Opel Kadett E

ozon.ru/t/d7z10aT

Разные же производители.Я в выбирал по отзывам, некоторые ковры с разрезами, я именно искал сплошные по форме что бы легли на арку слева от педалей

Спасибо!

Упор противооткатный для авто 67х170х85 пластиковый башмак для легковых автомобилей до 3.5 т, 2 шт ozon.ru/t/Zp3RsWt

Как вариант, спасибо.

Ну аккуратне все же, чем, извини, дрова в багажнике 🤝

Изначально разговор шел про Кадет, как он едет с разными моторами, потому и сравнивали абсолютную мощность. А вообще, в абсолютном значении мощность — не определяющий фактор для динамики. Определяющий фактор — это удельная мощность, или энерговооруженность, а измеряется она в л.с. на тонну веса. Я думаю, для понимания это вполне логично: чем машина тяжелее, тем её труднее толкать. А Корса легче Кадета, следовательно, при той же мощности, она будет более динамична.

Я начитался что на моем движке и кадет неплохо едет c13n. Честно говоря я больше просто удивился приёмистости

Да, до 100км/ч он едет неплохо, потом его становится откровенно мало. Но, 1.3 еще важно правильно питать. Доводилось покататься на Кадете с мотором 13NB и карбом Солекс от ВАЗа — такой венегред даже по городу нормально не едет: на низах не тянет, а на верхах не раскручивается, зажат в диапазоне между 2000 и 4000 оборотов. Та машина до 100 с трудом разгонялась, а больше могла выжать только с горки и с попутным ветром. На тот же самый мотор, вообще ничего не меняя по железу, поставили вместо Солекса впрыск от Нексии — появились хорошие низы, стало можно комфортно, без дерготни ездить на низких оборотах, а в городском потоке не отставать от современных авто. По трассе, со слов владельца, Кадет стал довольно легко разгоняться до 140, но со 120 динамика уже проседала, когда один за рулем — более-менее, а с пассажирами — уже ощутимо тяжелее обгоны давались. Про переделку даже писал вот тут. С исправным родным карбом, к сожалению, покататься на Кадете 1.3 не довелось, большинство, что я видел, были на Солеске, а где стоял родной Пирбург — там он был уже сильно уставший, от того они не ехали.

Во гонка👍

Есть интерес в паре впускных шестерен таких.

Делать не хочу, геморно. Могу подобие чертежа скинуть

Все проверено, все помыто, отмыто и красиво собрано.

Лишнее выдавливает, легко убирается, внутри ДВС маслом растворяет лишнее, никакой колбасы внутри ДВС нету, и ничего не течет.Двигатель прошел после ремонта 8000 ещё нигде не потекло. Тьфу тьфу тьфу

Не подходит он сюда.

все опелевские тех годов ставятся по болтам и коробкам одинаково, бывает разные места выходов патрубков, ну то такое. а так лучше ремонтировать то что есть обычно потенциал для ремонта огромный, вопрос лишь сколько денег готов отвалить за ремонт или учится самому, но нужен измерительный инструмент, и понимание что делаешь))

Бывший владелец BMW 5 серии и 7 серии🫣 Х20ХЕV тоже по болтам становится?

Не знаю, у меня 2.0 seh не жалуюсь, любой Приоре даëт прикурить, но это при условии что октан корректор на 100 бенз и 100 бенз в баке, формула 1, кпп механника 5 ступенчатая, пара 1.94, и 5 передача скоростная), по моему на 42 зуба

Отливки под раздатку на ней вообще нет

Понятно, надо на снимке с ф28 сравнить. Во сколько тебе обошлось нарезать шлицы на диффе?

В дифе шлиц и завтулить сателлит 15

Бухаешь что ли?

пишут такое обычно те кто сами употребляют другого им в голов не приходит

Не, ну а к чему про рамсы?

