Начало здесь.
Сегодня у нас по плану – объявленный ЮНЕСКО в 1995 памятником мировой культуры город Синтра, мыс Рока и Кашкайш, где попытаемся наконец-то уже искупаться…)
Поскольку «планов – громадьё», из отеля выходим пораньше — в 7:30. На автобусе №760 доезжаем до остановки «Martim Moniz» и далее пешком до ж/д вокзала Rossio.
Поездов и электричек не видно – они так же, как и на автовокзалах автобусы, спрятаны внутри здания… Войдя в здание, по эскалатору поднимаемся наверх и попадаем в кассовый зал, а чуть дальше – линия турникетов и железнодорожные пути.
По билетам есть 2 варианта: можно купить каждому карту «Lisboa Card» на 1 день, а можно пользоваться комплектом билетов «Zapping» + «Train&Bus». До поездки в Португалию я просчитал, что с учётом наших поездок и посещений музеев и парков билеты «Zapping» + «Train&Bus» немного (на 10-12€) выгодней для поездки по нашему маршруту в этот день. Если же покупать каждому из нас карты «Lisboa Card» на 2 или 3 дня, то тогда эта карта будет выгодней, так как снижается её суммарная стоимость. Кроме того, она даёт скидки на множество музеев и экскурсий, но так как мы в музеях почти не были, она была нам малопригодна.
Итак, карты «Zapping» у нас уже были, а на вокзале купили 2 карты «Train&Bus». Цена билета — 2*15,5€. Действует 1 сутки на все автобусы Синтры (кроме №434) и электричку туда-обратно.
Чтобы попасть на платформу нужно пройти через турникеты, приложив к ним свой билет.
Синтра находится в 23 километрах от Лиссабона, и дорога занимает ≈ 30-40 минут. Sintra — конечная остановка.
Ну, а пока мы едем, расскажу немного о туристической карте «Lisboa Card».
Обладатель такой карты получает возможность бесплатного входа либо получения скидки при посещении 93 музеев, парков и экскурсий. Каждый взрослый турист, обладающий такой картой, имеет возможность проводить с собой двоих детей до пяти лет бесплатно.
Стоимость карты: на 24 ч. — 18,5€; на 48 ч.– 31,5€; на 72 ч. – 39€, т.е. после активации туристическая карта Лиссабона остается действительной в течение определенного количества часов (24, 48 либо 72).
Основные преимущества карты:
• Владелец туристической карточки может ездить на общественном транспорте (автобусах, метро, трамваях, включая исторические маршруты 12 и 28, лифте Санта Жушта, подъемниках, а также электричках до Кашкайша и Синтры) бесплатно. Только надо помнить, что при каждой поездке надо валидировать карточку, приложив ее к размещенному на входе специальному устройству.
• Возможность бесплатного входа в 26 шесть лиссабонских музеев и достопримечательностей;
• Возможность проходить в лиссабонские музеи без очереди;
• 25%-ая скидка на проезд в желтых экскурсионных автобусах;
• Большое количество других скидок, включая скидки в сувенирных магазинах.
Эта туристическая карта является персональной, поэтому передавать ее никому нельзя.
Lisboa Card активируется при первом входе в музей либо первом использовании ее в лиссабонском общественном транспорте, но не при покупке! Приобретя такую карту, можно начать её использовать, когда захочешь. Рекомендуется активировать карту рано утром. Для учёта время и дату активации лучше записать на карте. При планировании своей поездки учтите, что каждое воскресение до двух часов дня вход в португальские музеи бесплатный.
Приехав на станцию и выйдя из неё, никуда переходить не надо — мы идём вправо до остановки (она там одна единственная). Здесь уже скопилась очередь с нашей прибывшей электрички, иногда слышна русская речь. Так как осмотр Синтры лучше всего начать с замка Пена (Palácio da Pena) — он открывается в 09:30, садимся на этой остановке на круговой автобус №434 – маршрут Пена (Circuito da Pena).
