Форумчани здравствуйте, я как обычно только с вопросами, достала ошибка егр скидываю проеду 30 км и опять загорается, хочу его почистить, скажите чем можно чистить так чтоб ничего не испортить внутри.
И как можно трубки от о.ж. Заглушить которые проходят через егр.
Ещё недавно менял катушку и бронепровода машина поехала стала реагировать на газ, проехал недели 2 и опять стала тупить когда нажимаю на газ, приходиться разгоняться по тихонько, может может кто сказать в чем причина.
И ещё вопросы по диагностики фото прикладываю, кто нибудь делал сервис и процедуры и как все это делается.
Заметил ещё такую штуку, что когда ключ поворачиваю на положение 2 несколько раз то появляешься ошибка форсунки( все данные прикладываю).
===OBDII DTC P0400-C===
Код: P0400 — Нарушение потока в системе EGR.
Проверьте отсутствие короткого замыкания в соединениях приборной панели и т.д.
===ABS DTC C1278===
Код: C1278 — Этот код устанавливается, если вычисленный угол поворота рулевого колеса превышает 15 градусов, но рулевое колесо находится в положении 'прямо'
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Детальное описание кода ошибки диагностики
Сбой сигнала поворота руля на угол 1 и 2
(WARN) [07:34:13.164] Проверка OBDII…
(OK) [07:34:16.148] Адаптер: ELM327 v1.5
(OK) [07:34:17.662] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [07:34:19.428] Ford Mondeo DURATEC-HE / I4 2.0L 2006 ( 2001 MY ), VIN: WF0*********23800
(OK) [07:34:24.846] OBDII — Бортовая диагностика OBD II
(WARN) [07:34:26.079] Ошибки в OBDII: P0400-C
(OK) [07:34:26.297] PCM — Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [07:34:38.989] Ошибки в PCM: P0400
(OK) [07:34:46.158] IC — Комбинация приборов
(OK) [07:34:52.220] RCM — Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [07:34:55.038] Ошибки в RCM: B2296, B1870
(OK) [07:34:56.173] GEM — Общий электрический модуль
(OK) [07:35:03.016] ABS — Антиблокировочная тормозная система (ABS)
(WARN) [07:35:06.477] Ошибки в ABS: C1278
А вот которая я говорил что проворачиваю ключ несколько раз на положение 2
===PCM DTC P1000===
Код: P1000 — Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
Замечание: Единственный способ удаления ошибки P1000 из памяти — нормальное завершение всех мониторов OBD при нормальной работе автомобиля.
P1000 не может быть стерт из модуля PCM когда: 1. Термостат заклинил в открытом положении и DTC не генерируется. 2. Присутствует обрыв в цепи VSS и DTC не генерерируется. 3. Если автомобиль переходит в режим отбора мощности, цепь подключена к VPWR, или режим отбора мощности активирован во время теста самодиагностики.
Целью диагностического кода DTC P1000 является индикация того, что не все мониторы OBD бьли успешно завершены. Вы можете также обратиться к понятию ездовых циклов OBD, описанных в сервисном руководстве или руководстве пользователя.
Помните, что наличие данной ошибки не является неисправностью и необходимость ее сброса отсутствует.
===PCM DTC P0200===
Код: P0200 — Неисправность электрической цепи форсунки
===PCM DTC P0001===
Код: P0001 — Разрыв электрической цепи управления регулятором объема топлива
Если можете и масло моторное как думаете хорошее сома xtech 5w30?
Всем заранее огромное спасибо!
Comments 40
А я как в 2013 выдернул шток из него, так и живу до сих пор 😅
Ну выскочит ошибка пару раз в год — сотру!
Денис, подскажи…как после изменилось в плане расхода…динамики?!
Приход почувствовал сразу, в плане отсутствия провала между первой и второй. По расходу без изменений.
Вот и ищи правду)))) Я пока что пуканю для себя, что если исключать…так только на Евро 2 шить) Практика вещь…спасибо за инфу.
Ну я уже так 7 лет живу)) Так что где правда ХЗ))
Имхо: нах выкинуть выхревые заслонки, IMRC, нах ЕГР и шить на Евро 2! В моем виденье это все хрень бесполезная! Экология…да вокруг посмотреть, больше приходит.
