силуминовый, ставили датчик уровня и в нем, вроде как и температура была…

Это погода на юпитере. Отключай и не парься.

Могу себе это позволить. Особого труда не составляет.

Понял вас, ничего против не имею и без обид

По мне масла из разряда верха линеек нет смысла особо капать. Если вы конечно не собираетесь на них ездить 300 и выше моточасов.

Преды тут не при чем. Обычно такие проблемы с регулировкой оборотов холостого хода или подсосом воздуха. На машинах где можно было регулировать дроссель, там винтом чуть обороты поддашь и все норм. Обычно такая жопа именно в сырую погоду начиналась, как сухо, опять убавляешь. Но это не решение проблемы, а возможность эксплуатировать машину без того, чтобы она глохла. Как вариант можно проверить следующее: 1. нету ли микротрещин в катушках зажигания или высоковольтных проводах. Это один из главных подозреваемых при проблемах в сырую погоду. Влага проникает в микротрещины изоляции катушек или наконечников, и искра "уходит" на массу, а не на свечу. Двигатель начинает троить и глохнуть при сбросе газа. Такая неисправность может не фиксироваться в ошибках ЭБУ, так как пробой происходит непостоянно . Как проверить: В темное время суток завести двигло и если видны синеватые искры, "убегающие" от катушек или проводов на блок — проблема найдена. Также можно побрызгать на катушки водой из пульверизатора (имитируя сырость), чтобы вызвать сбой. 2. Клапан вентиляции картера. На этих моторах 1.4 л мембрана клапана часто дубеет или теряет эластичность. Из-за этого начинается подсос неучтенного воздуха, смесь обедняется, и обороты "плавают". В сырость симптомы могут усиливаться. 3. Клапан продувки адсорбера. Тоже может быть виновником нестабильной работы на холостых. Если он начинает пропускать топливные пары или, наоборот, залипает, это влияет на состав смеси. Как проверить? В сырую погоду (или в жару) открой крышку бензобака. Если оттуда с сильным шипением выходят пары, и после этого машина заводится и работает лучше — проблема точно в системе улавливания паров топлива. Это варианты из-за чего может быть проблема, в общем нужно диагностировать и проверять.

Спасибо! Вот только это происходит не только в сырую погоду, но и в сухую тоже. Думал на катушки, но разве не глохла бы она тогда постоянно?

Ну, тут можно проверить и исключить возможность. Тут проблемы, конечно, могут иметь разные корни, поэтому нужно разбираться. То что касается потепления это и адсорбер нужно проверять. По диагностике дросселя можно почитать в сообществе Правильный ремонт и диагностика автомобиля www.drive2.ru/c/646656049595561456/, также по адсорберу www.drive2.ru/c/589890188398856109/ В общем нужно разбираться в возможных причинах

Дело вкуса)

Да, плавно плавно)

Мне нравится в Фабии управляемость, на трассе хорошо стоит и подвеска при этом мягкая

Спасибо. Попробую посмотреть там. Хотя по логике, надписи в сервисной книге должны соответствовать тому, что в багажнике. Если передние у меня стоят 6Q0413031BK и авто производства Калуга, думаю 99%, что она с ППД.

Ну амортизатор от ППД.

Пришлите вин, попробую посмотреть весь список.