На пути к дворцу Пена можно входить и выходить из автобуса на остановках – купленный билет будет действителен до конечной. В обратную сторону можно только выходить. 10-15 минут едем до дворца Пена. Можно и пешком, но это сложновато — в гору пешком подниматься трудно (≈ 50 минут, 2,8 км).
Мы немного лопухнулись и вышли на остановку раньше, пришлось метров 400 ещё идти в гору. А вообще надо доезжать до конца, до входа в парк, где кассы. Очередь в 2-3 кассы движется довольно быстро. Если покупать билет в парк и дворец – билет стоит 14€ на каждого, если только в парк – 7,5€, что было более бюджетно для нас.
Стоит ли посещать дворец и сад Пена? Однозначно — ДА! Но совершенно не обязательно посещать залы дворца. По информации туристов, побывавших там, интерьеры дворца довольно скучны, и немного разочаровывают, после такого яркого фасада самого зáмка. Но, это дело вкуса и решить каждому. Хотя, за последние несколько лет, некоторые комнаты отреставрировали. Мы решили лучше посвятить время прогулкам на свежем эвкалиптовом воздухе Синтры, по террасам и башенкам дворца. Итого на осмотр дворца и парка мы определили 2-2,5 часа.
На старых открытках здание похоже на 50 оттенков серого. Яркие же цвета появились совсем недавно. А в 2015-м году Palacio Pena занял первое место в списке 15 потрясающих замков Европы.
История многих монументов и зданий в Португалии можно начать со слов, когда-то здесь была совсем не примечательная часовня. Часовня действительно была, возвели её по причине того, что кому-то здесь привиделась Богоматерь. Назвали место Nossa Senhora da Pena. В XVI веке король Мануэл I приказал перестроить часовню в монастырь Богоматери Пена, в честь рождения наследника, на которого возлагали большие надежды по объединению трех королевств Пиренейского полуострова — Португалии, Кастилии и Арагона. Однако глобальным планам не удалось воплотиться в жизнь, юный принц скончался в возрасте 6-ти лет. Частично выстроенный из дерева, частично из камня, монастырь был обителью нескольких монахов. В XVIII веке пожар от молнии уничтожает деревянные части строения, а спустя несколько лет землетрясение и вовсе разрушило монастырь. Уцелела лишь капелла и алебастрово-мраморный алтарь. Позже эти живописные развалины стали частью дворца, строительство которого началось в 1840-м году.
Летней резиденцией королей Синтра была за долго до XIX века. Началось все с того, что в 1147-м году дон Афонсу Энрикеш, окрыленный своей победой над маврами в Лиссабоне, решил изгнать их и с этих земель. Мавры сдались без боя. Спрятали свои сокровища где-то в недрах горы Синтры, в надежде, что еще вернутся. Но они так больше и не вернулись, а сокровища так никто и не нашел. С тех пор Синтра стала излюбленным местом португальской знати.
В 1836-м году Фернанду герцог Саксен-Кобург-Гота женится на овдовевшей в 16 лет Марии II. Драма состоит в том, что первый супруг Марии II принц Августу был кузеном Фернанду. В 1837-м году, после рождения первенца, наследует титул жены и становится королем Португалии Фернанду II. В силу такого происхождения король-консорт предпочитал держаться подальше от политической арены и посвящал себя искусству. Именно, поэтому португальцы прозвали его «Король-Художник». Новоиспеченному королю-романтику не приглянулся Национальный дворец Синтры. Его привлекли руины монастыря. Недолго думая, он выкупает монастырские земли, крепость мавров и еще несколько участков на горе. Строительство летней королевской резиденции было поручено немецкому горному инженеру и архитектору Людвигу Фон Эшвеге. Возможно, он почерпнул вдохновение увидев эскизы и строящийся замок баварского короля Людвига II, родственника Фернандо II. Фернандо II внес огромное количество правок в первоначальный проект. Этот тандем подарил нам коктейль из архитектурных стилей и художественных контрастов: восточные купола и минареты, готические башенки, элементы мануэлино и ренессанса. Яркие краски стен дворца, которые мы наблюдаем сегодня, даже не снились Фернанду.