Это все экологические нормы и экономичность)
Дэн, какая экономичность?! У меня Opel Astra 1.8i 1993 года универсал на моноинжекторе хавает меньше на 2 литра на том же маршруте…при том что измеряя, она идет в перегрузе в разы от Мондео…лежит на пузе от груза, а Мондео пустой идет. И Мондео в жопу целован в отличии от Opel-я.
Имхо: нах выкинуть выхревые заслонки, IMRC, нах ЕГР и шить на Евро 2! В моем виденье это все хрень бесполезная! Экология…да вокруг посмотреть, больше приходит.
Уже говорил не раз посмотрите на cjbc и cjba, потом снова на cjbc и cjba, как видите cjbc на коне)
было тоже!замени верхнюю часть ЕГР!у меня прошло, я не чистил!
Вот список авто на которых стоят такие же двигателя как у нас (если у тебя 1.8 или 2.0) я купил клапан егр с Мазды Mpv за 200 рублей, на работе в солярке отмыл его (металлическую часть) вдшкой все пробрызгивал, привел почти в идеальное состояние, потом было время снял родной, поставил этот, заняло где-то около часа, ож не сливал, дожил потом где-то литр
Comma Xtech 5W-30 это лучшее, что можно заливать.
ЕГР чисть карбклинером. А лучше перед этим замочить на время в Бензин Калоше, а потом карблинером чистить…для верняка! Чтобы антифриза поменьше вытекло, заедь на бровку передним колесом по стороне водителя, а патрубки затыкать нет смысла…с них стечет не много в таком случае.
По ошибкам…сложно читать такое…и желания нет. Напиши конкретно номера, если конкретно что буду знать, подскажу.
Хорошо щас исправлю на странице)
Я не про то, это дело каждого что и как писать…просто тяжело читается и времени разбираться нет в логике написанного. Намного проще и быстрее ответить на вопрос например: Ошибка 0420, что делать и куда бежать))
Comma Xtech 5W-30 это лучшее, что можно заливать.
ЕГР чисть карбклинером. А лучше перед этим замочить на время в Бензин Калоше, а потом карблинером чистить…для верняка! Чтобы антифриза поменьше вытекло, заедь на бровку передним колесом по стороне водителя, а патрубки затыкать нет смысла…с них стечет не много в таком случае.
По ошибкам…сложно читать такое…и желания нет. Напиши конкретно номера, если конкретно что буду знать, подскажу.
Лучшее в каком плане? )) Обычное масло ни чего выдающегося нет. Мало чем от того же Лукойла отличается.
Первое и самое главное — нет подделок.
Второе не мало важное — очень качественная основа…это первосортное моторное масло.
Согласен, щас найти оригинальное масло сложно, а фордовскую формулу то и слышно везде подделка!
Первое и самое главное — нет подделок.
Второе не мало важное — очень качественная основа…это первосортное моторное масло.
Сделано на основе гидрокрэкинга, это обычное масло !
Я даже начинать не хочу диалог после данного спича.
))) да ладно тебе, хорошее масло не бери ты так близко к сердцу.
Да мне честно говоря ложить на Comma…они мне денег не платят за продвижение. Просто пишут такое, что лишь бы написать…"на основе гидрокрэкинга"…какой основе блин, это перегонка по технологии гидрокрекинга (синтетические технологии), та все масла на рынке (за исключением около 5%) такие по составу, только вопрос об этом составе в конкретном масле никто не учитывает. Дело каждого, я совет дал…а слушать или нет это дело каждого)
Чего там такого в составе можешь пояснить?
Свойства автомасла во многом зависят от его базовой основы. Если в основе сырая нефть и она качественно очищена и правильно подобраны присадки это гарантированно очень качественный продукт.
Это ты про все масла говоришь, а я спросил о комма!Ладно, можешь не отвечать, все понятно!Каждый хвалит своё болото.
Я говорю конкретно о масле, о котором мы говорим. Довольно таки понятно написал, чтобы понять это! Надо было написать, что "на основе гидрокрэкинга"…так было бы более понятно в данном случае!
SergeyGJ
Лучшее в каком плане? )) Обычное масло ни чего выдающегося нет. Мало чем от того же Лукойла отличается.
Применение:
Идеально подходит для использования в двигателях с высокими техническими показателями, включая многоклапанные и высокооборотистые бензиновые двигатели и дизельные двигатели, как с естественной аспирацией, так и с турбонаддувом.