лампочка должна загораться в любой момент, когда не видит жидкость, хоть на ходу хоть на месте. Если я ничё не путаю, там поплавок в датчике, возможно он залип в верхнем положении. Попробуй разбери крышку, помой-почисть. Вдруг поможет. Вертолёт попробуй порегулируй, тоже помочь должно. Хотя обычно при проблемах с вертолётом вторая начинает плохо включаться, ну мало ли)

Спасибо, буду ковыряться :)

если со второй на первую плохое или затрудненное переключение проблема не кулисе. либо неправильно отрегулировано сцепление либо проблема в корзине сцепления

нет но твоим ланжеронам года

Классно конечно написал ))) но вроде всё ок с ними . Я валял её набок чтоб обработать дно … всё целое, родное, без трещин и остальных плохих нюансов .

тебе виднее твоя безопасность твое спокойствие тебе решать

www.drive2.ru/market/offers/817182/edit

Как краска держится? Сам хочу монтаной облить, ищу инфу)

В целом нормально, кое где пару рыжиков вылезло, но это результат плохой подготовки конкретно в этих местах, в сильные морозы -30 лед с машины счищать аккуратно, в целом — не пожалеешь) веселое это занятие. Перед зимой еще подкрашу, благо баллоны остались.

лишь бы по размерам влезла. Нексиевская-то 1 в 1 по габаритам кадетовская

Можно заменить шестерню одометра, их печатают на 3д принтере

Причин может быть просто ахулиард, но скрепочкой естественно нужно первым делом воспользоваться 🤷

В столь почтенном возрасте пробег автомобиля уже не имеет принципиального значения.

В том-то и дело, что практически не имеет. Вот у вас 230к и машина живая, а другой экземпляр может быть и к 80к уже в дрова. Все зависит от отношения владельцев к автомобилю.