Это мифическая скульптура символизирует аллегорию сотворения мира из четырех элементов: огонь, вода, небо и земля. Наполовину рыба, наполовину человек, волосы которого постепенно переходят в виноградную лозу. Есть что-то демоническое в его взгляде. Не знаю, как насчет аллегории сотворения мира, но ужас на посетителей он нагоняет точно.
Виды с террас открываются невероятные: здесь видно и мавританский зáмок, и Синтра как на ладони, а в ясную погоду, говорят, виден и Лиссабон.
Мы идём в огромный парк, занимающим площадь в 240 Га. Экзотический вкус короля-романтика прослеживается и здесь. В парке собраны растения с разных уголков планеты: североамериканские магнолии, китайские гинкго, японские камелии и разнообразные папоротники. Дорожки и едва заметные тропинки объединяются в лабиринт, который словно паутина пронизывает весь парк.
Не каждый турист добирается до самой высокой точки Синтры. Обычно многие предпочитают спускаться по парку вниз. А те, кто осмелится подняться, будут вознаграждены великолепным видом на дворец и гордостью за то, что поднялись на самую высокую точку хребта — 528 метров над уровнем моря. Узнать это место легко, на ней расположен крест.
Одна из дорожек парка ведёт к статуе бронзового рыцаря, которого можно увидеть с террасы дворца, но, гуляя по парку, его трудно заметить за пышной зеленью деревьев и кустарников.
У нас было в планах «сходить к тому мужику в латах»,
Через парк дворца Пена можно спуститься к замку Мавров («Castelo dos Mouros»). Можно не ходить, а посмотреть от Национального дворца Синтры, что мы позже и сделали.
На осмотр Национального дворца планировали выделить 2 часа. Цена входного билета для взрослых — 8,5€.
Ранее — один из королевских дворцов, сейчас принадлежит государству и используется в туристических и культурных целях. Внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
История дворца начинается в X веке, когда в регионе Синтра было всего два замка. Один из них на вершине горы, который сейчас зовется замком Мавров, а второй у подножия, использовавшийся как резиденция мавританского правителя.
В XII веке Синтра была завоевана королем Афонсу I, который сделал нижний замок (дворец) своей резиденцией. В течении 2-х веков дворец Синтры не подвергался каким-либо внешним изменениям. Первое пришлось на правление короля Диниша I, когда в XIV веке к дворцу была пристроена королевская часовня. В XV веке, в 1415 году, король Жуан I организовал крупную строительную кампанию. В период его правления было построено основное здание и фасад дворца с входными арками и окнами в стилях мануэлино и мавританском, два конических дымохода, выходящих с кухни и множество комнат, включая:
Лебединый зал (Sala dos Cisnes) в стиле мануэлино. Назван из-за лебедей, нарисованных на потолке.
Зал сорóк (Sala das Pegas). Расписанные по потолку сороки, держащие в клювах эмблему «за честь» (por bem). Это отсылка к истории, когда по слухам король Жуан I был замечен целующим одну из придворных дам из свиты королевы. Чтобы положить конец слухам он раскрасил комнату таким количеством сорóк, сколько женщин было при дворе.
Арабский или Мавританский зал дворца Синтры (Sala dos Árabes, Sala Moura) — бывшая спальня короля Жуана I. В этом зале сегодня можно увидеть один из старейших образцов азулежу в Португалии.
В 1755 году дворцовый ансамбль пострадал от печально знаменитого Лиссабонского землетрясения, но был вскоре восстановлен, используя описания дворца современниками.
В XIX веке Синтра вновь стала излюбленным местом для королей и дворец часто был заселен. Королева Амелия, в частности, очень любила дворец и даже сделала несколько его рисунков. С момента основания Республики в 1910 году дворец стал национальным памятником.