Создано специально для самых современных двигателей Ford EcoBust. Подходит для двигателей Ford Zetec, DuraTec и DuraTorq.
Идеально подходит для большинства современных ЯПОНСКИХ автомобилей, в первую очередь, Toyota, Nissan, Mazda.
Тебе никто не запрещает лить Лукойл, Роснефть, Формула F и т.д., тебе просто рекомендуют люди, которые эти Форды перебрали от морды до жопы и владеют ими не один год.
Мне чистка клапана не помогла, брал б/у от мазды
Брат полностью с датчиком?
Да в евроавто, они целиком за 800р с доставкой, выбрал по фото чтобы поменьше нагара было и все) даже шток легче ходил в новом намного
Буду иметь виду, спасибо!
Я почистил и все прошло. Ни ошибки, ни плохого старта на холодную. Подлезть там тот ещё акробатизм. Мне помог ключ короткий на 10(вроде), там болты неудобно расположены. Сам ключь у товарища брал — "дело техники" накидной, длинной 10 сантиметров. А открутилось легко. Делал без бугров, подьемов. просто вытекло с пол литра антифриза — подсунул ветошь, и на пол не протекло даже. Чистил карб клинером, тряпкой и аккуратно-отверткой. Через тряпку тер отверткой аккуратно, где не смог достать.(не царапая металл). Замачивать времени не было. Все работает норм до сих пор!) прокладку на герметик(новая только с новым клапаном, а он как крыло от самолета стоит). Старый герметик на ней облез местами, его подчистил наждачкой(карбклинер его не брал) и своего нанёс без фанатизма. Часа за 2 все сделаешь не торопясь. Я пол часа пытался болт закрутить, он начинал заходить криво-портя резьбу.
Снимал дроссельную заслонку — это проще, чем хомут потом защелкнуть.
Шток смазал смазкой для направляек в суппорте(термостойкая) от TRW.
Спасибо
После чистки некоторое время он то ли адаптируется, короче ошибка не сразу пропала, не нервничай изза этого. У меня на следующий день пропал чек.
Хорошо
RuslanValitov
Спасибо
ОЖ можно слить через тонкий шланг который идёт от верхнего патрубка радиатора. Этот тонкий шланг рассоеденить и тот конец что от патрубка в чистую ёмкость литра 3. В другой конец что идёт на бачок качаешь насосом или компрессоров воздух. Так может выйти до 3 литров. Но даже столько не надо. 1.5 — 2 хватит. Потом все назад залить, ноль потерь. 👍 Перед работай снять минусовую клемму с акб.
Mihalych76
Я почистил и все прошло. Ни ошибки, ни плохого старта на холодную. Подлезть там тот ещё акробатизм. Мне помог ключ короткий на 10(вроде), там болты неудобно расположены. Сам ключь у товарища брал — "дело техники" накидной, длинной 10 сантиметров. А открутилось легко. Делал без бугров, подьемов. просто вытекло с пол литра антифриза — подсунул ветошь, и на пол не протекло даже. Чистил карб клинером, тряпкой и аккуратно-отверткой. Через тряпку тер отверткой аккуратно, где не смог достать.(не царапая металл). Замачивать времени не было. Все работает норм до сих пор!) прокладку на герметик(новая только с новым клапаном, а он как крыло от самолета стоит). Старый герметик на ней облез местами, его подчистил наждачкой(карбклинер его не брал) и своего нанёс без фанатизма. Часа за 2 все сделаешь не торопясь. Я пол часа пытался болт закрутить, он начинал заходить криво-портя резьбу.
Снимал дроссельную заслонку — это проще, чем хомут потом защелкнуть.
Шток смазал смазкой для направляек в суппорте(термостойкая) от TRW.
Эээээм, покупал прокладку новую на емексе Ford
1 355 115 стоит 225 рублей
Я пошуршал по форумам, не нашел номера. Многие писали, что отдельно ее нет. Знал бы — купил бы новую.
Я просто каталог открыл) там есть и прокладка и даже родная фордовская заглушка клапана егр)
Даже не заглядывал туда. Сперва по мондеоклабу и драйву шуршал инструкции)
Ingvar-al
Эээээм, покупал прокладку новую на емексе Ford
1 355 115 стоит 225 рублей
Номер в закладки!)