класс

Скажу вам вот что: около 90% работ по оживлению моновпрыска можно сделать самому, если у вас есть хоть какой-то опыт самостоятельного ремонта автомобиля и хотя бы минимально привита аккуратность. Прежде всего — сама "голова" моновпрыска, ну или "тушка" — кто как называет. Ее нужно аккуратно разобрать полностью, кроме дроссельной заслонки (ее разбирать не нужно). Старые прокладки нужно постараться снять максимально аккуратно, чтобы их можно было использовать как шаблон для вырезания новых из паронита аналогичной толщины. Все детали нужно тщательно отмыть очистителем карбов, что не отмывается — можно пройти Азелитом. Я отдавал на аквабласт — самый лучший вариант, если есть в доступе. После него только нужно тщательно промыть и продуть все каналы, чтоб в них не осталось абразива. После очистки проверяется состояние мембраны регулятора давления, чтоб не была порвана, и можно собирать обратно, с новыми прокладками. Впускной коллектор тоже желательно прочистить, особое внимание уделить стоит штуцеру вентиляции картера — почти у всех он с годами забивается коксом. Проводку моновпрыска нужно снять с машины, помыть прымо в тазике с водой с моющим средством максимально тщательно, насколько вообще получится, потом просущить над батареей или просто на солнце. После высыхания тщательно осмотреть визуально: все потрескавшиеся и поврежденные провода нужно заменить целыми (соединяя пайкой и термоусадкой с клеевым слоем), по возможности, делать так, чтоб соединения были на стороне салона, т.е., обрезать ближе к разъему ЭБУ, новый провод цеплять к старому и за него пропихивать через резиновую люверсу. Когда такой возможности нет (провод не уходит в салон) — только тогда соединять уже где получится. Также необходимо осмотреть состояние всех разъемов, те, которые повреждены, либо около них обломаны провода и держатся на последних жилках — менять. Большинство разъемов можно подобрать в тазомагазине (разъемы ДПДЗ и РХХ подходят от ВАЗ 2110, разъем ДТОЖ подходит от форсунки 2110, разъем ДАД можно купить от Нексии, разъем форсунки моновпрыска — подходит от бензонасоса Нексии). При замене разъемов все соединения пропаивать и изолировать термоусадкой. Лямбду сразу брать новую от 2110 вместе с разъемом. Десяточная лябда идет с подогревом, питание на него кинуть параллельно бензонасосу. Уязвимое место на моновпрыске — это форсунка. Их лучше всего иметь в запасе несколько, чем больше — тем лучше. Можно пособирать по разборкам без разбора все, что можно купить за недорого, практика показала, что из 3х-4х можно выбрать одну рабочую. Просто потому что они уже старые. Ну или можно сразу раскошелиться примерно на 5-6тыс руб и поискать новую, они еще иногда попадаются в продаже. Собрать систему тоже самому несложно, если все предварительно сделать правильно, то скорее всего, хоть как-то оно заработает сразу. Собранная из исправных компонентов система дополнительной настройки не требует. Что нужно еще проверить: 1) в баке должен стоять именно моноинжекторный насос, который давит до 1 бар. Многие нередко ставят насос от Десятки, он хоть и подходит, но давит слишком много, от этого могут быть проблемы, если РДТ не осилит его производительности. Если стоит десяточный — менять, родные в продаже можно найти новые. 2) нужно проверить работу регулятора давления топлива. Для этого нужно взять любой манометр и через тройник подключить к магистрали подачи как можно ближе к "тушке" моновпрыска. Перед пуском после включения зажигания и при работающим двигателе давление должно быть в пределах 0.7 — 0.8 бар. Если при этом еще и форсунка распыляет ровным "зонтиком" без лишних брызг — то это значит, что механическая часть топливной системы у вас работает идеально. Если топливо разбрызгивается не "зонтиком", а абы как, но при этом давление в норме, то тут только замена форсунки. Если же давление топлива не в указанных пределах, сначала следует попробовать пережать обратку, если после этого давление выросло — неисправен регулятор давление, если нет — бензонасос под замену. Если окажется, что неисправен регулятор давления, его можно починить. Если снять его корпус с "тушки" моновпрыска и посмотреть на него изнутри, то можно увидеть регулировочный винт, который снаружи просто заварен сваркой на заводе. Этот винт можно высверлить дрелью, прогнать резьбу метчиком и вкрутить обычный винт, подходящий по длине, с контрогайкой. В этом случае, после замены винта собираете все обратно, подаете напрямую питание на насос (можно через колодку реле около правого стакана) и винтом регулируете давление по манометру, чтобы оно было в указанных выше пределах, после чего затягиваете контрогайку. Чтобы винт случайно не выкрутился и не попал в коллектор, его кончик изнутри желательно немного расклепать, а контрогайку посадить на красный фиксатор. А можно без контрогайки и тоже после регулировки снять и прихватить сваркой — как больше нравится. 3) Нужно выставить начальный угол опережения зажигания по стробоскопу, замкнув контакты А и B в диагностическом разъеме. Для моновпрыска это важно, ибо это отправная точка для всех расчетов по зажиганию. 4) Проверить, что все вакуумные трубки подключены правильно, а неиспользуемые штуцеры заглушены. Это тоже критично для нормальной работы. Клапан ЕГР, если он есть, лучше заглушить сразу глухой прокладкой из алюминиевой банки в два слоя, снимать его совсем не надо. Вакуумную трубку на него — тоже заглушить, чтоб не было подсоса воздуха, если мембрана треснула или треснет в будущем. В принципе, на этом моменте уже с высокой долей вероятности должно все заработать как положено и посторонней помощи не потребуется. Если же это не так — тогда уже обращайтесь к вашему мастеру по моновпрыску, тут его задача сведется только к доводке, потому, стоить это будет гораздо дешевле, чем ремонт с нуля. Чтобы зимой мотор тоже работал корректно, обязательно на выпускной коллектор должна быть установлена штатная "жаровня", если ее нет — найти на разборках и поставить, и обязательно любым способом восстановить работу механизма переключения зима/лето. Штатно он приводится вакуумным актуатором, но в них, как правило, треснута мембрана, заменить ее нечем, потому можно переделать на ручное переключение, чтоб зимой воздух в обязательном порядке забирался от выпускного коллектора, иначе в нормально работать не будет, может в мороз богатить и заливать свечи. Вот, собственно, вам краткое руководство по ремонту моновпрыска)

Вот это то за что я люблю drive2: здесь есть люди, которые умеют достаточно доходчиво, кратко и ёмко объяснить такие вещи, по которым пишутся целые мануалы)) Спасибо большое, если вдруг все же у меня появится свободное время, силы и желание всё-таки вернуть моновпрыск, то это мне очень поможет. Ну и думаю многим, кто столкнется с подобным механизмом, данная инструкция будет однозначно полезна

Круто 🔥

почти всё новое, походило бы ещё))

Согласен 😅