В 1940 году он был отреставрирован по проекту архитектора Раула Лино, который попытался вернуть дворцу бывшее великолепия, добавив в интерьеры старую мебель и плиточные панно из других дворцов.
Многие думают, что два торчащих шпиля – это башенки, но это не так. Это – дымоходы зáмка. Заходить во дворец мы не стали, как-то не заинтересовало… Сделав несколько фоток, решили ехать до зáмка Кинта.
Но здесь нас ждала засада: по информации из Интернета, с остановки от дворца Синтры до зáмка Кинта можно доехать на автобусе № 435, но мы его не нашли… Обошли всё в округе – не нашли остановки этого автобуса, спрашивали у полицейского – ничего толком сказать не может. Каким-то внутренним чутьём штурман потащила меня (хотя я противился) по одной из дорог, в результате чего мы очень скоро вышли к этому зáмку.
Цена входного билета здесь для взрослых 6 € (без осмотра дворца).
На его осмотр планировали часа 2-2,5 как минимум, так как это и сам дворец, и огромный парк.
Парк, конечно, очень впечатлил — своей своеобразностью, многочисленными тропинками, по которым легко заблудиться и ходить по кругу, пещерами с разными, порой тупиковыми ходами, таинством разных башен и гротов. Остаётся только удивляться фантазии автора этого чуда!
О мистическом саде складывают легенды, и доподлинно неизвестно, сколько лет перевернутой башне. Сама гора Синтра хранит в себе множество тайн и загадок. Она похожа на швейцарский сыр. Говорят, что еще мавры пользовались этой природной особенность и создали целую сеть тоннелей, ведущих далеко за пределы Синтры. О Кинте да Регалейра известно не так уж много, поскольку до 1997 года поместье находилось в частных руках. И относительно недавно муниципалитет Синтры выкупил его у японской корпорации «Aoki». Возможно, Миллионщику Монтейру, именно так звали магната, построившего кинту, и не пришлось строить тоннели, он лишь преобразил имеющиеся.
В первую очередь мы хотели побывать в перевёрнутой башне Poço iniciático — «Колодец инициации», спуститься на её дно и пройти по лабиринтам. Безусловно, самое загадочное место усадьбы – эта 30-метровая Перевернутая Башня, в которой, вероятно, проводился один из обрядов посвящения в масоны. Вход в колодец замаскирован и практически незаметен снаружи, особенно если возле него не толпятся туристы.
Спускаемся по спиральной галерее, имеющей 9 уровней, в каждом из которых 15 ступенек. Эти уровни — путь посвящения, символы ада и рая, о которых мастерски писал гений Данте. Испытуемому видимо предлагалось пройти этот путь перерождения. Спуск вниз, как способ обращения к темной стороне себя и самопознанию. На дне колодца крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду — роза ветров, как компас и помощник в дальнейших действиях. Итак, спускаясь к центру вселенной по узкой галерее, мы оказываемся перед еле освещенным тоннелем, где необходимо выбрать истинный путь. Как и в жизни, каждый человек сам выбирает свой путь, исходя из жизненного опыта, интуиции и желаний.
На дне башни очень сыро. Со дна башни в сторону уходит тоннель, который затем делится на лабиринт (Gruta do Labirinto). Дневной свет не попадает сюда, искусственного освещения нет, поэтому пользуемся фонариком телефона. Некоторые ходы низковатые, и высоким туристам приходится пригибаться, чтобы не задеть головой потолка. 2 выхода из лабиринта приводят к озеру.
Lago da Cascata — если вы выбрали в разветвленном тоннеле путь истинный, то должны были оказаться у озера. Вода — это первоначало, исходное состояние всего сущего, источник жизни. Последний этап — пройти по воде. Непосильная задача для простого человека.
Но и здесь есть своей «секрет», необходимо пройти по камням, которые расположены над водной гладью и не оступиться. Сделать это можно, если начать путь с левой ноги. Количество воды в источнике изменяется в зависимости от времени года и погоды, иногда камней не видно вовсе и создается ощущение, что действительно идешь по воде. Вполне возможно, во времена Монтейру эти камни находились под водой всегда. Очень похоже на испытание веры в правильно избранный путь.
Эта мифологическая женщина снесла несколько яиц от Зевса, притворившегося лебедем, чтобы овладеть ею. Из яиц вылупилось два или три младенца, ставших впоследствии важными героями древнегреческой мифологии. А люстру в виде звезды Давида в этом зале подвесили намного позже для съемок фильма. Есть версия о том, что легенда с Ледой — это такая античная трактовка непорочного зачатия. В общем каждый символ имеет несколько трактовок и о том, что хотел сказать автор можно лишь догадываться.
Ещё одно таинственное место — Портал Хранителей (Portal dos Guardiães) — симметричная конструкция, по краям которой расположены две башни. В центре два тритона — защитники подземного мира. Любопытный факт: побережье Синтры называется Costa dos Tritões или побережье тритонов. Мифические создания держат в своих лапах раковину, которая таит в себе секрет — маленькую ракушку. Эта ракушка притаилась, словно жемчужина и символизирует собой рождение новых знаний. Во времена Монтеру за этой скульптурой текла вода. Водяная завеса скрывала один из входов, ведущих к колодцу Инициации.
Другое интересное и неоднозначное место — Fonte da Regaleira — это площадка, на одной стороне которой трон и стол, а на другой – фонтан с именным гербом Монтейру. Ракушка — символ плодородия и изобилия. Вдохновения для этого фонтана автор нашёл в картине Боттичелли «Рождение Венеры». Это место своими атрибутами говорит о том, что здесь могли проходить заседания масонской ложи. Документальных подтверждений о том, состоял ли Антониу Монтейру в одной из секретных лож — нет, как и нет доказательств обратного. Но выстроить такое пространство мог только человек посвященный.
Первые упоминания о месте, где в настоящее время расположен сад и дворец Регалейра относятся к 1697-му году. В записях значится, что José Leite приобрел поместье на окраине городка Синтра. В 1715 году владельцем этих земель становится Francisco Alberto Guimarães de Castro. Землю он приобретает на городском аукционе, для того, чтобы построить водопроводную сеть, которая бы обеспечивала город водой. В это время поместье носит имя Quinta do Castro или Quinta da Torre. В последнем названии встречается слово «Torre» — башня. О какой именно башне идет речь неизвестно, но исследователи не исключают, что уже в то время существовала подземная башня. Шли годы, поместье переходило из рук в руки. Про это время известно лишь то, что в 1830-м году, когда земли принадлежали Manual Bernardo, поместье получило название «Quinta da Regaleirra». Моника, одна из хранительниц тайн кинты, рассказывает, что по одной из легенд название пошло от того, что кто-то из знати, когда находился на территории поместья, был очарован видом и воскликнул: поистине, царственный вид. Слово «regal» в переводе с латыни означает царственный. Десять лет спустя владение поместьем переходит дочери богатого торговца из Порту донне Ermelinda Allen. В последствие она получает титул баронессы Регалейра. История современного сада и дворца начинается в 1892-м году, когда поместье покупает богач António Augusto Carvalho Monteiro.
Вдоволь нагулявшись по парку, решаем поторопиться на автобус на мыс Рока. Вышли обратно к площади перед Национальным дворцом, автобус (№434 или 435) ждать не стали, а прошлись пешком до ж/д станции Синтры.
Прогулка с остановками возле лавочников заняла около получаса. Кстати, примерно в середине пешего пути до ж/д станции продают самые дешёвые в Португалии (по нашему мониторингу цен) женские пробковые сумки и мужские пробковые брючные ремни!
На ж/д станции, на которую приехали утром, на той же остановке справа от станции садимся на автобус №403 и уезжаем на Мыс Рока (Cabo da Roca). Билет покупать не надо, просто на входе надо провалидировать наши билеты «Train&Bus». Летнее расписание автобуса от Синтры: начинает ходить с 9:00, последний отправляется в 19:40.
Автобус идет около часа, ближе к мысу петляя по узким улочкам городков, с трудом разъезжаясь со встречными автобусами.
Выходим из автобуса и сразу попадаем в стихию шторма!
Мыс Рока — это самая западная точка Европы, 150-метровый обрыв, с которого открывается шикарный вид на Атлантику. Побывать в Португалии и не увидеть край земли – не простительно!
Ветер со стороны океана очень сильный, пронизывает насквозь, куртки с капюшонами не спасают! У меня ветром сорвало кепку, и какой-то шустрый китайчонок погнался за ней.
Справа на пригорке возвышается маяк, а чуть левее видна стела и смотровая площадка.
Во второй половине 18 века Португалия активно восстанавливалась после разрушительного землетрясения. Тогда же маркиз де Помбал отдал приказ о постройке маяка на том месте, где был прекрасный обзор на водные пути. Он стал третьим на западном побережье — остальные два (в Порту и на мысе Сан-Висенте) уже не справлялись со своей задачей. Маяк Кабо да Рока, построенный в 1768 году, возвышается на отметке 165 метров над уровнем моря.
Народу здесь очень много, в основном то ли китайцы, то ли корейцы.
На стеле – табличка с координатами этой самой западной точки Европы и слова португальского поэта Луиса Камоэнса «Это место, где земля кончается и начинается море».
В интернете читали, что сидя на краю Европы, очень здорово выпить портвейна и закусить сыром. Какой там портвейн?! Какой тут сыр?! На зубах скрипит песок, рта не открыть! Не до излишеств, хотя у нас всё это было с собой…
Ещё пишут, что прогулка по побережью Атлантики в окрестностях мыса Рока производит куда больше эмоций и восхищения, чем сам Cabo da Roca, где толпятся десятки туристов. Но нам куда-то идти, спускаться к океану в такую погоду совсем не хотелось!
Ещё мы хотели посмотреть закат солнца за океан, но было так холодно и ветрено, что мы эту затею отбросили. Романтикой заниматься в такую погоду как-то не очень хочется…
Немного побродив по мысу, решаем быстрее уехать в Кашкайш.
На остановке – очередь, но дождавшись автобуса № 403 (проезд так же бесплатный), все грузимся в него и благополучно доезжаем до Кашкайша.
Здесь тепло, солнце приятно греет, и мы решаем наконец-то искупаться в океане. В Кашкайше уже настоящий океан, а не устье, как в Лиссабоне.
По ранее забитой точке в мапс.ми легко нашли ближайший пляж у ж/д вокзала — Praia da Azarujinha.
Это живописный пляж, своей формой похож на сцену театра, которая находится в окружении утесов. Пляж спрятан за скалами, однако на его территории есть всё необходимое для комфортного отдыха — бары, рестораны, пункт скорой помощи, спасатели, зонтики и шезлонги, которые сдают в аренду, душевые кабинки и туалеты.
Но народу на пляже очень мало, в основном загорают, и никто не купается – видимо для местных вода в Атлантике ещё холодная… Но не для нас же, россиян… Добравшись наконец-то до портвейна с сыром, решаюсь искупаться в Атлантике! Штурман, к сожалению, не решилась…
Заметил, как от ног метнулась довольно крупная рыбина, треска, наверное… Выходишь на берег, солнце приятно согревает и быстро высушивает тело… Залезаю воду снова и снова! Вижу, как ещё пару смельчаков тоже потянулись к воде…
Ну всё, пора «домой»!
Конечно, можно было бы ещё погулять по городу, доехать до Boca do Inferno («Пасть Дьявола», «Врата ада»), но усталость и впечатления от увиденного за этот день уже зашкалили…
В Кашкайше только один ж/д вокзал Кашкайш (Cascais), легко находим его и садимся на электричку на Лиссабон (проезд по нашим билетам «Train&Bus» бесплатный).
Продолжение следует…